19.-23.02.2024

Unser Enkel Gregory fährt heute Montag ins Skilager auf die Mörlialp und für uns - mit Sandra, Guillermo, Louis und Seraina - gehts ins Brunni-Alpthal. Es wären eigentlich Skiferien angesagt, nur leider hat es die letzten Tage geregnet und der Skiort begrüsst uns nun mit grünen Wiesen. Wir machen das Beste draus und gehen Wandern ;o))

Die Holzegg - unser erstes Wanderziel - liegt auf 1405müM direkt unter dem Grossen Mythen. Von Brunni aus sind nur gerade 300 Höhenmeter zu überwinden. Alles geht gut, bis wir in der Hälfte auf schneebedeckte und steile Wege stossen. Das ist für mich so kurz nach der Hüft-OP doch noch zu gefährlich und so drehen Guillermo, Seraina und ich wieder um und nehmen unten im Tal die Luftseilbahn.  

Für Sandra, Röbä und Louis geht der beschwerliche Aufstieg jetzt erst richtig los. Einmal oben angekommen, freuen sich Louis und Seraina ganz speziell aufs Schlitteln.

Es regnet wieder und es ist grau in Brunni-Alpthal. Warum also nicht einen Bummel durch Einsiedeln - zumal es hier trocken ist. 

Das Kloster Einsiedeln - eine Benediktinerabtei - ist das Zuhause von ca. vierzig Mönchen und ist der bedeutendste Wallfahrtsort der Schweiz. Die Schwarze Madonna von Einsiedeln ist Anziehungspunkt für jährlich rund 800'000 Pilger und Touristen. Wir haben Glück, denn bei diesem Wetter haben wir die Kirche praktisch für uns alleine. 

Nach dem Kirchenbesuch interessiert uns, wie das bekannteste Wallfahrtsgebäck Einsiedelns - der Schafbock - hergestellt wird. Im Schafbock-Museum erhalten wir einen Einblick in die Geschichte des Einsiedler-Pilgergebäcks und dürfen dieses süsse Honiggebäck auch gleich vor Ort degustieren.

Es ist Fasnacht - die Zentralschweiz steht Kopf!

Leider bin ich noch mit meinen zwei Stöcken unterwegs und deshalb beschränken wir uns auf die Räbefasnacht in Baar/ZG. 

Die Sonne lacht, Tambouren und 'Guggen' trommeln und musizieren was das Zeug hält, die Masken verteilen Süsses, Konfetti fliegt durch die Luft und als letzte - inoffizielle - Nummer fegt die Putzequipe durch die Strassen. Nach zwei Stunden ist der Spuck vorbei und alles sieht wieder so aus wie vor dem Umzug ;o)

Vor Jahresende steht nun nur noch eine grössere Sache an, die erledigt werden muss - ich brauche ein neues Hüftgelenk. Diese unerwartete Botschaft bekomme ich von meinem Orthopäden Anfangs Dezember mitgeteilt. Da unsere Rückreise nach Mexiko auf Mitte April 24 geplant ist, lasse ich keine Zeit verstreichen und lege mich am 29. Dezember 23 unters Messer. Den Jahreswechsel verbringe ich für einmal an einem ganz speziellen Ort ;o)

Liebe Familie und Freunde

Von unserem 6. Heimaturlaub senden wir euch allen herzliche Festtagsgrüsse und wünschen gute Gesundheit, viel Erfolg und Glück im Neuen Jahr.

08.10.-24.12.2023

Nach 15 Monaten rumgondeln in Mexiko, USA und Kanada brauchen wir eine längere Pause in der Schweiz. Zwei Gründe lassen uns diesmal für sechs Monate zuhause verweilen. Erstens möchten wir uns wieder einmal ausgiebig um unsere Enkel kümmern und zweitens müssen wir unbedingt neue Pläne schmieden, da wir die Amerikas-Reise eigentlich abgeschlossen haben. 

Wir geniessen die letzten sonnigen Herbsttage, lassen uns ein saftiges Cordon Bleu bei 'lüpfiger' Schwyzerörgeli-Musik schmecken und freuen uns auf den ersten Schnee, der die ganze Gegend in eine märchenhafte Winterlandschaft verzaubert.  

Leider hält der weisse Zauber nicht bis Weihnachten und so feiern wir im Grünen und bei milden Temperaturen Weihnachten.

• 06.10.2023 - Beide Scheinwerfer gereinigt und lackiert, Stellmotor Scheinwerfer links ersetzt, Licht justiert - Teotihuacán/Mexiko
• 05.10.2023 - Beide Stossdämpfer vorne ersetzen lassen (nach 100'000km verlieren beide Öl; aktuell 150'900km) - Teotihuacán/Mexiko
• 28.09.2023 - Bremsscheiben überdrehen und Bremsbeläge hinten ersetzen lassen (150'900km). Einer der Positionierstifte war nicht komplett eingeschraubt und hat zu einem einseitigen Abrieb des Reifens geführt (links hinten, Schulter innen) - Teotihuacán/Mexiko
• 28.09.2023 - Beidseitig Bremsbacken der Handbremse ersetzen lassen (150'900km; einer der Metallkörper ist verzogen, ein Belag gespalten) - Teotihuacán/Mexiko
• 26.09.2023 - Auspufftopf ersetzen lassen (meine Reparatur mittels Maschendraht hat Nutzungsdauer um 2 Jahre verlängert) - Teotihuacán/Mexiko
• 28.08.2023 - Defekter Reifen flicken (Patch mit Plug) und Reifen drehen lassen (ist einseitig innen abgefahren; wie sich später herausstellt war einer der 2 Felgen-Positionierstifte nicht ganz eingeschraubt). Geflickter Reifen anstelle Ersatzreifen hinten links wieder montiert - Durango/USA

• 23.08.2023 - Reifen hinten links hat ein Loch auf der Lauffläche, Ersatzreifen montiert - Valley of the Gods/USA
• 18.08.2023 - In der Windschutzscheibe zeigt sich plötzlich ein 30cm langer Riss, von oben links zur Mitte (verursacht durch nicht bemerkten Steinschlag, ausserhalb unserer Sichtfläche). Bohrloch und Riss mit Epoxy gefüllt - Salt Lake City/USA
• 18.0.82023 - Reifen vorne nach 35'050km bei 146'200km ersetzen lassen (Goodyear Wrangeler, LT235/75R15 105, 925kg - Salt Lake City/USA
• 24.07.2023 - Der Kühler wird ausgetauscht (wir haben seit Vancouver Ersatz dabei) und das Kühlsystem gründlich gespült - Fort St. John/Kanada
• 24.07.2023 - Die Reifen vorne laufen innen schneller ab als aussen. Ein Reifentausch vorne sollte Abhilfe schaffen - Fort St. John/Kanada
• 18.07.2023 - Der Kühler rinnt vermutlich wieder, da der Vorratstank leer ist. Ich mische dem wieder aufgefüllten Kühlwasser ein weiteres Leck-Dichtmittel bei - Little Atlin Lake/Kanada
• 10. & 14.06.2023 - Handbremse am Kabel-Y nachgezogen - Inuvik & Dawson City/Kanada
• 01.06.2023 - Steinschlag-Delle in Windschutzscheibe oben links von Fachmann ausbohren und mit Epoxy auffüllen lassen - Whitehorse/Kanada
• 11.04.2024 - Kühler rinnt oben links, beim Einlass. Der 2019 in Chile ersetzte Kühler ist aus Aluminium und kann gem. Kühler-Spezialist nicht repariert bzw. gelötet werden. Ersatz ist in den USA/Kanada nicht zu finden, daher wird dem Kühlwasser ein Leck-Dichtpulver beigemischt -> Fortuna/CA-USA
• 10.03.2023 - Leckende Diesel-Leitung und leckender Diesel Druck-Sensor besser verschrauben lassen (nach zweimaligem Abschiednehmen von den Mechanikern :o(( -> San Angelo/TX-USA
• 06.-07.03.2023 - Neue Diesel-Druckpumpe, Diesel Druck-Regulator und Diesel-Filter einbauen lassen (aus der Schweiz eingeflogen). Um mögliche Metall-Späne der defekten Pumpe aus dem Kraftstoff-System zu entfernen, werden Einspritz-Düsen, Diesel-Tank sowie alle Diesel-Leitungen gründlich gereinigt oder ersetzt. -> San Angelo/TX-USA
• 20.02.2023 - Neuer Diesel Druck-Regulator eingebaut (der Motor startet, absolviert 50km Testfahrt und setzt dann wieder aus; der Profi-Scanner der Werkstatt weist nun auf einen defekten Druck-Regulator hin; leider ist der aus der Schweiz beschaffte Regulator offensichtlich auch nicht die Fehlerursache) -> Ozona/TX-USA
• 09.02.2023 - Neuer Diesel Druck-Sensor eingebaut (der Motor hat vor einer Woche ausgesetzt; der Profi-Scanner der Werkstatt weist auf einen defekten Druck-Sensor hin; leider ist der von Houston beschaffte Sensor offensichtlich nicht die eigentliche Fehlerursache) -> Ozona/TX-USA
• 02.-25.01.2023 -Zahnriemen, Wasserpumpe und alle Laufrollen ersetzt (seit längerem überfällig; 123'500km/11 Jahre; alle Teile aus der Schweiz via FedEx innerhalb 3 Tagen erhalten; 3 Wochen auf Reparatur-Termin bzw. auf die 3 Tage dauernde Reparatur gewartet) - New Orleans/LA-USA
• 01.12.2022 - Der Sicherheitsgurt rechts blockiert. Gurt-Spannrolle demontier, gereinigt und gesamter Mechanismus geölt - Cape Canaveral/FL-USA
• 15.11.2022 - Reifen hinten bei 117'780km (15'380km seit letztem Wechsel) ersetzen lassen (XT235/75R15 109; 1'030kg, 210SFr./Stk; der rechte hintere Reifen hat eine Beule auf der Lauffläche) - Dumas/AR-USA
• 12.10.2022 - Nach einem nochmaligen Startproblem identifiziert ein zu uns in die Wüste angereister Mechaniker das eigentliche Problem. Der Hubmagnet des Anlassers ist defekt und muss ersetzt werden - Reserva de la Biósfera de Mapimí/Mexiko
• 04.10.2022 - Nach zweimaligen Startproblemen und anschliessendem Batterie-Test durch einen Spezialisten ersetze ich nach 3 Jahren/114'600km die Starter-Batterie (935Amp) - Cuathémoc/Mexiko
• 22.09.2022 - Fahrzeug-Service 2. Teil, 113'420km, in Fiat-Garage (neues Diesel-Filter & alter Wasser-Sensor wird durch ein neues Set (Diesel-Filter inkl. Wasser-Sensor) ersetzt - Durango/Mexiko
• 19.09.2022 - Fahrzeug-Service 1. Teil, 113'400km, in Fiat-Garage (Öl- & Filter-Wechsel, Pollen- & Luftfilter ersetzt, Dieselfilter ersetzt, nun gibt bestehender Wasser-Sensor eine Fehlermeldung auf Armaturen-Brett aus) - Durango/Mexiko
• 02.09.2022 - Handbremse am Kabel-Y nachgezogen - Zacatecas/Mexiko
• 29.08.2022 - Positionslicht hinten oben rechts ersetzt (wurde Opfer eines tief hängenden Astes) - Aguascalientes/Mexiko
• 19.07.2022 - Scheibenwischer-Assembly komplett ausgebaut, Drehachsen demontiert, gereinigt, gefettet (Achsen waren total verrostet; Standschaden, da zu lange unbenutzt) - Teotihuacán/Mexiko
• 09.07.2022 - Reifen vorne nach 20'300km bei 111'150km ersetzen lassen (sind am Zerbröckeln; nun Goodyear Agate, LT235/75R15 104, 900kg - Teotihuacán/Mexiko
• 04.07. & 08.08.2022 - Drehzahlsensor hinten rechts ersetzt (s.a. Eintrag vom 23.08.2021; Ersatzteil aus der Schweiz mitgebracht; leider leuchten danach die zahlreichen Fehlermeldungen am Armaturenbrett weiterhin. Später die Steckverbindung in Kontaktreiniger getränkt; nach einigen Km verschwinden die Fehlermeldungen - das Ganze war 'nur' ein Kontaktproblem - Teotihuácan & Jalpan de Serra/Mexiko
• 04.07.2022 - Knaus-Emblem am Kühlergitter durch Fiat-Emblem ersetzt (hat sich zersetzt; Ersatzteil aus der Schweiz mitgebracht) - Teotihuácan/Mexiko
• 26.02.2022 - Alle Bremsbeläge vorne und hinten ersetzt (110'530km)  - Oaxca/Mexiko
• 03.03.2022 - Beidseitig Bremsbacken der Handbremse neu beschichten lassen und eingebaut (110'530km) - Oaxca/Mexiko
• 22.02.2022 - Im Reifen vorne rechts steckt eine Schraube, mit Stopfen flicken lassen - Puerto Escondido/Mexiko
• 29.10.2021 - Nehmerzylinder der Kupplungs-Hydraulik verliert wegen Überhitzung/Vielgebrauch auf löchriger Strasse etwas Hydraulik-Flüssigkeit. Kupplungs-Pedal bleibt stecken. Am nächsten Tag funktioniert die Kupplung aber wieder einwandfrei - Tulum/Mexiko
• 12.10.2021 - Die Deckplatte von Auspuff-Topf löst sich (mit Maschendraht geflickt) - San Ignacio/Belize
• 06.09.2021 - Stabilisator-Koppelstangen hinten, für Kabine, austauschen lassen, da Spiel bzw. Lärm inzwischen zu gross geworden ist (habe Ersatz dabei) - Guatemala City/Guatemala
• 23.08.2021 - Fehlermeldungen ASP, ESP, EDB defekt sowie Hill Holder steht nicht zur Verfügung. Unser Scanner weisst auf einen defekten Drehzahlsensor hinten rechts hin. Sensor gibt Signal ab, könnte jedoch verschmutzt sein (Radwechsel !). Fiat-Ersatzteile sind in Mittelamerika nicht erhältlich, ich warte daher bis Mexiko - Cuyuagua/Honduras
• 22.08.2021 - Reifen hinten bei 102'400km montieren lassen (LT235/75R15; 1'060kg, 90 SFr./Stk) - Cuyuagua/Honduras
• 22.08.2021 - Reifen hinten links hat Nagelloch (da wir dies zu spät merken, ist die Karkasse verformt) - Cuyuagua/Honduras
• 15.08.2021 - Reifen hinten rechts hat eine 10cm lange, 1cm hohe Beule an der Aussenwand (vermutlich Überlast, da sonst keine Beschädigung. Neue Reifen unseres Typs sind nicht erhältlich, daher Ersatzreifen montiert) - Lago Yojoa/Honduras
• 23.06.2021 - Die rote Warnleuchte 'Airbag defekt' und die orange Warnleuchte 'Beifahrer-Airbag ausgeschaltet' leuchten auf. Mit Diagnostik-Gerät analysiert und anschliessend gelöscht (Spannung der Fahrzeug-Batterie war zu tief) - San Jorge/Costa Rica
• 15.06.2021 - Das Fahrzeug und die Wohnzelle haben 100'000km auf dem Buckel, der Motor jedoch erst 15'000km - Ostinal/Costa Rica
• 26.04.2021 - Ritzel von Motor-Anlasser ersetzt (Anlasser hat nicht mehr zuverlässig Motor gestartet) - Santiago de Veraguas/Panama
• 27.03.2021 - Servicemeldung 'Ölwechsel' mit Diagnostik-Gerät analysiert und anschliessend gelöscht - Coronado/Panama
• 09.03.2021 - Vordere Bremsscheiben ersetzt (bei 97'790km; beide hatten Untermass) - Panama City/Panama
• 09.03.2021 - Beide Keilriemen ersetzt (habe ich fälschlicherweise mit Zahnriemen verwechselt - Panama City/Panama
• 09.03.2021 - Hupe ersetzt (wegen Nichtgebrauchs verrostet) - Panama City/Panama
• 16.03.2021 - Halterung Ersatzrad montiert (unter Chassis, hinter rückwärtiger Achse; verschiebt Reifen-Gewicht gegen Vorderachse und schafft Platz im Keller) - Panama City/Panama
• 11.01.2020 - Motorenöl und Ölfilter ersetzen lassen (bei 97'000km, 11'000km nach Einbau des neuen Motors) - Turbaco/Kolumbien
• 10.01.2020 - Starter-Batterie ersetzt (die 8 Jahre alte Original- Batterie hat die 2-malige Tiefenentladung nicht überlebt)  - Turbaco/Kolumbien
• 10.01.2020 - Reifen hinten rechts repariert (eine Schraube hat sich in die Lauffläche gebohrt; Stopfen und Patch angebracht) - Turbaco/Kolumbien
• 09.01.2020 - Lichtmaschine zum 2. Mal reparieren lassen (neuer originaler Laderegler eingebaut und 4 Leistungs-Dioden ersetzt - Cartagena/Kolumbien
• 03.01.2020 - Lichtmaschine reparieren lassen (Batterie-Ladeanzeige leuchtet permanent; Mechaniker schliesst externen Laderegler an) - Bosconia/Kolumbien
• 25.11.2019 - Bereits nach ca. 7000km Bremsbeläge vorne (bis auf Träger abgelaufen) und hinten (bröckeln, hatten offensichtlich zu heiss) wieder ersetzen lassen (leider hat auch diesmal der elektrische Sensor der vorderen Bremsbeläge nicht angesprochen). Die vorderen Bremsscheiben müssten wegen 2mm Untermass ersetzt werden, in Medellin sind diese Scheiben aber nicht erhältlich - Medellín/Kolumbien
• 29.09.2019 - Betätigungsweg Kupplungspedal-Kupplungsschalter mittels Gummi-Plättchen verkürzt (offensichtlich ist der neue Nehmerzylinder kürzer als der alte, so dass der Tempomat-Schalter beim Kuppeln nicht mehr betätigt wird) - Baños/Ecuador
• 21.08.2019 - Beide vorderen Reifen ersetzen lassen (ein 8cm langer Nagel hat sich in die Lauffläche gebohrt. Obwohl nur ca. 16'000km gefahren, sind einzelne Bereiche bereits ohne Profil) - Loja/Ecuador
• 20.07.2019 - Nehmerzylinder, Geberzylinder und Kupplungsscheibe ersetzen lassen (Nehmerzylinder der Kupplungs-Hydraulik verliert Flüssigkeit; Scheibe und Geber präventiv ersetzt) - Trujillo/Peru
• 01.07.2019 - Dieselfilter ersetzen lassen (gelbe Motorleuchte brennt; glücklicherweise habe ich Ersatz)  - Lima/Peru
• 01.07.2019 - Alle Bremsscheiben abdrehen, restliche Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit ersetzen lassen (leider hat der elektrische Sensor bei den vorderen Bremsbelägen nicht angesprochen) - Lima/Peru
• 26.06.2019 - Bremsbeläge hinten rechts ersetzt (laute Schleifgeräusche; glücklicherweise habe ich Ersatz) - Lunahuaná/Peru
• 15.06.2019 - Motor geht in Notlauf (gelbe Motorleuchte brennt; über 4000müM; nur noch 15km/h mit 1. Gang möglich; Ursache noch nicht ganz klar) - Abancay/Peru
• 13.06.2019 - Verbindungstelle zu Katalysator mit Dichtband verklebt (Auspuffgase strömen aus undichter Stelle)
• 03.06.2019 - Zwei alte Steinschlag-Dellen, oben links und mittig, in Windschutzscheibe wieder mit Epoxy aufgefüllt - Cusco/Peru
• 30.05.2019 - Scheinwerfer links reinigen und neu abdichten lassen (Wasser ist eingesickert und korrodiert den Reflektor) - Juliaca/Peru
• 26.05.2019 - Schraube bei Nockenwellen-Gehäuse wieder eingeschraubt (haben auf der Fahrt nach Peru alles Motorenöl verloren, da Schraube ungenügend festgezogen; Fabrikationsfehler am neuen Fiat-Motor) _Puno/Peru
• 23.05.2019  - Seitenfenster vorne links durch ein neues Glas mit besserer Verklebung ersetzen lassen (Maskierungs-Farbe löst sich vom Glas) - Arica/Chile
• 23.05.2019 - Reifen vorne auswuchten lassen  (Steuerrad zittert bei 90km/h) - Arica/Chile
• 22.05.2019 - Kunststoffteil Diesel-Rückgewinnung durch Messing T-Stück ersetzen lassen (wurde bei Motoreinbau verdrückt und mit Sekundenkleber geklebt; Diesel spritzte auf die Strasse) - Arica/Chile
• 22.05.2019 - Spur neu einstellen lassen (Steuerrad zittert bei 90km/h; Diesel-Leck entdeckt) - Arica/Chile
• 20.05.2019 - Lenkstangen-Enden neu verpressen lassen (gem. Spezialist sollen Grund für Zittern von Steuerrad sein; hat nicht geholfen) - Arica/Chile
• 10.05.2019 - Spannring Gummi-Manschette Antrieb rechts muss ersetzt werden (verliert Fett) - Antofagasta/Chile
• 09.05.2019 - Kühler rinnt an zwei Ecken und muss ersetzt werden (Dichtungen fehlen; Fabrikationsfehler)  - Antofagasta/Chile
• März-Mai 2019 - Motor muss mit 85'000km ersetzt werden (offensichtlich bekannte Schwachstelle in warmen Ländern; Fiat Ducato, Peugot Boxer, Renault Jumper) - Antofagasta/Chile
• 25.02.2019 - Thermostat und Thermo-Schalter wird durch Fiat-Garage ersetzt (Original-Teile mussten aus Santiago eingeflogen werden; Fehlerursache war jedoch der Motor)  - Calama/Chile
• 22.02.2019 - Geborstener Schlauch und Thermo-Schalter (nicht original) wird durch Fiat-Garage ersetzt  - Calama/Chile
• 19.02.2019 - Gekürzten Schlauch rinnt weiterhin, durch neuen ersetzt  - Calama/Chile
• 13.02.2019 - Defekte Hupe ersetzt  - Calama/Chile
• 13.02.2019 - Steinschlag-Gitter bei allen Öffnungen an Fiat-Front montiert  - Calama/Chile
• 11.02.2019 - Schlauch zu Kühler gekürzt, da Gummi-Schlauch stellenweise perforiert  - Calama/Chile
• 09.02.2019 - Loch im Kühler löten lassen (ein vorbeifahrender Lastwagen hat ein Steinchen an unseren Kühler geschleudert) - Calama/Chile
• 14.01.2019 - Zertrümmertes Seitenfenster vorne links durch ein massgeschneidertes Glas ersetzen lassen (Einbruch in Tacna) - Arica/Chile
• 29.10.2018 - Anzeige Motor kontrollieren lassen leuchtet (die bolivianische Fiat Garage findet keinen Fehler und verfügt auch nicht über die entsprechende Diagnostic-SW; nach zwei Tagen verschwindet die Anzeige von selbst wieder) - Tarija/Bolivien
• 08.10.2018 - Reifen hinten ersetzt (die Reifen haben ca. 31'000km gehalten) - Santa Cruz/Bolivien
• 04.10.2018 - Reifenpanne, hinten rechts (reparierter Reifen - Gummieinlagen, Schlauch - hält der ruppigen Strasse nicht lange stand  - San Vicente/Bolivien
• 03.10.2018 - Reifenpanne, hinten rechts (die spitzen Steine der Naturstrasse lassen den Reifen an verschiedenen Stellen platzen) - San Vicente/Bolivien
• 03.10.2018 - Die in Argentinien angebrachte Verstärkung der Hinterachse bricht (Metallstangen wieder anschweissen lassen, die stützende Wirkung ist jedoch nicht mehr vorhanden) - Ascension/Bolivien
• 10.09.2018 - Öl und Ölfilter wechseln lassen (die Fiat-SW verlangt nach einem Ölwechsel; das Zurücksetzten der Alarmanzeige kostet mehr Zeit als der eigentliche Wechsel) - Aracaju/Brasilien
• 27.08.2018 - Unsere 1. Reifenpanne (vorne rechts steckt eine Schraube in der Lauffläche, ein einfacher Gummistopfen genügt) - Sao Luis/Brasilien
• 30.07.2018 - Reifen vorne ersetzt (ein Blase hat sich auf einer der abgelaufenen Laufflächen gebildet; die Reifen haben ca. 29'000km gehalten) - Rondõnia/Brasilien
• 06.02.2018 - Zusätzliche 3. Blattfeder für Hinterachse einbauen lassen - Curitiba/Brasilien
• 11.01.2018 - Stoßdämpfer vorne ersetzen lassen (ca. 58'000km; schwierige Ersatzteilbeschaffung, da unser Ducato-Model außergewöhnlich für Südamerika, aufwendiger Austausch) - Montevideo/Uruguay
• 04.01.2018 - Stoßdämpfer hinten mit ca. 58'000 km ersetzen lassen (einfache Ersatzteilbeschaffung, einfacher Austausch) - Montevideo/Uruguay
• 08.06.2017 - 2. Steinschlag-Riss und -Delle in Windschutzscheibe mit Epoxy aufgefüllt - Pichilemu/Chile
• 04.05.2017 - Startprobleme auf 4'770 müM bei -7°C (Ursache - zu wenig Sauerstoff) - Paso Aguas Negras/Argentinien-Chile
• 21.02.2017 - Alle Reifen ersetzt (die Schweizer Winterreifen sind von den Naturstrassen relativ rasch abgenagt worden. Durch die neuen, grösseren Reifen erhalten wir wieder etwas mehr Bodenfreiheit) - Puerto Montt/Chile
• 29.11.2016 - Gummi-Kotflügel für alle Räder herstellen und montieren lassen (ohne Kotflügel ist das Prasseln der Steine auf die Fahrzeug-Unterseite schier unerträglich) - Puerto Madrin/Argentinien
• 15.11.2016 - Hinterachse begradigt und verstärkt (durch die konstante Überlast von ca. 300kg hat sich die Hinterachse gebogen. Leider wird durch eine unglückliche Art der Verstärkung unsere bereits geringe Bodenfreiheit noch reduziert) - Tigre/Argentinien
• 15.11.2016 - Zusätzliche Blattfedern für Hinterachse und Nachspannen der bereits vorhandenen Blätter (nun hängt der Camper hinten nicht mehr durch) - Tigre/Argentinien
• 04.11.2016 - 1. Steinschlag-Delle in Windschutzscheibe oben recht mit Epoxy aufgefüllt - Canelones/Uruguay
• 08.02.2012 - Knaus/Fiat Camper wird von Burmeister geliefert - Knonau/Schweiz

25.09.-7.10.2023

Die Nähe zu einem internationalen Flughafen und zu einem versierten Auto-Mechaniker lässt uns inzwischen zum vierten Mal in Teotihuacán Halt machen.

Die Sehenswürdigkeiten rund um den Ort haben wir bereits früher besucht, so dass wir uns diesmal ganz auf die seit längerem aufgeschobenen Unterhalts-Arbeiten am Fiat Ducato (Details siehe Reparatur-Log) und auf die Reisevorbereitungen in die Schweiz konzentrieren können.

Nachdem wir unsere Amerikas-Reise nun beinahe abgeschlossen haben, lassen wir den Camper hier stehen und fliegen Anfangs Oktober von Mexiko City aus in die Schweiz.

Dort werden wir etwas innehalten und überlegen müssen, wie wir unseren nächsten Lebensabschnitt gestalten wollen. Natürlich sollte auch dieser Teil wieder ähnlich interessant und abwechslungsreich werden wie der vergangene. Mal sehen, was uns alles einfällt!!

Hasta pronto amigos!

15.-25.09.2023

Unser zweitletztes Ziel, das wir auf der diesjährigen Reise in Mexiko ansteuern, ist meine Lieblingsstadt San Miguel de Allende.

Ganz untreu unserer Reisepolitik - nicht zweimal an denselben Ort zu fahren - treffen wir hier schon zum dritten Mal ein. Mexiko feiert am 16. September seinen Nationalfeiertag, es gibt daher wieder einen Umzug durch die Altstadt und natürlich auch viel 'Geböller'.

Wir geniessen die 11 Tage in San Miguel de Allende. Noch einmal durch die Gassen schlendern, hoch über den Dächern einen feinen Cocktail geniessen und uns kulinarisch verwöhnen zu lassen. 

Zum Abschluss unseres vermutlich letzten Aufenthaltes in San Miguel de Allende besuchen wir etwas ausserhalb das Weingut Viñedos de Los Senderos.

Wir passieren mit dem Taxi das Gate und befinden uns in einer wunderschön gepflegten Parkanlage, umgeben von Weinreben. Da sie angeblich keine Anmeldungen für die Führung um 14.30 Uhr übers Internet erhalten haben, sind die Angestellten etwas von unserem Auftauchen überrascht. Kein Problem, innert 10 Minuten ist alles organisiert und wir bekommen eine ausgedehnte Privatführung mit Degustation.

Der Wein hat uns sehr gemundet und Hunger haben wir jetzt auch und so entschliessen wir uns im angrenzenden Gartenrestaurant Barrica de Fuego den Tag mit einem feinen Abendessen ausklingen zu lassen.

11.-15.09.2023

Einige von euch werden sich fragen - warum fahren sie wieder nach Mexiko, wenn sie ja bereits schon zehn Monate hier rum gegondelt sind!? Wir sind auf dem Weg nach Teotihuacán, dem Winterquartier für unseren Camper.

Da es zunehmend schwierig wird, interessante Gegenden zu finden, die wir noch nicht bereist haben, fühlen sich die 670km von Monclova nach San Luis Potosí eher wie Arbeit an ;o)

In Saltillo unterbrechen wir die Fahrt und parkieren - wie vor einem Jahr - auf dem Parkplatz des Hotels Imperial.

Am nächsten Tag entfliehen wir den ausgetretenen Pfaden über ein Seitental und sind verwundert, dass es hier sogar Bären geben soll - jedenfalls weisen die Verkehrstafeln darauf hin - zu Gesicht bekommen wir keinen ;o)

Die zweite Nacht bleiben wir in Matehuala auf dem Hotel Camping Las Palmeras. Wieder einmal am Pool sitzen - das Wasser ist leider zu warm für eine Abkühlung - dafür die Cocktails schön kühl und der Fisch an einer Koriander-Rahmsauce mit knackigem Gemüse ein Genuss! 

Auch heute Mittwoch vermeiden wir die Autobahn und fahren über eine Bergstrasse durch die engen Dörfer Charcas und Moctezuma nach Mexquitic, etwas ausserhalb San Luis Potosí.

Es ist eine enge Strasse durch trockene Hügel, die mit Joshua Trees überwachsen sind. Etwas Abwechslung bieten die Durchfahrten durch die engen Strassen der Dörfer. Ab und zu müssen wir die Aussenspiegel einklappen, um nichts mitfahren zu lassen ;o)

Überall wird dekoriert, denn am Samstag ist Nationalfeiertag.

In Mexquitic bleiben wir für zwei Nächte auf dem Camping Faro/Leuchtturm de Peter. Wir wundern uns über den Leuchtturm in dieser dürren Landschaft und fragen nach dem Wasser. Kein Problem, der Stausee liegt gerade ausserhalb der Campingmauer!

08.-11.09.2023

Schnell merken wir, dass wir wieder in Mexiko sind - unzählige Topes/Geschwindigkeitsschwellen, löchrige Strassen, wilde Hunden und viel Abfall am Strassenrand. Die Hitze ist fast unerträglich.

Nachdem wir den Kühlschrank wieder aufgefüllt haben und bei Oxxo ein paar GByte Daten für Ursis Handy gekauft haben, geht’s auf die 320km lange Fahrt nach Cuatros Ciénegas, mitten in der Chihuahua Wüste. Auf einem Campingplatz wie aus dem Italo-Western 'Spiel mir das Lied vom Tod' beziehen wir Quartier für 3 Nächte.

Am Samstag ist Blog schreiben, Hunde füttern und ausruhen angesagt ;o)

Heute Sonntag machen wir uns - der Hitze entfliehend - schon sehr früh auf, um die Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Doch leider heisst es bei den Mexikanern nicht 'Morgenstund hat Gold im Mund!', denn hier wird überall erst um 10 Uhr geöffnet. Also machen wir eine kleine Rundfahrt durch die Berge bis die Mina de Marmol uns rein lässt.

Die stillgelegte Marmor-Mine ist tagsüber für Besucher offen, abends verwandelt sie sich in ein Platz für private Parties und Feste inmitten von riesigen Marmor-Blöcken. 

Als nächstes fahren wir zur Duna de Yeso, eine ca. 1km2 grosse weisse Dünenlandschaft, die vor Millionen von Jahren einst ein Meer war. Da sich die Sandbänke ständig bewegen, haben sich einige Sträucher auf seltsame Weise verankert, um zu überleben und sorgen so dafür, dass Sandstein-Blöcke erhalten bleiben.

Gegen Mittag sind wir wieder zurück in Cuatros Ciénegas, laufen bei extremer Hitze einmal um die Plaza und verziehen uns anschliessend in die Cantina El 40 zu kühlem Bier und Tacos al Pastor.

Heute Freitag kommen wir von USA/Eagle Pass über die Grenze nach Mexiko/Piedras Negras. Wir überqueren den Río Grande und stehen vor dem Zoll. Hier wird unser Camper aussen und innen kurz inspiziert - Kühlschrank interessiert niemanden.

Anschliessend müssen wir uns im Gewusel einen Parkplatz suchen, denn zum Einwanderungs-Büro geht’s nur zu Fuss.

Diese Formalitäten sind zackig abgewickelt und wir müssen nur noch schnell die Einreisegebühr entrichten. Eine Dame sitzt hinter dem Kassen-Schalter und eine schwitzende Menschen-Schlange steht vor dem Schalter - es gibt weder Ventilatoren noch Klimaanlagen. 

Nach einer Viertelstunde setze ich mich auf die einzige Bank weit und breit. Schnell bin ich im Gespräch mit einem Banknachbarn. Ein Hondurianer, der die zwei letzten Jahre in den USA im Gefängnis gesessen hat, dann nach Mexiko abgeschoben wurde und sich jetzt hier jeden Monat seine Aufenthaltsbewilligung holen muss. Da er an Diabetes leidet und seine Zehen amputieren lassen musste, möchte er mir zum Abschied diese zeigen, was ich dankend ablehne ;o)

Ich komme mir vor wie Forrest Gump auf der Sitzbank in Savannah, denn ich bleibe nicht lange alleine. Eine Schneiderin aus Guatemala setzt sich zu mir. Sie muss einmal im Monat den beschwerlichen Weg mit dem Bus hierher unternehmen um ihre Papiere zu erneuern.

Kaum haben wir uns mit einer herzlichen Umarmung verabschiedet, marschiert ein äusserst kräftiger Mann - Arme, Beine und Kinn weit ausgestreckt vom Körper - mit einer sehr zierlichen jungen Frau direkt auf 'meine' Bank zu. Schon bald kenne ich seine Geschichte. Türsteher bei einer Bar, möchte nun endlich auf legalem Weg einen Fahrausweis für sich und seine Freundin beschaffen.

Der letzte Bank-Besucher, ein ältere Herr, beschäftigt sich mit seinem Handy und hat kein Interesse an einem Gedankenaustausch.

Nach 1 ¼ Std hat Röbä endlich die 2 x 500 Pesos/25Fr. bezahlt und wir können das Touristen-Visum beim Einwanderungsbüro abstempeln lassen - Viva México !

04.-07.09.2023

Ausnahmsweise fahren wir zu einem bereits von uns besuchten Ort zurück. Dass wir die Route über San Angelo zurück nach Mexiko wählen hat einen speziellen Grund. Wir haben - seit unserem letzten aufgezwungenen Reparatur-Aufenthalt - liebgewonnene Freunde hier, die wir wieder besuchen wollen.

Bei Sandy, Fred und Shaly finden wir für die drei Tage Unterschlupf. Wir gehen zusammen essen, arbeiten im Garten und sitzen gemeinsam im Patio, reden über das Älterwerden und 'Gott und die Welt'. Röbä bastelt dazwischen eine neue Abwasserleitung für unser Lavabo im Badezimmer.

Am letzten Abend vor unserer Weiterfahrt treffen wir uns mit Jennifer und Shane. Shane - Mitarbeiter von Ric’s Garage - hat uns damals mit Rat und Tat zur Seite gestanden und unseren Optimismus wieder aufgebaut.

Wir hoffen, dass wir alle drei irgendwann wiedersehen werden - ob in Texas oder in der Schweiz - wir werden sehen.

Von San Angelo über das uns vom Diesel-Druckpumpen-Problem bekannte Sonora sind es 350km durch die endlose texanische Halbwüste bis an die Grenze USA/Mexiko. Auf der amerikanischen Seite der Grenze - in Eagle Pass - finden wir einen Übernachtungsplatz bei einem grossen Spiel-Kasino eines hier ansässigen Indianerstammes.

Es ist eine S**hitze und kein schattenspendender Baum in Sicht. Wir verziehen uns zwecks Abkühlung ins Kasino. Unglaublich, aber mitten am Nachmittag sitzen hier vor allem ältere Semester an den Spielautomaten und verzocken ihre Rente. Wir begnügen uns mit einem Tequila Sunrise an der Bar - da hat man wenigstens etwas fürs Geld ;o)

Am nächsten Morgen, einem Freitag gehts über die Grenze nach Mexiko, Piedras Negras/Bundesstaat Coahuila.

• 04.09.2023 - Neues Abwasser-Rohr für WC-Lavabo aus flexiblem, relativ knickfreiem Plastikschlauch gebastelt - San Angelo/USA

• 16.08.2023 - Das flexible, mit einer Stahlfeder verstärkte  Abwasser-Rohr vom WC-Lavabo ist an einer anderen Stelle wieder gebrochen; mangels gleichwertigem Ersatz-Rohr muss ich ich das Lavabo ausser Betrieb nehmen - Craters of the Moon NP/USA
• 12.02.2023 - Wasserhahn im Bad rinnt (Hahn zerlegt, Dichtungen gereinigt, gedreht, Wasseranschlüsse neu festgeschraubt)
• 14.01.2023 - Wasserpumpe ersetzt, Steckkontakte gereinigt und nachgepresst (glücklicherweise hatte ich Ersatz dabei) - Pensacola/USA
• 03.12.2022 - Roter Service-Deckel von Wassertank ersetzt (alter Deckel war nicht mehr dicht; Ramon hat Ersatz aus der Schweiz mitgebracht) - Cape Canaveral/USA
• 03.12.2022 - Dichtungen bei WC-Kassette ersetzt (die alten Dichtungen waren nicht mehr dicht; Ramon hat Ersatz aus der Schweiz mitgebracht) - Cape Canaveral/USA
• 09.09.2022 - Wasserpumpe funktioniert nicht mehr. Fehlerursache ist ein elektrisches Kontaktproblem - PN Sierra de Órganos/Mexiko
• 26.07.-3.08.2022 - Das flexible, mit einer Stahlfeder verstärkte  Abwasser-Rohr vom WC-Lavabo ist gebrochen; mangels gleichwertigem Ersatz-Rohr flicke ich die Bruchstelle so gut es geht und baue das Original-Rohr wieder ein - Tolantongo & Jalpan de Serra/Mexiko
• 01.03.2022 - WC-Kassette entkalkt, alle Dichtungen gefettet - Oaxaca/Mexiko
• 05.02.2022 - WC-Spülung demontiert und entkalkt - Punta Perula/Mexiko
• 21.01.2022 - Wasserhahn im Bad demontiert und neu gedichtet (Mischpatrone war undicht) - San Miguel de Allende/Mexiko
• 17.05.2021 - Leckende Abwasser-Leitung zwischen Abwasser-Tank und Ablass-Ventil wieder repariert und (hoffentlich) stabiler montiert - Boquete/Panama
• 05.10.2019 - Isolations-Schale der Service-Station für zusätzlichen Ablass angebohrt (Wasserleitung zwischen Abwasser-Tank und Ablass-Ventil ist wieder undicht. Das Abwasser sammelt sich in der Schale und beginnt zu riechen) - Vincente Leon/Ecuador 
• 22.08.2019 - WC-Kassette entkalkt und Dichtungen gefettet - Cuenca/Kolumbien
• 12.05.2019 - Defekte Wasserpumpe ersetzt (hat nach 7 Jahren am 13.02.2019 den Geist aufgegeben) - Copija/Chile
• 13.05.2019 - WC-Spülung demontiert und entkalkt - Copija/Chile
• 29.04.2017 - Gequetschte Kaltwasser-Leitung unter Kleiderschrank ersetzt, Leitungen besser verlegt und verschraubt (zu wenig Kaltwasser in Dusche und WC-Spülung; wurde bereits früher auf Garantie durchgeführt) - Mendoza/Argentinien
• 23.04.2017 - Mono-Mischer der Dusche leckt. Kunststoff-Abdeckung demontiert, Mischer-Dichtung neu eingepasst und Abdeckung mit Silikon wieder abgedichtet - San Rafael/Argentinien
• 23.04.2017 - WC-Lavabo demontiert und Auszugsschienen stabiler verschraubt (die Schläge der Naturstrassen waren zu stark für die schwache Original-Montage) - San Rafael/Argentinien
• 25.02.2017 - Leckende Abwasser-Leitung zwischen Abwasser-Tank und Ablass-Ventil neu montiert/verklebt - Vulkan Osorno/Chile

• 02.09.2023 - Die seit längerem defekte Bike-Federung von Robys Bike mit diversen Kabelbindern blockiert (Ersatzteil-Beschaffung wäre zu zeitaufwändig) - Amarillo/USA

• 25.03.-30.06.2022 - Unser Feuerlöscher hat seit seinem kurzen Einsatz in Panama, März 2021, laufend Druck verloren und muss ersetzt werden (ein Wiederauffüllen war nicht möglich). Wir finden ein passendes Exemplar bei Amazon MX und installieren in bei unserer Rückkehr aus der Schweiz - Teotihuacán/Mexiko
• 11.11.2021 - Alle Vorderrad-Speichen an Robys Bike ersetzt - Valladolid/Mexiko
• 17.03.2021 - An beiden Bikes Services machen lassen (letzter Service war vor mehr als 5 Jahren; Tretlager und Vorderrad-Schlauch an Ursis Bike ersetzt; einige Vorderrad-Speichen an Robys Bike ersetzt) - Panama City/Panama
• 13.10.2018 - Originaler Druckluftkompressor hat infolge Vielgebrauchs (Sandpisten, Reifenpannen) den Geist aufgegeben und muss ersetzt werden - Santa Cruz/Bolivien

Der zweitgrösste Canyon der USA misst eine Länge von 193km und hat eine Tiefe von 245m. Er wird auch gerne als der Grand Canyon von Texas bezeichnet.

Der Palo Duro Canyon entstand über Millionen von Jahren durch Erosion des Red Rivers und Wind. Kaum sind wir ein paar Kilometer in den Park eingefahren, 'gluschtet' uns eine Wanderung zu einem der Aussichtspunkte.

Ohne Zweifel ist der Leuchtturm die berühmteste und beliebteste Felsformation im Canyon. Das bekommen wir heute Samstag auch zu spüren, denn es sind - trotz 40°C Hitze - sehr viele Wanderer und Biker unterwegs.

Mit den Bikes machen wir uns auf und wundern uns über die vielen Rettungsfahrzeuge, die beim Eingang zum Wanderweg parkiert sind.

Der Lighthouse-Wander- und Bikeweg ist hin und zurück 10km lang und beginnt recht angenehm. Schon bald aber müssen wir Stufen rauffahren und in tiefen, engen und ausgeschwämmten Rinnen unseren Weg suchen. Ich ziehe in diesen brenzligen Situationen das Stossen des Bikes vor. Röbä kämpft sich wie ein Wilder durch diese Stellen und….'Autsch!!', landet auf einem Kaktus. Die längsten Stacheln - 3cm lang - können wir vor Ort sofort  entfernen. Operiert wird erst zuhause ;o))

Das letzte Stück hoch zum Lighthouse ist eine extrem steile Kletterpartie. Wir staunen nicht schlecht, als eine Gruppe von Rettungssanitätern mit einer Trage uns entgegen rutscht. Eine Frau hat sich oben beim Lighthouse den Fuss gebrochen.

Nur ein paar Meter unterhalb des Felsens kauert ein junger Mann, der total erschöpft ist und auch auf Rettung wartet. Heute scheint ganz schön was los zu sein!

Unser Reiseführer schwärmt in den höchsten Tönen von Las Vegas/New Mexico und da es praktisch am Weg liegt, fahren wir in das Städtchen.

Wir laufen die Hauptgeschäftsstrasse rauf und runter, einmal um den Hauptplatz herum und kommen uns vor wie die Besucher einer Geisterstadt. Die meisten Geschäfte sind nicht mehr in Betrieb, das historische Hotel im Zentrum hat alle Fenster verbarrikadiert und es liegt eine unheimliche Stille über dem Ort.

Wir suchen das Weite und fahren an den etwas ausserhalb gelegenen Storrie Lake. Auch hier ist nicht viel los - uns solls recht sein - wir geniessen den freien Tag am See.

Auf nach Texas, auf nach Amarillo!

Vor 26 Jahren haben hier das erste Mal die Cadillac Ranch besucht. Mal schauen, ob die Cadillacs - die von Hippies 1974 mit der Nase nach unten in die Erde verbuddelt wurden - noch nicht dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen sind?!

Nicht der altehrwürdige Zahn der Zeit verändert dieses 'Kunstwerk'. Es sind die unzähligen Touristen, die sich mit einer Spraydose verewigen - auch wenn es nur für kurze Zeit hält - denn morgen ist ihr Bild schon wieder übersprüht. Und so hat sich in den Jahren eine dicke Farbschicht über die Caddies gelegt.

Wir verlassen Colorado und fahren südwärts nach New Mexiko. Wir sind immer wieder fasziniert von der Farbenpracht dieses Bundesstaates. Unser Ziel - Santa Fe.

Die Hauptstadt des US-Bundesstaats New Mexico ist für ihre Gebäude im Pueblo-Stil bekannt. Hier gibt es viele erdfarbene Adobe-Häuser, die aus einer Mischung von sonnengetrockneter Erde und Stroh gebaut wurden. Santa Fe wurde 1610 als spanische Kolonie gegründet und ist heute ein Touristenmagnet.

1997 haben wir Santa Fe zum ersten Mal besucht und sind uns wegen der Parkplatzsuche so richtig in die Haare geraten.

2023 zweiter Versuch - grösseres Auto! Nach der fünften Altstadt-Umrundung auf der Suche nach einem Parkplatz - trotz Stadtplan des Visitor Centers - wird die Luft wieder etwas dick in der Fahrerkabine! Wir kommen kein drittes Mal, versuchen es deshalb noch beim Parlamentsgebäude und haben Glück ;o)

Da wir nun schon mal hier sind, wollen wir dieses interessante - runde - State Capitol natürlich besichtigen. Kein Problem! Nach einer gründlichen Kontrolle dürfen wir uns im ganzen Parlamentsgebäude sogar selbständig bewegen - und das in den USA!

Danach bringt uns ein kurzer Spaziergang zum Georgia O'Keeffe Museum. Die Künstlerin Georgia O'Keeffe liess sich von der leuchtenden Landschaft um Santa Fe inspirieren und ihre Darstellungen von New Mexico brachten ihr den Ruf als eine der besten Künstlerinnen des Südwestens ein. Sie malte mit Vorliebe Blumen, Knochen, Blätter, Muscheln und Felsformationen.

Die Altstadt von Santa Fe mit Hunderten von Galerien haben wir schnell durchlaufen. Viel Kommerz - an vielen Ecke wollen sie uns etwas andrehen.

Restaurants zum Draussen sitzen finden wir zwei und die sind voll mit verschwitzten und hungrigen Touristen - es ist Mittag!

Etwas Abkühlung holen wir uns in den beiden Kirchen. Wir entschliessen uns zur Weiterfahrt. Der historische Kern von Santa Fe ist schön, aber begeistert sein geht anders!!

• 28.08.2023 - Provisorisches Sonnendach mittels Plastikplane an Ringschrauben gebastelt - Durango/USA
• 25.08.2023 - Ein plötzlicher Windstoss hebt die nicht wie üblich mittels Spannband und Heringe gesicherte (Betonboden) Sonnen-Markise über das Camperdach, zerbricht die Tragarme, verbiegt das Gehäuse und reisst die Montagebleche aus der Camperwand (Markise demontiert und entsorgt) - Bluff/USA

• 22.06.2023 - Kunststoff-Eckstück vorne links durch Nivelier-Keil beschädigt. Mit Draht an 2 Orten befestigt - Fairbanks/Alaska/USA
• 11.06.2023 - Überwachungs-Schalter von Eingangsstufe mittels Kabelbinder wieder blockiert (irgendein Stein auf der Rüttelstrasse war zuviel für den Kabelbinder) - Eagle Plains, Dempster Highway/Kanada 
• 20.09.2022 - Schweizerkreuz-Kleber an Wohnkabine hinten & vorne durch neue ersetzt (waren verschlissen) - Durango/Mexiko
• 08.09.2022 - Wohnkabinen-Aufbau hinten links mit einer Tropfnase ergänzt, Übergangsstellen mit Polyurethan gedichtet (durch eindringendes Regenwasser war Keller oft feucht) - PN Sierra de Órganios/Mexiko
• 18.08.2022 - Sonnen-Markise mit Silikon gegen Camper-Seitenwand wieder abgedichtet (Regenwasser läuft dann nicht mehr an Wand entlang auf Sitzplatz runter) - San Miguel Allende/Mexiko
• 09.02.2022 - Befestigungs-Rost von Kellerwand hat sich gelöst und muss neu verschraubt werden - Playa Azul/Mexiko
• 06.12.2021 - Die aussen bereits verstärkte Dachluke Küche muss nun auch innen mit Glasfaser und Epoxy repariert werden (Spaltenbildung) - Cholula/Mexiko
• 04.12.2021 - Kunststoff-Eckstück hinten links wird durch einen mexikanischen Autofahrer beschädigt und wir lassen es mit Fiberglas reparieren. Bei dieser Gelegenheit wird auch das angeschlagene Eckstück hinten rechts verschönert - Xalapa/Mexiko
• 21.10.2021 - Die Sonnen-Markise wird von starkem Windstoss erfasst und über das Camper-Dach gestülpt (diverse Alu-Teile müssen repariert bzw. geschweisst werden) - Orange Walk/Belize
• 25.07.2021 - Alle Fenster-Rahmen aussen neu abgedichtet (Regenwasser drückt stellenweise rein) - Isla Ometepe/Nicaragua
• 24.08.2021 - Sonnen-Markise mit Silikon gegen Camper-Seitenwand besser abgedichtet (Regenwasser läuft dann nicht mehr an Wand entlang auf Sitzplatz runter) - La Palma/El Salvador
• 04.06.2021 - Gerissene Plissee-Schnur zu Store und Insektengitter von Dachluke Esszimmer entfernt (hätte Plissee-Schnur als Ersatz dabei, einige wichtige Kunststoffteile sind jedoch zerbröselt) - Las Palmas/Costa Rica
• 01.06.2021 - Kunstoffrahmen Dachluke Fahrerkabine gebrochen, mit Sekundenkleber geflickt - Matapalo/Costa Rica
• 24.05.2021 - Kellertüren, Service- und WC-Klappe besser abgedichtet (die Tropenregen von Costa Rica haben es in sich) - Punta Uva/Costa Rica
• 07.05.2021 - Esszimmer-Fenster mit Glasfaser und Epoxy geflickt (Ecke oben rechts ist abgeschlagen) - Boquete/Panama
• 27.04.2021 - Dachluke Küche mit Glasfaser und Epoxy geflickt (beginnt zu bröckeln) - Las Lajas/Panama
• 09.11.2019 - Aussen-Riegel von Keller-Türen neu lackiert - Lago Calima/Ecuador
• 04.11.2019 - Lädierte Eingangs-Stufe demontiert, Alu-Träger richten und schweissen lassen - Silvia/Ecuador
• 04.10.2019 - Grosses Dachfenster, vorne, mit Polyuretan von Sika abgedichtet (undicht bei erstem richtigen Regen nach 8 Monaten) - Vincente Leon/Ecuador
• 16.07.2019 - Kunststoff-Eckstück hinten rechts mit Glasfaser und Epoxy repariert (ein bachbett-ähnlicher Weg mit grossen Steinen war grenzwertig) - Caraz/Peru
• 12.05.2019 - Stabilisations-Stange für Markise montiert (sollte zu einer besseren Wind-Festigkeit führen) - Cobija/Chile
• 14.02.2019 - Gebrochene Kunststoff-Schlösser der Sonnen-Markise durch neue ersetzt (Kunststoff hat sich zersetzt) - Calama/Chile
• 03.08.2018 - Kunststoff-Eckstück hinten links mit Fiberglas nochmals repariert und verstärkt (Parkschaden??) - Auf Floss nach Managua/Brasilien
• 05.04.2018 - Sonnen-Markise mit Silikon gegen Camper-Seitenwand abgedichtet (Regenwasser läuft dann nicht mehr an Wand entlang auf Sitzplatz runter) - Foz de Iaguazu/Brasilien
• 01.04.2018 - Zerrissene bzw. gebrochene Sonnen-Markise demontiert, Stoff genäht, Alu-Teil schweissen lassen (ein stundenlanger Platzregen war zuviel für diese Leichtkonstruktion) - Foz de Iguazu/Brasilien
• 22.12.2017 - Kellerboden links mit Winkeleisen verstärkt (wir haben immer noch zu viel 'Plunder' dabei) - Valle Eden/Uruguay
• 22.11.2017 - Verlorenes Kunststoff-Seitenteil vorne rechts herstellen lassen. Eckstück hinten links und Eckstück vorne rechts reparieren lassen (Spuren von unserem Ausflug auf den Altiplano von Bolivien) - Salta/Argentinien
• 03.10.2017 - Kunststoff-Eckstück hinten links und hinteres Abschluss-Stück mit Glasfaser und Epoxy reparieren lassen (beim 48'000km-Service unterschätzt der Mechaniker die Länge des Fahrzeugs und verdrückt die Kunststoff-Teile) - Santiago de Chile/Chile
• 08.06.2017 - Leck vorne links im Camper-Dach nochmals mit Silikon abgedichtet (dazu alle Kunststoff-Abdeckungen links/vorne demontiert; versteckter Fabrikations-Mangel entdeckt) - Pichilemu/Chile
• 08.06.2017 - Kunststoff-Eckstück hinten links mit Glasfaser und Epoxy repariert (Chilene parkierte auf Tuchfühlung) - Pichilemu/Chile
• 22.04.2017 - Steinschlag-Löcher am Unterboden mit Glasfaser und Epoxy repariert
• 17.03.2017 - Leck vorne links im Camper-Dach nochmals mit Silikon abgedichtet - Villa Lanquin/Chile
• 02.03.2017 - Kunststoff-Eckstück hinten rechts mit Glasfaser und Epoxy repariert (Selbstunfall) - Chiloé/Chile
• 30.01.2017 - Kunststoff-Eckstück vorne links mit Glasfaser und Epoxy repariert (das Eckstück vorne rechts wurde bereits früher auf Garantie ausgetauscht) - PN Perito Moreno/Argentinien
• 25.12.2016, 17.03.2017 - Leck vorne links im Camper-Dach mit Silikon abgedichtet (Knaus hat werkseitig eine Dichtigkeits-Garantie von 5 Jahren, sofern man die Dichtigkeit jährlich durch eine Knaus-Werkstatt überprüfen lässt; leider gibt es keine Knaus-Werkstatt in Südamerika - Pech für uns) - Ushuaia/Argentinien
• 16.12.2016 - Schweres Kunststoff-Abdecknetz für Deckblache der Mountain-Bikes gebastelt (die starken Winde lassen die Blache knattern und uns nicht schlafen)
• 06.12.2016 - Gummi-Kotflügel für Einstiegsstufe gebastelt und montiert (die Steine nagen unerbittlich an der Alu-Stufe)
• 07.12.2013 ? - Neue Sonnen-Markise montieren lassen - Burmeister/Deutschland
• 13.10.2013 - Starker Schneefall zerreisst den Stoff der Sonnen-Markise und zerbricht einen Tragarm (Markise provisorisch zusammengebunden, bis die sie ersetzt werden kann) - Triesen/Liechtenstein 

28./29.8.23

Im Frühling 2022 trafen wir in Oaxaca/Mexiko Shari und Walt aus Durango/Colorado. Wir versprachen, auf unserem Rückweg von Alaska bei ihnen einen Stopp einzulegen.

Nach einem Spaziergang durch den Ortskern und einem Bier auf einer der Dachterrassen stellen wir fest, dass uns Durango sehr gut gefällt. Hier könnten wir es auch noch etwas aushalten.

Am Abend parkieren wir den Camper bei unseren Freunden und freuen uns sehr über das Wiedersehen. Bei einem leckeren Abendessen und einem Gläschen Wein lassen wir alte Zeiten aufleben.

Röbä nutzt die Zeit, um ein kleines Sonnendach zu installieren, da wir erst wieder in Europa eine neue baugleiche Sonnenstore erwerben können.

Dear Shari, dear Walt

We enjoyed our stay in Durango - see you in Europe or Mexico again - take care.

27.-28.8.2923

Nachdem wir in Bluff/Utah am Donnerstag den 7. Jahrestag unserer Americas-Reise feiern konnten, gab am Tag darauf eine Windböe unserer bereits mehrfach reparierten Sonnenstore den endgültigen Todesstoss ;o(

Am Samstag fahren wir vom sonnigen Utah ins noch sonnigere Colorado - nun halt ohne Schattenspender.

Colorado ist 6.5-mal grösser als die Schweiz mit ca. 6 Mio. Einwohnern. Der Bundesstaat liegt auf einer durchschnittlichen Höhe von 2000m und ist bekannt für seine Landschaft aus Bergen, Wäldern, Hochebenen und Wüstengebieten. 

Mesa Verde National Park ist eine grüne Hochebene auf 2550müM, in die zahlreiche Flüsse tiefe Canyons in den weichen Sandstein gegraben haben.

Bevor Navajos, Hopis und andere Völker diese Gegend zu besiedeln begannen, hatten sich bereits ab 500 n.Chr. die Pueblo People hier niedergelassen. Kurz bevor sie diesen eindrücklichen Ort um 1300 n.Chr. in Richtung Arizona und New Mexico wieder verliessen, begannen die Pueblos ihre Dörfer von der Ebene in die Felsüberhänge der weitläufigen Täler zu verlegen.

Auf geführten Touren haben wir zwei dieser Fels-Siedlungen erklettert und besichtigt. Wir sind beeindruckt von der genialen Architektur und staunen über den grossen Aufwand, den die Pueblos in die Erstellung der unzähligen Wohn- und Lager-Gebäude gesteckt haben. 

Die Gründe für das Anlegen und das baldige Verlassen dieser Fels-Siedlungen sind nicht bekannt.

Angesichts der künstlich angelegten Engstellen, den gut zu überwachenden Zugängen, dem Fehlen von religiösen oder monarchistischen Antrieben, tippen wir zwei Hobby-Archäologen ;o) auf ein stark gestiegenes Sicherheitsbedürfnis. Weitere Theorien sind willkommen ;o)

Viel Spass haben uns auch diese  Zu- respektive Ausgänge der alten Felsbehausungen bereitet. Über steile Leitern, in den Fels gehauene Stufen, durch enge Durchgänge und Felsspalten auf den Knien rutschend, gings vorwärts.

Insgesamt 600 grössere und kleinere Felsbehausungen liegen im Mesa Verde National Park. Ein paar weitere Siedlungen können wir auf unserer Rückfahrt zum Camping von der Strasse aus sehen. 

Die Nacht verbringen wir im Park und erfreuen uns am Besuch von vier Weisswedelhirsch-Damen mit ihrem Nachwuchs.

Das Valley of the Gods ist ein malerisches Sandsteintal nördlich des Monument Valley. Eine 27 km lange Naturstrasse schlängelt sich zwischen rotbraunen Tafelbergen, Türmen und Pilzfelsen hindurch.

Es ist heiss - 38°C - und kein Schatten in Sicht. Wir parkieren unseren Camper und radeln mit unseren Bikes bis ans Ende des Tales. Dass die Strasse wellenförmig leicht ansteigt, merken wir erst bei der rasanten Rückfahrt. 

Es ist noch früh am Nachmittag und wir entscheiden uns für einen kurzen Abstecher zum Mexican Hat. Das Monument Valley haben wir 1997 bereits durchfahren und lassen es links liegen.

Zum Übernachten gehts über den Hintereingang ins Valley of the Gods. Die Götter scheinen im Moment mit anderem beschäftigt zu sein, anstatt auf uns aufzupassen ;o) denn plötzlich machts 'ZISCHHH'!  Wir haben einen durchstochenen Hinterreifen - und das nach der Biketour und bei dieser Hitze. Somit heisst es nun Reifen-Wechsel - der kühle Weisswein muss warten! 

Spaghetti zum Znacht - Speicher wieder aufgefüllt - noch ein wenig im Liegestuhl die Umgebung geniessen und dann zieht ein Gewitter auf. Nichts mit Sterne gucken, es regnet die ganze Nacht. 

20./21.08.2023

Für einen kurzen Abstecher fahren wir in den Canyonland National Park. Rasch gehts hoch auf ein flaches Plateau, von wo wir eine atemberaubende Sicht auf den Merrimac Butte und den Monitor Butte haben.

Die zwei ca. 200m aus der Wüste von Utah senkrecht aufragenden Sandstein-Hügel sind nach zwei Dampfschiffen benannt, die während des amerikanischen Bürgerkrieges zusammenstiessen.

Der Arches National Park mit seinen hunderten Natursteinbögen, hoch aufragenden Zinnen und riesigen, Felstürmen ist inzwischen unser Favorit.

Dass wir für diesen Park eine zeitabhängige Einfahrtsbewilligung übers Internet beantragen müssen, haben wir nicht gewusst - schlechte Vorbereitung! 

Obwohl es noch genügend 'Time Slots' hätte, werden wir vom Schalter-Beamten erbarmungslos abgewiesen und ins 9km entfernte Moab geschickt - 'dort hat es WiFi oder ein Telefonsignal, dort könnt ihr euch im Internet anmelden, dann lass ich euch rein' :o(

Es sind nicht nur die zahlreichen Felsbögen, die extrem faszinierend sind. Auch die Felstürme - die stabil zu sein scheinen, obwohl sie den Anschein erwecken, jeden Moment in sich zusammenzufallen - haben es uns angetan.

Dieses Wunderland aus rotem Sandstein entfaltet seine Leuchtkraft speziell in der Abendsonne. Fünf Stunden fahren und laufen wir durch den Nationalpark und sind am Abend von der Hitze und den vielen Eindrücken todmüde.

19./20.08.23

Unsere Windschutzscheibe soweit geflickt, dass wir fahren können und das Schuhwerk des Campers auch wieder belastbarer, verlassen wir Salt Lake City auf der sechsspurigen, lärmigen Autobahn Richtung Süden. Da es keinen Camping in der Nähe hat, verbringen wir - einmal mehr - eine Nacht auf dem Parkplatz eines Cracker Barrel Restaurants.

Heute Samstag gehts Richtung Capitol Reef National Park. Wir geniessen die stressfreie Fahrt über die einsame, ruhige Landstrasse. Kurz vor der Einfahrt in den Nationalpark - inmitten von prachtvollen, farbigen Sandsteinformationen - finden wir einen ruhigen Platz zum Übernachten. Obwohl immer noch 36°C, machen wir nach dem Abendessen eine Klettertour auf das über uns liegende Plateau und geniessen die herrliche Sicht in die Ferne.

Heute Sonntagmorgen fahren wir durch den Nationalpark - die Kamera griffbereit - und staunen über die Farben und Formen dieser wüstenähnlichen Landschaft. Wir wandern zur Hickman Bridge, einem 40m langen Steinbogen, der einen engen Canyon überspannt.

Kaum haben wir den Park verlassen, wechselt die Farbpalette von Rot- zu Grautönen.

Müde und verschwitzt - es ist inzwischen 41°C heiss - finden wir einen Übernachtungsplatz in einem Seitental.  Umringt von roten Felsen freuen wir uns für einmal, dass es hier 'zümpftig' windet.

Kaum haben wir auf dem Interstate 15 die Grenze zu Utah überquert, knallt schon wieder ein Kieselstein in unsere Windschutzscheibe. Knackend bildet sich rasch ein 30cm langer Riss auf der Fahrerseite. Einmal mehr bekommen wir zu spüren, was es heisst in einer US Amerikanischen Reparaturwerkstatt Hilfe zu suchen. Die Reparatur eines Risses in der Windschutzscheibe ....oh nein, sowas machen wir nicht....sowas dürfen wir nicht....was da alles passieren könnte...schrecklich....und dann die Haftungsklagen....

Geholfen wird uns in einer mexikanisch geführten Kleinst-Werkstatt in Salt Lake City, die sich sofort ans Werk macht. Auch für den Ersatz der Vorderreifen brauchen wir keinen Termin - claro, subito - und schon sind wir wieder 'on the road' - Viva México!!  

Im Bundesstaat Utah leben mehrheitlich Mormonen. Salt Lake City mit dem Temple Square ist für die Mormonen das, was für die Katholiken Rom und der Vatikan.

Leider wird der Temple Square bis auf Weiteres umgebaut und es sind daher nur zwei Gebäude öffentlich zugänglich. Überall stehen 'Schwestern', 'Brüder' oder 'Älteste', die uns freundlich zulächeln und gerne weiterhelfen möchten - doch wir wissen, was wir wollen ;o)

Wir kommen gerade rechtzeitig zu einem Violin-Konzert in der gekühlten Assembly Hall. Hier lauschen wir der beruhigenden Musik und erholen uns etwas vom Reparatur-Stress.

Der Tabernacle-Dom mit seiner genialen Akustik beherbergt eine der weltweit grössten Orgeln mit über 11‘000 Pfeifen. Das tägliche Orgelkonzert haben wir leider verpasst, doch wir schauen auch gerne dem Meister beim Orgelstimmen zu. 

Auf dem Rückweg vom Craters of the Moon National Monument besuchen wir die Geburtsstätte der Kernspaltungsenergie, den Experimental Breeder Reactor No 1 / EBR1.

Mit dem Bau des EBR1 verfolgte die USA zwei Ziele:

• Erzeugung von Elektrizität mittels Kernspaltung
• Vermehrung von nuklearem Brennstoff, d.h. der Reaktor produziert mehr Brennstoff als er verbraucht (Breeder/Brüter)

Im Dezember 1951 produzierte EBR1 als erster nuklearer Reaktor nutzbare elektrische Energie mittels Kernspaltung. 2 Jahre später erreichten die Nuklear-Pioniere auch ihr zweites Ziel.

Natürlich war auch das Militär am Experimentieren. Die USA glaubte zu dieser Zeit ernsthaft - 1950er Jahre, Kalter Krieg - dass die Sowjetunion bereits über Flugzeuge mit Nuklearantrieb verfügten. Unsummen wurden von der Air Force in die Entwicklung eines nuklear-betriebenen Düsenflugzeuges investiert. 10 Jahre später wurde das Projekt 'Flugzeug mit Nuklearantrieb' wieder zu Grabe getragen.

Die Navy hingegen war erfolgreicher - zahlreiche U-Boote und Schiffe mit Nuklearantrieb durchpflügen inzwischen die Weltmeere.

Das riesige Forschungsgelände in der Prärie von Idaho dient auch heute noch der Nuklear-Forschung (zivil und militärisch). Einer der uns begleitenden Wissenschaftler arbeitet zurzeit an der Modularisierung von Kern-Reaktoren. Er ist überzeugt, dass 2030 die ersten transportablen 75 Megawatt-Reaktoren ihre Serienreife erreichen werden.

Welche Arten der Energieerzeugung unsere Zukunft prägen werden - Kernspaltung, Kernfusion, Fossile Brennstoffe, Geothermie, Wasser-/Wind-/Sonnen-/Gezeiten-Kraftwerke, etc. - wir wissens in wenigen Jahrzehnten!

Von Wyoming aus machen wir einen Abstecher nach Idaho. Dieser Bundesstaat liegt im Nordwesten der USA und ist bekannt für seine gebirgigen Landschaften, seine weitläufig geschützte Wildnis und die zahlreichen Erholungsgebiete. Idaho ist 5 Mal so gross wie die Schweiz, hat aber 5 Mal weniger Einwohner.

Eine Landschaft, die aussieht wie das Schweizer Mittelland wandelt sich relative schnell in endlos erscheinende, trockene Prärie. Ein grosser unterirdischer See - gespeist durch den Snake River - macht hier trotz Trockenheit intensiven Ackerbau möglich - solange noch genügend Wasser vorhanden ist.

Craters of the Moon National Monument ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Idaho und ein Besuch kann uns die zeit- und kostenaufwändige Reise zum Mond ersparen - doch leider ist der Name etwas irreführend. 

Obwohl erstarrte Lava-Flüsse auf dem Mond auch existieren, wurden die meisten seiner Krater von einschlagenden Meteoriten und nicht durch Vulkan-Aktivität gebildet. 

Zahlreiche Vulkane waren die Architekten dieses Parks, der letzte Ausbruch ist erst knappe 2000 Jahre her. Wir fahren und wandern durch diese bizarre Erd-Landschaft und entdecken die eine oder andere Besonderheit, die wir noch in keiner der früher besuchten Vulkan-Landschaften bemerkt oder gesehen haben.

14./15.08.2023

Früh am nächsten Morgen passieren wir auf dem Beartooth Pass die Grenze zu Wyoming.

Das Wort Wyoming bedeutet 'Land der weiten Ebenen' und ist mit einer durchschnittlichen Höhenlage von 2040müM zusammen mit Colorado der höchste Bundesstaat der USA. Hauptattraktion dieses Staates sind der Yellowstone National Park und der sich südlich anschliessende Grand Teton National Park. Und dort wollen wir jetzt hin! 

Hier oben auf dem Beartooth Pass ist von den weiten Ebenen nicht viel zu sehen, dafür geniessen wir noch etwas die Bergwelt und schauen einem Fuchs beim Frühstück zu.

Der Yellowstone National Park erstreckt sich über eine Fläche von 9000 km². Tief unter der Erdoberfläche schlummert der grösste Vulkan des Kontinents und macht sich durch dampfenden Geysire, blubbernden Erdlöcher und Heisswasserquellen bemerkbar.

Wir reihen uns in die Autokolonne ein und fahren als erstes zum Grand Canyon des Yellowstone mit zwei Wasserfällen - Upper und Lower Falls. Wir haben Glück und ergattern einen freien Parkplatz. Vom Canyon-Rand aus haben wir eine beeindruckende Sicht in die wunderschöne, 304m tiefe Schlucht, wo sich das Wasser des Yellowstone River über die 90m hohen Fälle in die Tiefe stürzt.

Das Norris Geyser Basin ist das aktivste Geysirbecken im Yellowstone. 

Das Back Basin ist von Wald umgeben und beherbergt Steamboat - mit 91m Höhe der höchste Geysir der Welt. Auf dem Rundgang entdecken wir Geysire unterschiedlichster Grösse und heisse Quellen in den bunten Farben - von Schwefel-Gelb über Eisenoxid-Orange zu Kalk-Weiss bis Himmel-Blau und Algen-Grün.

Im Porzellan Basin mit der hellen pastellfarbenen Umgebung gibt es wegen dem heissen, sauren Wasser praktisch keine Vegetation. Etwas Leben in diese Gegend bringt der Valentine Geyser, der mit viel Gezische das heisse Wasser und den Dampf meterhoch in die Luft katapultiert.

Wir treffen auch auf Vierbeiner, die ein totales Verkehrschaos auslösen. Bis jeder Besucher beim Vorbeifahren ein paar Fotos geknipst hat, fühlt sich das Ganze an wie ein Stau am Gotthard ;o))

Der zweite Tag im Park beginnt mit einer Wartezeit von 30 Minuten für die Einfahrt in den Parkplatz des Grand Prismatic Spring.

Die Quelle ist mit einem Durchmesser von 110m die grösste heisse Quelle in den USA. Die auffälligen Farben rund um das Becken werden durch Bakterien verursacht, die sich vom mineralreichen heissen Wasser ernähren. 

Angesichts der Menschenmenge lassen wir die Wanderung zum Aussichtspunkt aus und begnügen uns mit einer Sicht auf Augenhöhe. 

Das Schlussbouquet des heutigen Tages bildet der Geysir Old Faithful. Der Kegel-Geysir bricht alle 60 bis 100 Minuten aus und soll in diesen 2 bis 5 Minuten 30‘000 Liter Wasser bis zu 55m in die Luft sprühen. Da lassen wir uns doch gerne überraschen!

Der alte Herr wird aber erst in etwa einer Stunde ausbrechen, also marschieren wir einmal um den Park. Anschliessend setze ich mich zwecks Platzreservation als Nomade verkleidet in die Sonne, während mein Göttergatte uns etwas Kühles zum Trinken besorgt.

Endlich zischt es, die Dampfwolke wird höher und das 'Ahhh…!' der Zuschauer immer lauter. Kaum hat das Schauspiel angefangen, ist es auch schon wieder zu Ende. Hat sich die Warterei für uns gelohnt? Nein, nicht wirklich!

Am frühen Nachmittag verlassen wir den Yellowstone National Park in südlicher Richtung und fahren durch den Grand Teton National Park. Er verdankt seinen Namen der kantigen Teton-Bergkette, die sich in Nord-Süd-Richtung durch den Park zieht. 

Nach einer Nacht in Kalispell fahren wir heute in südlicher Richtung dem Flathead Lake entlang nach Missoula. Wir geniessen die Fahrt durch Montana sehr, denn es gibt immer wieder etwas zu sehen und wir wurden ja in den letzten Monaten nicht gerade überschüttet mit Abwechslung. Die Strasse durchquert hügelige Kornfelder, die in der Sonne wie Gold schimmern. Ausgetrocknete Grasflächen, gespickt mit Bäumen und Büschen reichen bis zu den Rocky Mountains im Westen..

In Missoula besuchen wir die Smokejumpers Base - eine interessante Truppe aus ehemaligen Feuerwehr-Personen, die auf ganz spezielle Art Waldbrände bekämpfen. In den endlosen Waldgebieten der USA und Alaska - manchmal auch in Kanada - ist eine Brandbekämpfung mit Fahrzeugen oft zu langsam oder gar nicht möglich. Dann kommen die Smokejumpers zum Einsatz. Sie springen mit ihren Gleitschirmen über einem Waldbrandgebiet ab. Dick gepolstert - mit Gesichtsschutz und Helm - müssen sie oft in dichtem Nadelwald landen.

Falls ein Smokejumper an einer Fichte hängen bleibt, seilt er sich in Windeseile ab, sägt den Baum um und klaubt seinen Gleitschirm aus den Ästen.

In der Zwischenzeit werden Werkzeug- und Lebensmittel-Kisten an GPS-gesteuerten Gleitschirmen abgeworfen, die nun eingesammelt werden müssen. Mit Motorsäge und Hacke ausgerüstet versuchen die Smokejumpers anschliessend eine Feuerschneise aus dem Wald zu sägen bzw. zu hacken und so dem Waldbrand eine unüberwindbare Grenze zu setzen.

Die in den 1950er Jahren gegründeten Smokejumpers bestehen derzeit aus 56 sehr sportlichen Männern und Frauen. Sie warten ungeduldig auf den nächsten Waldbrand - 13 Personen sind bis jetzt bei solchen Einsätzen ums Leben gekommen.

Wenn die Smokejumpers nicht gerade aus einem ihrer Flugzeuge über einem Waldbrandgebiet abspringen, vertreiben sie sich die Zeit mit Unterhaltsarbeiten an ihrer Fallschirmspringer-Ausrüstung, gehen Joggen oder stemmen Eisen im eigenen Fitness-Klub. 

Auf der Weiterfahrt entdecken wir in der Ferne einen riesigen Kamin. 'Gwundrig' wie wir sind, schwenken wir vom Highway ab und fahren nach Anaconda. 

Der Anaconda Smelter Stack ist mit 178m die höchste Backstein-Struktur weltweit. Der Kamin wurde 1918 von der Anaconda Copper Mining Company gebaut, die hier bis 1981 Kupfererz abgebaut und gleich vor Ort zu Kupferbarren geschmolzen hat.

Von Kalispell bis nach Columbus haben wir distanzmässig zweimal die Schweiz durchquert. Nach einer sicheren Nacht an einer Seitenstrasse im Städtchen Columbus zwischen drei Kirchen ;o) biegen wir ab Richtung Wyoming, zum Yellowstone National Park.

Nach einem kurzen Spaziergang durch den Wintersportort Red Lodge geht es hoch zum Beartooth Pass - 3330müM. Beim Aussichtspunkt Rock Creek treffen wir auf eine Horde Chipmonks/Streifenhörnchen, die sich von den Besuchern mit Sonnenblumenkernen füttern lassen.

Etwas unterhalb von der Passhöhe finden wir einen ruhigen Übernachtungsplatz, unternehmen eine kurze Wanderung - wir wollen unsere Körper auf die Höhe einstimmen ;o) - und backen unser erstes 3300m-Gipfelbrot.

Unsere erste Nacht auf einem Walmart (Supermarkt) Parkplatz haben wir in Pincher Creek hinter uns - beide Campings im Ort waren ausgebucht. Eigentlich wäre es sehr ruhig gewesen, hätte uns nicht die halbe Nacht ein orkanartiger Prärie-Wind durchgeschüttelt. 

Es sind heute noch genau 72km bis zur Grenze Kanada-USA, die wir entlang den herrlichen Rocky Mountains fahren. Morgens um 9 Uhr stehen wir bereits am Zoll.

Nach einem Blick in unsere Pässe meint der ernste Beamte: 'It looks good, have a great day!' und schon sind wir wieder in den USA - in Montana. 

Der Bundesstaat Montana ist mehr als neunmal grösser als die Schweiz mit der gleichen Einwohnerzahl. Im Norden wird Montana vom Glacier-Nationalpark und im Süden vom Yellowstone-Nationalpark eingegrenzt. Westlich liegen die Rocky Mountains, östlich die Great Plains. 

Um über die malerische 50km lange Passstrasse Going-to-the-Sun Road den Glacier National Park durchqueren zu können, mussten wir uns gestern im Internet eines von 600 Tickets/Tag erkämpfen, welche alle innert einer Minute vergeben waren.

Die Strasse führt uns am Ufer des vom Wind gepeitschten Saint Mary Lakes entlang zum Aussichtspunkt Sun Point, wo wir nach einem kurzen Waldlauf zwar eine tolle Aussicht auf den See haben; aber wir müssen aufpassen, dass uns der Wind nicht vom Felsen in den tiefer liegenden See bläst.

Die kurvenreiche Fahrt geht weiter von einem Aussichtspunkt in die Berge zum nächsten, über beeindruckende Landschaften langsam aber stetig aufwärts. Auf 2025m Höhe erreichen wir den Logan Pass.

Von jetzt an geht’s wieder bergab. Die Landschaft erinnert uns sehr an Schweizer Pässe :o)

Das Leben der in der Prairie lebenden Blackfoot Indianer drehte sich über tausende von Jahren hauptsächlich um Bisons/Büffelherden. Bis zum Einsatz von Pferden im frühen 17. Jh. war der Buffalo Jump/Büffel Sprung - meistens über einen hohen Abgrund - eine der effizientesten Jagdmethoden.

Das interessante Informationszentrum zeigt auf vier Stockwerken die Lebensweise der Blackfoot Indianer und erklärt in einem ausführlichen Film, wie die Büffelherden gejagt wurden.

Ein paar mutige junge Männer - getarnt mit Büffel- oder Wolfsfellen - trieben die Büffelherde langsam aber stetig in einen enger werdenden künstlichen Pfad Richtung Klippe. Kurz vor dem Abgrund begann die eigentliche Treibjagd, wobei die Tiere in Panik gerieten und sich über den 20m hohen Abgrund stürzten.

Head-Smashed-In Buffalo Jump - das erfolgreichste Jagdgebiet der Blackfoot zur damaligen Zeit - gehört seit 1981 zum UNESCO Weltkulturerbe. 

Heute Mittwoch ist ein ganz spezieller Tag, denn es findet hier ein Pow Wow statt. Tänzer und Tänzerinnen der Blackfoot zeigen in ihren bunten, reich verzierten Kostümen mit einzigartigem Federschmuck ihr Können und erzählen uns etwas über ihre Kultur. Wir lernen auch zwei Wörter ihrer Sprache: Oki heisst Hello und Kiitsiksiksimaatstsinohpina - Herzlich Willkommen ;o)

Unsere Kanada-Reise nähert sich nach 104 Tagen dem Ende zu. Morgen Donnerstag werden wir bei Chief Mountain die Grenze nach USA überqueren und unsere Reise dort fortsetzen.  

Auf unserer Fahrt an die Grenze Kanada-USA durchfahren wir das Reservat der Blackfoot First Nations/Indianer und staunen über die schier endlose Weite dieser windgepeitschten Prärie.

Um den zahlreichen Whiskey-Schmugglern, Bison-Jägern und illegalen Fell-Händlern habhaft zu werden, beschloss 1873 der Kanadische Prime Minister die Royal Canadian Mounted Police zu gründen und am heutigen Standort der Stadt Fort Macleod ein Polizei-Fort zu errichten. Ein Detachement von 150 berittenen Polizisten machte sich daraufhin auf den 3-monatigen Ritt von Ottawa aus in den Westen mit dem Ziel, ein Fort zu errichten und für Recht und Ordnung zu sorgen. Das Fort war von 1874 bis 1920 im Betrieb, bevor es in das North-West Mounted Police Museum umgewandelt wurde.

In den Sommermonaten unterhalten jugendliche Reiter 2-mal täglich die Touristen mit einem Military Horse Ride und halten so die Erinnerung an die damalige Police Force aufrecht.

Calgary ist mit 1.5 Mio. Einwohnern die grösste Stadt der Provinz Alberta und das Zentrum der kanadischen Ölindustrie.

Unsere Erwartungen sind nach Edmonton nicht sehr hoch und so werden wir von dieser Stadt positiv überrascht. Wir finden schnell einen Parkplatz in der Nähe des Zentrums und laufen von da die Strassen rauf und runter, bis die Füsse schmerzen. Die Stadt lebt, überall gibt es Strassenkaffees und Restaurants oder Parks, wo Jung und Alt die Sonne geniessen und den umherwandernden Touristen zuschauen. Uns gefällt’s. 

Auf der Olympic Plaza findet ein internationales Folklore-Fest statt. Frauen-Guppen aus verschiedenen Ländern unterhalten die Zuschauer mit traditioneller Musik und Tänzen - wo sind die Männer....?

Leider hat Calgary keinen stadtnahen Camping und so müssen wir uns irgendwann losreissen und uns auf die Suche nach einem Nachtlager machen. 

Auf Empfehlung von Ernst machen wir einen Abstecher zu den Badlands. Die Lakota First Nation nannten diese Gegend einst 'Mako Sica' - Bad Land/schlechtes Land, da dieses steinige Gebiet wegen den extremen Temperaturen und dem Fehlen von Wasser nur schwer zu durchqueren war.

Drumheller ist der Ausgangsort in diese Gegend, wo einst Dinosaurier herumstreiften und wo heute deren Skelette im Tyrrell Museum zu bestaunen sind. Da wir solche Museen schon in Argentinien und Bolivien besucht haben, zieht es uns zu den Fundorten.

Wir fahren den 50km langen Dinosaur Trail, eine Schlaufe rings um den Horsethief Canyon - Pferde, die sich in die Schlucht 'verirrten', kehrten mit einem anderen Brandzeichen zurück... 

Vor uns öffnet sich ein fantastischer Blick über den Canyon, wo vor 75 Mio. Jahren noch Dinosaurier durch das Land streiften. Die Strasse steigt hoch auf den Canyon Rim und taucht wieder ab zum Red Deer River, wo eine Fähre uns auf die gegenüberliegende Flussseite transportiert.

Anschliessend verlassen wir die Touristenpfade und fahren Richtung Süden über die weite endlose Prärie der Stadt Calgary entgegen. In Hussar - ziemlich zentral, in der Mitte von Nirgendwo - finden wir ein ruhiges Plätzchen an einem ausgetrockneten See, wo wir uns für 2 Tage niederlassen. 

31.07. - 05.08.2023

Ernst - ein 1987 nach Alberta ausgewanderter Schweizer - haben wir Mitte Mai auf dem Rogers Pass in der Nähe des Banff National Park getroffen und vereinbart, dass wir auf der Rückfahrt von Alaska bei ihm vorbeischauen.

Heute Montag fahren wir von Edmonton aus 165km Richtung Süden durch hügeliges Farmland mit Feldern, die bis an den Horizont reichen. Die von Ernst bewirtschaftete Farm liegt ca. 15km nördlich der Kleinstadt Stettler. Diese schweizerisch-deutsche Ansiedlung wurde - 1906 - nach dem schweizstämmigen Postmeister Carl Stettler benannt.

Ernst baut auf 400 Hektaren - Grösse von ca. 400 Fussballfeldern - Raps, Gerste und Mais an. Auf den Wiesen unterhält er zusätzlich eine Mutterkuh-Herde von ca. 200 Stück Angus-Vieh. Kurz nach unserer Ankunft müssen die Vierbeiner von einer Weide zur nächsten getrieben werden. Da Ernst das riesige Anwesen normalerweise alleine bewirtschaftet, ist seine Tochter Angela aus Stettler als Herden-Treiberin angereist.

Im Herbst werden die Kälber verkauft, die restliche Herde überwintert in frostigem Klima auf dem verschneiten Farmland.

30 Hektaren Gerste sind gemäht und werden zurzeit von einem Nachbarn in 340 Siloballen 'verpackt', während Ernst und ich - sein neuer Lehrling - mit dem Einsammeln beginnen. Meine Aufgabe beschränkt sich zu Beginn mit dem Hin-/Herführen des Lade-Traktors. Nach etwas Übung wage ich mich ans Auf- und Abladen der Siloballen, was mir zu Beginn einiges an 'Denkarbeit' abverlangt (Kupplungs-, Brems- und Gas-Pedal, 4-Gang-Schalthebel, Vorwärts-/Rückwärts-Hebel, Standgas, Greifzangen-Joystick mit 6 Freiheitsgraden und Einfach-/Doppel-Geschwindigkeits-Funktion, ,..uff...).

Spass machts auf jeden Fall und die Kühe haben im Winter etwas zu Fressen.

Auf seiner riesigen Farm hat Ernst alle Hände voll zu tun. So ist er nicht unglücklich, dass Ursi für das leibliche Wohl sorgt und das neben dem Haupthaus liegende Ferienhaus für die nächsten Gäste vorbereitet.

Nach 5 interessanten Landdienst-Tagen verlassen wir den gastlichen Ort und vereinbaren mit Ernst, dass wir uns im November 20..? wieder treffen werden - diesmal in Mexiko.

Lieber Ernst, herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft und die interessanten Tage/Abende - see you soon !

29.-31.07.2023

Wir verlassen die waldige Gegend, die Landschaft öffnet sich in weite, zum Teil leicht hügelige Prärie und wir überqueren die Grenze zwischen British Columbia und Alberta. Wir rücken die Uhr wieder um eine Stunde vor und übernachten im Waskahigan River Park, bevor wir uns anderntags auf einer grosszügigen vierspurigen Autobahn Edmonton nähern. Die Sonne ist endlich wieder unser Begleiter! 

Edmonton ist Hauptstadt und Regierungssitz der Provinz Alberta und liegt am North Saskatchewan River.

Die 1-Millionen-Stadt liegt auf 670müM und besitzt neben ein paar wenigen Sehenswürdigkeiten sogar einen kleinen Wintersporthügel - mit Sessellift! Hier quartieren wir uns für zwei Nächte auf dem Camping ein. 

Bei unserer Ankunft - Samstag - ist das Stadtzentrum vollgestellt mit Marktständen. Schnell erfahren wir, dass zurzeit das jährliche Food Festival stattfindet. Uns hat es etwas zu viel hungrige Menschen, die mit langen Warteschlangen den Platz verstopfen und so nehmen wir schnell Reissaus.

Wir schlendern kreuz und quer durch die Stadt bis uns der Hunger plagt. Im Restaurant Untergrund - das von aussen eher einen weniger einladenden Eindruck hinterlässt - werden wir vom Koch mit einem leckeren Nachtessen äusserst positiv überrascht. 

Am Sonntagmorgen besuchen wir das Legislature Building/Parlamentsgebäude - erbaut 1907 bis 1913 - das sich auf einem früheren First Nation Lagerplatz befindet und heute von einer wunderschönen Parkanlage umgeben ist. 

Wir schliessen uns einer Führung durch das majestätische Gebäude an und erfahren viel über das alte Gemäuer sowie die Damen und Herren, die hier Politik betreiben/betrieben haben.

Anschliessend fahren wir zur West Edmonton Mall, das zwischen 1981 und 2004 das grösste Einkaufszentrum der Welt war. Ein Einkaufsparadies mit 800 Geschäften, zwei Kinosälen, einem IMAX-3D-Kino, einem Freizeitpark mit Dreifach-Indoor-Looping-Achterbahn, einem Wellenbad plus Aquarium, einem Eishockey-Stadion, einem künstlichen See mit der Nachbildung der 'Santa Maria' - einem Schiff von Kolumbus - über 110 Restaurants und 23‘000 Parkplätzen.

Uff! Wir durchlaufen den Moloch im Schnellschritt - so gut es wegen den vielen Besuchern geht - und sind froh, wieder draussen zu sein.

Hallo Gregory, Gian, Louis, Zoe, Seraina

Da Chili nicht über eine seiner schwierigeren Zeiten erzählen will, mache ich - Guapi - für einmal den Berichterstatter.

Chili war für einige Tage richtig krank. Er hat das Gold-Fieber gekriegt und in dieser Zeit die Geduld von Grossdädi und mir arg strapaziert. Inzwischen ist er aber wieder ok und hat glücklicherweise keinen bleibenden Schaden davongetragen - doch alles der Reihe nach:

'He, Chili und Guapi, kommt doch bitte mal her!', ruft uns Grossdädi zu. Er steht an einem kleinen Bach und erzählt uns, dass man in hier schon sehr viel Gold gefunden hat.

'Kann man Gold essen?' habe ich ihn gefragt. 'Nein nein Guapi, Gold kann man nicht essen, aber mit Gold kannst du alles kaufen, was du dir erträumst.'

'Wirklich, Grossdädi, mit Gold kann man sich alles kaufen - ich könnte alles Mögliche kaufen?', fragt Chili mit grossen Augen. 'Ja genau, alles was du möchtest. Aber du brauchst ja nichts, du hast ja schon alles!'

'Was denkst den du, Grossdädi!', meint Chili ärgerlich. Ich will mein eigenes Haus, ich will einen Bagger wie diesen hier, ich will, ich will,...'

'Wisst ihr was', meint Chili', ich hab eine glänzende Idee? Wir werden Gold-Schürfer! Ich bin der Chef, Guapi übernimmt das Sand-Schaufeln und Grossdädi wäscht das Gold raus. Wir teilen uns das Gold! Ich kriege die Hälfte vom Gewinn, den Rest kriegt ihr - das wird richtig super!'

'Also los Leute, an die Arbeit, es gibt noch viel zu tun', kommandiert Chili. 

Chili denkt nur noch an Gold, Gold, Gold. Er treibt uns wie ein Sklaventreiber an und lässt Grossdädi und mich beinahe Tag und Nacht schuften. Er kauft sich ein Haus und einen Bagger. Damit fährt er oft ins Dorf und treibt sich mit anderen Gold-Schürfern in Saloons und Casinos herum.

Nach einigen Tagen kommt Grosi uns am Bach besuchen. 'He Leute, ich habe alle Wanderwege abgelaufen, lasst uns weiterfahren!'

Chili ist entrüstet. 'Was denkst denn du, Grosi, ich brauche Grossdädi und Guapi. Ich will noch mehr Gold, ich will noch reicher werden.' 'Chili, du musst dich entscheiden', meint Grosi, 'entweder bleibst du bei deinem Gold oder du kommst wieder mit uns.'

'Was denkt ihr, liebe Freunde, wie sich Chili entschieden hat?' Genau, Chili hat lange überlegt und dann aber alles stehen und liegen lassen - er hat sich zum Glück für uns entschieden.

Nur noch manchmal - im Traum - spricht er von seinem geliebten Bagger, aber auch das geht wohl irgendwann vorbei.

Euer Guapi

18.-27.7.2023

Der Kreis schliesst sich - wir sind wieder auf dem Alaska Highway. Wir wissen auch schon, was auf uns zukommt, denn einen Teil der vor uns liegenden 1000km sind wir in entgegengesetzter Richtung schon gefahren - viel Wald!

Aber zum Glück ist dieser Highway etwas wie Achterbahn fahren - es geht rauf und runter. Jedes Mal, wenn wir oben sind, haben wir Sicht über den Wald hinweg in die Bergwelt, auf Flussläufe und auf Seen.

In Watson Lake steht der vermutlich grösste Schilderwald weltweit. 1942 - während dem Bau des Highways - wurde das erste Schild von einem Soldaten des US-Armee Bautrupps hier platziert. Seither haben es ihm unzählige Touristen aus aller Welt nachgemacht und über 80‘000 Hinweis- und Ortstafeln - veraltete, gestohlene oder speziell hergestellte - nach Watson Lake gebracht.

Nachdem wir den umfangreichen Schilderwald durchwandert haben, fragen wir an einer abgelegenen Tankstelle nach einem ruhigen Übernachtungsplatz. Einer der dort anwesenden First Nation Indianer springt auf, stellt sich als ihr Chief/Häuptling vor und bietet sich an, uns zu einem nahe gelegenen Ort vorauszufahren.

Nach 60km (!) rasanter Fahrt Richtung Süden führt er uns zu einem ausgedienten RV Park, der in nächster Zeit in ein Entzugszentrum für drogenabhängige Clan-Mitglieder umgebaut werden soll. 'Hier habt ihr eure Ruhe', meint er freundlich und fährt anschliessend die 60km wieder zurück. Wir bleiben zwei Tage und erholen uns von den Reisestrapazen.

Auf der Weiterfahrt fällt uns die Warntafel 'Achtung Bisons' auf. Wir machen noch Witze darüber, glauben wir doch nicht daran, dass diese majestätischen Vierbeiner an der Strasse anzutreffen sind.

Falsch gedacht - schon steht eine Herde quer über dem Alaska Highway! Schnaubend ziehen sie an uns vorbei. Ausser dem 'Big Boss' würdigt uns kein anderes Tier eines Blickes - oder so siehts zumindest aus. 

Kaum haben wir ein paar Kilometer zurückgelegt, stehen zwei wilde Bergziegen mit zwei Babys am Strassenrand und lecken Mineralien-Salze von der Strasse. Heute scheint wieder einer unserer Glückstage zu sein!

Ein Spaziergang zum Trout/Forellen River und zu seinen Klippen gibt uns Gelegenheit unsere Beine etwas zu vertreten. Hier könnte man morgens und abends Bergziegen, Dall Schafe, Hirsche, Caribous, etc. beobachten, wie sie die im Sand vorhandenen Mineralien-Salze auflecken.

Es ist aber erst Mittag und die Bergziegen lecken noch am Strassenrand ;o))

Muncho bedeutet 'Grosser See' in der Sprache der Kaska First Nation. Wir fahren dem 12km langen wunderschönen Muncho Lake entlang - einer der grössten natürlichen Seen in den kanadischen Rockies. 

In der Hälfte der Strecke - am Toad/Kröten River - schalten wir wieder eine Ruhepause ein. Kröten sehen wir zwar keine, dafür sorgt ein Bieber für die tägliche Unterhaltung. Sein Bau liegt nur wenige Meter von uns entfernt und wir können ihm bei der Futtersuche und bei der Pflege seines Baus zuschauen.

Heute Sonntag steht wieder einmal Regen auf dem Programm, Rauch schwängert die Luft und die Feuerwehr ist mit Sirenengeheul nach Norden unterwegs - gut, dass wir in die andere Richtung fahren!

Kurz nach dem Summit Pass auf 1295m weht der Wind den Rauch gegen unsere Fahrtrichtung und die Luft wird klarer. Einem Waldbrand begegnen wir dann aber kurz nach Fort Nelson doch noch. Eine dicke fette Rauchwolke rollt mehrere hundert Meter hoch in den Himmel - zum Glück in sicherer Entfernung. Nach 500km Fahrt machen wir müde Halt am Inga Lake.

In Fort St. John wollen wir den wieder leck gewordenen Kühler austauschen lassen. Per Zufall landen wir bei Dan & Crystal Wuthrich. Dan‘s Vater ist 1964 von Bern nach Kanada ausgewandert. Wir bekommen einen Termin für morgen Dienstag. Den heutigen Nachmittag verbringen wir im Fort St. John North Peace Museum, das die Geschichte dieser Region aufzeigt.

Auf unserem Übernachtungsplatz beim Pomeroy Sport Centre begegnen wir Phil. Er pflückt gerade die reifen Choke Cherry/Traubenkirschen, die hier wachsen und erklärt uns, dass er daraus Wein herstellt. Wir dürfen probieren und finden, dass wir schon schlechteren Wein getrunken haben. Da er keine Alkohol-Lizenz besitzt darf er uns aber keine Flasche verkaufen. Wir machen einen Tauschhandel - Schweizer Schokolade gegen Choke Cherry Wein ;o)

Nach 75km sind wir in Dawson Creek und damit am Ende/Anfang des Alaska Highway. Der Ort selber ist nichts Besonderes, trotzdem legt praktisch jeder motorisierte Tourist hier einen Stopp ein, denn ein Bild mit dem 0 Mile-Posten des Alaska Highway muss sein ;o) 

Yellowhead Highway  Cassiar Highway  Alaska Highway 

Aktuell kein neuer Eintrag

• 18.07.2023 - Gas-Kühlschrank springt an, stellt aber nach kurzer Zeit wieder ab. Beim Klopfen auf Gasleitungen verfärbt sich die Flamme. Staub hinter Kühlschrank entfernt, Gas-Brenner ausgeblasen und er funktioniert wieder - Teslin/Kanada
• 20.06.2023 - Kühlschrank funktioniert plötzlich wieder nicht mehr. Elektronik ausgemessen, 12V und 220V vorhanden. Motor gestartet (12V von Generator) und Kühlschrank funktioniert wieder, weiss der Teufel :o( - Fairbanks/Alaska/USA
• 24.04.2023 - Kühlschrank funktioniert auch im 220V- und 12V-Betrieb nicht mehr. Elektronik ausgemessen (Wackelkontakt bei Sicherung war eine Ursache). Gas-Brenner, Gas-Ventil und Zündgerät zerlegt und gereinigt (Kontaktprobleme im Zündgerät scheint eine weitere Fehler-Ursache im Gas-Betrieb gewesen zu sein) - Tacoma/WA-USA
• 15.04.2023 - Kühlschrank funktioniert im Gas-Betrieb nicht mehr zuverlässig. Mangels Reparatur- oder Ersatz-Möglichkeit benutzen wir den Batterie-Betrieb beim Fahren und den Netz-Betrieb in den Camping-Plätzen - Walla Walla/ WA-USA
• 21.03.2023 - Kühlschrank, Gas-Brenner und -Zuleitungen zerlegt und mit Bremsen-Reiniger gespült (Gasflamme ist nach kurzer Zeit immer wieder erloschen) - Yuma/AZ-USA
• 16.10.2022 - Öffnertast von Kühlschrank ist zerbröselt. Ich flicke ihn mit einem 2-Komponenten Metall-Knetkit - Parras del Fuente/Mexiko
• 13.09.2022 - Gas-Ventil von Kühlschrank demontiert, geoffnet und gereinigt (leider keine wesentliche Verbesserung der Zündung; Gas kriegt oft nicht genug Sauerstoff zum Zünden) - Durango/Mexiko
• 02.09.2022 - Kühlungsfähigkeit von Kühlschrank mit einem zusätzlich montierten, abschaltbaren Lüfter verbessert (für heisse Tage) - Zacatecas/Mexiko
• 05.08.2022 - Kochherd zerlegt, gereinigt und Kontakte zu Gas-Haltung mir Kontaktreiniger behandelt; alles funktioniert nun wieder tadellos (s.a. entsprechenden Eintrag 08.10.2019) - Jalpan de Serra/Mexiko
• 06.07.2022 - Gas-Brenner von Kühlschrank ersetzt, alle elektrischen Kontakte gereinigt (Ersatzteil aus der Schweiz mitgebracht; s.a. Eintrag vom 24.02.2022) - Theotihuácan/Mexiko
• 24.02.2022 - Kühlschrank ausgebaut, Gas-System und Kamin gereinigt (im Gas-Betrieb kühlt Schrank nicht mehr; nach der Reinigung verbrennt das Gas nicht mehr vollständig; starker Abgasgeruch in Wohnzelle) - Oaxaca/Mexiko
• 09.01.2022 - Adapter-Kabel zu Kabelrolle neu zusammenlöten (Hund hat Kabel zerbissen) - Valle de Juaréz/Mexiko
• 06.12.2021 - Die Scharniere der Kühlschrank-Tür brechen unten und oben aus. Mit einer Knetmasse aus Expoxy-Metallgemisch basteln wir neue Scharnier-Lager - Cholula/Mexiko
• 02.12.2021 - Die 9 Jahre alte AGM-Batterie der Solaranlage hat vor Kurzem den Betrieb eingestellt. Da die 2. Batterie inzwischen auch beinahe wieder 4 Jahre auf dem Buckel hat, lassen wir beide Batterien (2x80Ah) ersetzen - Veracruz/Mexiko
• 11.07.2021 - Schalter zu Keller-Lampe bereits wieder ersetzt (Schalter gebrochen, mit Kippschalter von Guido Sutter ersetzt) - Sonzapote/Costa Rica
• 11.06.2021 - Gesamte Elektronik der Dometic-Klimaanlage entfernt bzw. entsorgt. Kompressor und Ventilatoren via eines Lichtschalters (ein/aus) direkt an die Netzspannung des Campers angeschlossen - Puntarenas/Costa Rica 
• 14.05.2021 - Schalter zu Keller-Lampe ersetzt (alter Schalter vermutlich korrodiert) - Boquete/Panama
• 21.04.2021 - Türverschluss Kühlschrank Dometik RMS8551 repariert (gebrochene Feder gestreckt und wieder montiert) - Laguna La Yeguada/Panama
• 13.04.2021 - Nachdem die Dometic-Klimaanlage der Wohnzelle trotz aus der Schweiz mitgebrachtem Ersatzteil  und zwei Reparatur-Versuchen von mittelamerikanischen Workshops nicht wieder zum Leben erweckt werden kann, bastle ich eine Ersatzlösung mit Ventilatoren - Guanico/Panama
• 08.01.2020 - Elektronik der Dometic-Klimaanlage versucht reparieren zu lassen, leider fehlen die Ersatzteile (meine Unachtsamkeit mit dem Stromkabel hat die Elektronik überlastet) - Cartagena/Kolumbien
• 30.12.2019 - Ladegerät der AGM-Batterien reparieren lassen (trotz angeschlossenem 110V/220V-Transformator habe ich das Stromkabel an eine in Kolumbien eher seltene 220V-Steckdose angeschlossen) - Santa Marta/Kolumbien
• 03.11.2019 - Nachdem wir mehrmals unbemerkt Stromunterbruch und danach ein abgetautes Gefrierfach hatten, lade ich ein Stromwächter-App auf ein altes Smartphone und schliesse dieses an eine Innen-Steckdose - Silvia/Ecuador
• 08.10.2019 - Mit Draht drei Drehknopf-Arretierung für den Gas-Kochherd gebastelt (die Gas-Haltung der Brenner funktionieren nicht mehr zuverlässig, ein Austausch wäre zu aufwändig) - Chasqui/Ecuador
• 05.10.2019 - Flaschenhalter von Kühlschrank mit Fiberglas und Epoxy verstärkt (das Gerüttel auf den Naturstrassen hat zu Rissen im Kunststoff geführt) - Vincente Leon/Ecuador
• 06.07.2019 - Kabelrolle und Aufroll-Rätsche komplett neu verschraubt (die Gewinde im Plastik sind ausgerissen) - Cajacay/Peru
• 13.05.2019 - Neue Befestigungen für Gas-Kochherd montiert (sind geschmolzen)
• 12.05.2019 - Gasmelder montiert (Propan, Butan, Knock-out Gase) - Copija/Chile
• 19.10.2018 - Die Befestigung der aussenseitigen Abdeckung der Klimaanlage ist zerbröselt und muss komplett ersetzt werden (gut habe ich einen grossen Material-Fundus dabei) - Uyuni/Bolivien
• 06.10.2018 - Die Befestigung des Gas-Kochherds hält nicht mehr, da geschmolzen (mit vorhandenen Schraubbefestigungen wieder fixiert) - Concepcion/Bolivien
• 04.08.2018 - Gebrochenes Eisfach-Scharnier des Kühlschranks mit Alu-Blech und Fiberglas repariert (nun gibt's wieder Eis für den Caipirinha) - Rio Madera/Brasilien
• 05.02.2018 - Eine der zwei AGM-Batterien der Solaranlage nach 5 Jahren Betrieb ersetzen lassen - Curitiba/Brasilien
• 10.05.2017 - Gas-Leck bei fixer Tankanlage beseitigt (mindestens 2 verschmutzte Rückschlag-Ventile; zusätzlicher Verschluss-Stopfen montiert) - La Serena/Chile
• 10.01.2017 - Klimaanlage reparieren lassen (Leck im Gaskreislaufsystem gelötet, Gas eingefüllt) - Montevideo/Uruguay
• 16.08.2015 - Klimaanlage zur Reparatur (Temperatur-Sensor ersetzt) - Affoltern a.A./Schweiz

Zwei sonnige Tage hintereinander in Alaska - das muss reichen! Über den South Klondike Highway fahren wir Kanada entgegen und verlassen nun Alaska definitiv.

Je höher wir fahren, umso trüber wird die Sicht. Den White Pass auf 1003m überqueren wir in einer dicken Nebelsuppe. Auf der kanadischen Seite lichtet sich der Nebel ein wenig und wir können die interessante Bergwelt um uns herum erahnen (es sieht aus wie auf dem Gotthardpass ;o)

In Carcross - ein wichtiger Zwischenstopp für die Goldgräber auf dem Weg in den Norden - machen auch wir Halt. An der Carcross Railway Station/Bahnhof, welche während der Goldgräberzeit erbaut wurde, steht ein gut besetzter internationaler Panorama-Zug zur Abfahrt bereit (Skagway/Alaska - Carcross/Kanada).

Wir besuchen einen Holz-Schnitzer, der gerade zwei traditionelle Totem-Pfähle in Arbeit hat. Er erklärt uns die wichtigsten Arbeitsschritte vom Zedernbaum bis zum fertigen Pfahl - sehr interessant!! 

Bei Kaffee und Kuchen - Mandel- und Konfigipfel, mhmm, wie zuhause! - machen wir eine verdiente Mittags-Pause. Einen Apfelstrudel und eine Zimtschnecke nehmen wir mit - Morgen ist auch noch ein Tag ;o)

Bevor wir Carcross hinter uns lassen, setzen wir unseren Fuss nach auf die angeblich 'kleinste Wüste der Welt' - 2.6 Quadratkilometer gross!

Sie ist keine Wüste im eigentlichen Sinne, sondern ein trockener Rest eines Eiszeitsees, dessen Sedimente inzwischen Sanddünen gebildet haben.

Vor der Einmündung des South Klondike Highway in den Alaska Highway beziehen wir unser Nachtlager am Little Atlin Lake. Unglücklicherweise rinnt inzwischen der Kühler unseres Campers wieder. Ein weiteres Dichtmittel im Kühlwasser löst kurzfristig das Problem - der Kühler-Tausch steht nun aber zuoberst auf unserer To Do-Liste.

Der Ort liegt wunderschön am blauen Chilkoot Inlet Fjord und erinnert uns etwas an den Urnersee.

Haines selber wird aber nicht grosse Spuren in unserem Gedächtnis hinterlassen. Ausser ein paar wenigen alten Gebäuden und vielen Souvenirläden gibt es hier nicht viel zu sehen. Auch die lokale Bier-Brauerei mit den zu hopfigen/bitteren IPAs entzückt uns nicht. 

Um doch noch migrierende Lachse zu sehen unternehmen wir einen Ausflug per Mountain Bike. Wir radeln ans Ende des Fjords zum Chilkoot River. Hier sind nicht nur die Fischer wieder voll in ihrem Element, sondern auch Seelöwen warten auf Lachse- vermutlich vergeblich. Ausser einer gefangenen Dolly-Forelle sehen wir den ganzen Tag kein anderes Fisch-Wesen. Enttäuscht radeln wir wieder nach Haines zurück.

Heute Sonntag - bei immer noch tollem Wetter - nehmen wir die Fähre nach Skagway.

1897 - der Unternehmer Captain William Moore legte von Skagway aus Saumwege über White Pass und Chilkoot Pass an, um die rasch wachsende Anzahl Goldsucher über die Grenze nach Kanada/Whitehorse und damit ins 800km entfernte Dawson City zu bringen - natürlich gegen eine kleine Gebühr. 

Für die in Skagway gelandeten Goldsucher begann somit hier der sehr entbehrungsreiche Weg in den kanadischen Norden. Nicht nur die Menschen litten unter den harschen Bedingungen, auch die Pferde wurden bis zum Umfallen geschunden. Angesichts der mehr als 3000 Pferdegerippe am Wegesrand wurde dieser Saumweg bald auch unter dem Namen Dead Horse Trail bekannt.

Noch heute stehen in Skagway einige der um die Jahrhundertwende erbauten Gebäude. Daher legen in den Sommermonaten täglich einige Kreuzfahrtschiffe an und entladen unzählige Touristen. Sie flanieren über die  Holzstege, freuen sich an den Auslagen in den zahllosen Juweliergeschäften und kaufen T-Shirts 'Ich war in Skagway' in den noch zahlreicheren Souvenirläden. Nach einem schnellen Bier gehts zurück aufs Schiff und Skagway wird wieder zur Geisterstadt. Wir essen noch ein feines Nachtessen in einem altehrwürdigen Restaurant, stellen uns auf einen ruhigen Übernachtungsplatz und werden Alaska morgen verlassen.

12.-14.07.2023

Von Tok/Alaska aus fahren wir auf dem Alaska Highway über die Grenze wieder nach Kanada. Für den Grenzübertritt müssen Früchte und Gemüse aufgegessen sein - oder alles so gut im Camper versteckt, dass die kanadischen Grenzbeamten nichts finden ;o)

Um nach Haines in Südost-Alaska zu gelangen fahren wir nun via Beaver Creek and Haines Junction 500km über gefühlte 100 Baustellen durch Kanada. Leider ist das schöne Wetter wieder nur von kurzer Dauer. Die ersten zwei Fahrtage regnet es oft und die Wolken hängen tief. Zu unserem Bedauern bekommen wir so von der angeblich schönen Strecke nicht viel mit. 

Um die lange Fahrt etwas aufzulockern und auch etwas über Borkenkäfer zu lernen, laufen wir den Spruce Beetle/Borkenkäfer Trail entlang.

Wir staunen über die niedrigen Fichten, die zwischen 500-1000 Jahre alt sein sollen. Der Käfer hat die Grösse eines Reiskorns, greift meistens alte/geschwächte Bäume an und legt seine Eier in kleine Bohrlöcher in der Baumrinde. Der Baum beginnt Harz zu produzieren und versucht, die Eindringlinge herauszuspülen - er 'blutet'. Falls diese Abwehr nichts nützt, beginnt der Baum langsam zu vertrocknen und stirbt. Danach fällt wieder mehr Licht auf den Waldboden und junge Fichten können nachwachsen.

Endlich - am dritten Fahrtag ist das Wetter gnädig mit uns und wir geniessen die interessante Bergwelt auf der Fahrt zur USA-Grenze.

Der Grenzbeamte lässt sich etwas Zeit mit dem Mittagskaffee, dafür lässt er uns anschliessend ohne grosse Fragerei wieder in Alaska einreisen.

09.-10.07.2023

Der heutige Tag war nach langem wieder einmal ein Highlight - so haben wir uns Alaska vorgestellt!

Blauer Himmel und Sonnenschein begleiten uns auf dem Richardson Highway und dem Tok Cutoff nach Tok.

Vorbei an mehreren Wasserfällen geht es hoch zum Thomson Pass auf 840müM. Hier gibts zur Abwechslung wieder einmal eine Gletscherwanderung zum Worthington Glacier ;o)

Wir können uns nicht satt sehen an den wilden Flusslandschaften mit den dahinter aufragenden Bergen.

Wir passieren den Wrangell-Saint Elias National Park, den grössten National Park der USA mit seinem wunderbaren Bergpanorama.

Nach einer Nacht auf einem Parkplatz am Gulkana River erreichen wir heute Montag wieder das Städtchen Tok am Alaska Highway. Unsere rund einmonatige Rundreise durch Alaska ist damit beinahe abgeschlossen. Am Mittwoch gehts zurück nach Kanada

05.-09.07.2023

Die kleine Stadt Valdez befindet sich am Prinz William Sound und hat ca. 4000 Einwohner. 

Nach unserer Ankunft um 21 Uhr sitzen wir noch mit Bea und Erwin aus dem Kanton Schwyz auf ein Glas Wein zusammen. Wir haben uns kurz vor der Abfahrt in Whittier getroffen.

Heute Donnerstag - Regen - laufen wir zum Crooked Creek. Hier sollte man Bären beim Lachse-Fischen sehen können. Wir haben einfach kein Glück, denn die Park Rangerin erklärt uns, dass die Lachse hier erst Ende Juli eintreffen :o/ Aber sie meint, dass wir mit etwas Glück bei der Solomon Gulch Fish Hatchery/Lachs-Brutanstalt ein paar Frühankömmlinge sehen könnten. Das sparen wir uns auf für die nächsten Tage.

Freitag und Samstag ist es zwar immer noch bewölkt, aber die Sonne gibt sich Mühe zwischen den Wolken durchzublinzeln. Ein Spaziergang durch Valdez zeigt uns bald, dass es auch hier nicht allzuviel zu sehen gibt. Am Hafen können wir zuschauen, wie einige im Meer gefangene Lachse filetiert werden. 

Ein Ausflug zum Glacier Stream lupft uns nicht aus den Socken und bei der Lachsbrut-Anstalt warten nicht nur wir auf ankommende Lachse - nein - auch Otter, Seelöwen, Möwen und Weisskopfadler müssen sich noch ein, zwei Wochen gedulden.  

Der Alaska Marine Highway ist eine Fährverbindung zwischen Kanada und Alaska und bedient hauptsächlich Orte, die über den Landweg nur schwer oder gar nicht erreichbar sind.

Wir fahren mit der Fähre in 6 Std. von Whittier nach Valdez.

Leider fehlt auch hier wieder die Sonne aber wir sind ja schon zufrieden, dass es nicht regnet. Von Fjord zu Fjord gleiten wir über das ruhige Wasser des Golfs von Alaska. Ab und zu öffnet sich ein Blick auf Gletscherzungen, die noch fast bis zum Wasser reichen. Ein Buckelwal begleitet uns ein Stück des Weges und Seelöwen machen Siesta auf einer kleinen Insel. Die Zeit vergeht wie im Flug und schon nähern wir uns Valdez. 

Eine der grössten Öl-Katastrophen ereignete sich im März 1989 im Prince William Sound in der Nähe des Küstenortes Valdez. 

Exxon Valdez - ein Supertanker der Exxon Shipping Company auf dem Weg nach Kalifornien - lief aus Fahrlässigkeit auf ein Riff auf, worauf 37.000 Tonnen Rohöl ausliefen.

Die abgelegene Lage von Prince William Sound - der nur per Flugzeug oder Schiff zu erreichen ist - erschwerte die Bemühungen, das Öl abzusaugen, bevor es die nahen Küsten zu verschmutzen began. 2'100km Küstenlinie waren betroffen, unzählige Fische, Seeotter, Robben, Seevögel und Wale verendeten.

Seit drei Tagen ununterbrochen Regen. Wir verlassen Anchorage und hoffen, dass wir auf der südlich gelegenen Halbinsel Kenai besseres Wetter vorfinden.

Wir fahren dem Turnagain Fijord entlang bis an sein Ende. Es ist nass, trüb und kühl. Trotzdem laufen wir den Holzsteg über den Potter Sumpf ab in der Hoffnung, eines der angekündigten Tiere/Vögel zu erblicken. Offensichtlich bleiben die aber bei diesem Wetter auch lieber zuhause, denn viel bekommen wir nicht zu sehen.

Zu unserer Überraschung wartet - trotz triefendem Regen - am Ende des Steges ein Park Ranger und weist uns mit seinem Feldstecher auf das grosse Nest einer Bald Eagle/Weisskopfseeadler Familie hin. Wow, unsere ersten Bald Eagles!

29.06.-01.07.2023

Es sind noch 300km bis Homer und in diesem miesen Wetter sind wir nicht sicher, ob wir nicht einfach umdrehen sollten. Aber kaum gedacht, hört es auf zu regnen und der Himmel hellt auf, die Sonne scheint und die Berge blinzeln hinter den Wolken hervor.  

Etwas ausserhalb von Homer haben wir einen wunderbaren Ausblick auf den Spit - eine 7km lange Landzunge - und auf die schneebedeckten Berge und Gletscher rund um die Kachemak Bay.

Wir fahren auf den Spit bis zum Land’s End. Wer weiss, von welcher Seite sich das Wetter morgen wieder zeigt. Die schmale Landzunge ist vollgestopft mit Touristen, Autos und grossen Ami-Campern. Wir haben Glück und erhaschen nach längerer Suche doch noch einen Parkplatz.

Homer ist bekannt für seinen grossen Halibut-/Heilbut-Reichtum. Die Stadt trägt daher auch den Spitznamen “Halibut Fishing Capital of the World”. Wir kommen genau richtig und können zuschauen, wie ein Halibut-Tagesfang rasch und fachgerecht von einer jungen Dame filetiert wird. Teile dieser Fische geniessen wir, zusammen mit einem feinen cremigen Risotto, anschliessend im Restaurant.

Unser Camping liegt auf einer Anhöhe direkt an der Bay. Ein Spaziergang am Strand lässt uns staunen. Wir, schön eingepackt in Winterjacken, während andere im eiskalten Meer baden, brrrrr!!!

Heute Samstag war Bald Eagle Tag!

Wir habens schon fast aufgegeben, dem US-Amerikanischen Wappentier zu begegnen, aber heute war unser Glückstag. Auf der Fahrt retour von Homer zum Kelly Lake sitzen oben auf Bäumen zwei dieser majestätischen Vögel und beobachten die Umgebung. Uns würdigen sie mit keinem Blick.

Vor Soldotna biegen wir zum Cape Ninilchik ab und hier schweben sie durch die Lüfte - Eltern und Jungvögel - und machen den Möwen das Leben schwer, indem sie versuchen Möwen-Babies aus ihren Nestern zu stehlen.

Nächsten Dienstag feiert die USA ihren Nationalfeiertag und viele Amerikaner haben den Montag frei genommen. Alles ist überfüllt!

Wir fahren zurück zum Kelly Lake, wo wir vor zwei Tagen ganz alleine eine Nacht verbracht haben. Heute sieht es anders aus. Da wir aber schon früh am Nachmittag eintreffen, haben wir Glück und ergattern den letzten freien Platz.

Der See liegt eingebettet zwischen abgebranntem Wald und Gebirge. Ein Waldbrand hat hier vor ein paar Jahren gewütet und in einem riesigen Umkreis alles zerstört. Wir geniessen die letzten Sonnenstrahlen bei einem Spaziergang dem See entlang. Morgen solls wieder regnen :o/

Heute Montag ist wieder alles grau und trüb. Wir fahren nach Seward - laut Reiseführer einer der schönsten Orte auf der Kenai-Halbinsel.

Vielleicht liegt es am Wetter - es nieselt ununterbrochen - aber so ganz verstehen können wir den überaus positiven Reiseführerbericht nicht.

Wegen dem Nationalfeiertag ist bereits heute viel los im Ort. Es gibt Marktstände und die Feuerwehr hat Tag der offenen Tür. Wir probieren einen Rentier-Hotdog und ich möchte unbedingt einmal in einem amerikanischen Feuerwehrauto sitzen ;o)

Nach ein paar Stunden verlassen wir Seward schon wieder und fahren zum nahen Exit Glacier - einem Seitenarm des grossen Harding Icefields.

An den Jahres-Markierungen entlang des Wanderweges wird erschreckend deutlich, wie drastisch sich auch dieser Gletscher in den letzten 100 Jahren zurückgezogen hat. 

Eine 50US$ teure Schifffahrt zum Portage Gletscher lassen wir aus, denn die Park Rangerin muss auf unsere Nachfrage eingestehen, dass der Gletscher bei weitem nicht mehr den Fotos auf den Werbeprospekten entspricht - Alaska schrumpfen leider die meisten dieser Sehenswürdigkeiten weg :o(

Wir laufen stattdessen den Byron Glacier Trail, welcher eine besondere Überraschung für uns bereithält. Hoch oben auf einem Baum - direkt am Wanderweg - sitzt ein Schwarzbär und schlägt sich zum Mittagessen den Bauch mit den Beeren einer Pappel voll. 

Whittier ist unser letzter Ort, bevor wir die Halbinsel Kenai mit der Fähre verlassen.

Ein seltsamer kleiner Ort - 32km2 Landfläche - und es gibt nur einen Weg hinein und einen hinaus und zwar durch Nordamerikas längsten Bahn- und Strassentunnel. 1943 wurde dieser einspurige, vier Kilometer lange Tunnel in Betrieb genommen. Eisenbahn und Strassenverkehr teilen sich die Fahr-Spur abwechselnd.

1964 - nach einem starken Erdbeben der Stärke 9.2 - beschädigte ein Tsunami mit über 10m hohen Wellen den kleinen Ort schwer und forderte 13 Todesopfer.

Der Begich Tower fällt einem ins Auge, sobald man aus dem Tunnel fährt. Der Tower ist ein Hochhaus mit 14 Stockwerken und Wohnraum für 700 Menschen. Das Gebäude ist Wohnsitz für die meisten Einwohner von Whittier und beherbergt zusätzlich zahlreiche öffentliche Einrichtungen, wie Lebensmittelladen, Postamt, Geldautomat, Notar, Wasch-Salon, Kirche, etc. Die Schule im Nachbargebäude können die Kinder durch einen unterirdischen Tunnel erreichen - alles wintersicher! 

24.-28.06.2023

Wir verlassen Fairbanks in leichtem Regen und fahren 200km durch Wald dem Denali/früher Mt. McKinley entgegen. Der höchste Berg der USA - 6‘190m hoch - versteckt sich hinter grauen Wolken. Wir gehören also zu den 70% Park-Besuchern - so wird uns gesagt - die ihn nicht zu Gesicht bekommen :o(

Anchorage liegt eingebettet zwischen dem Knik Arm (ausgesprochen: kuh-nick = Feuer) und dem Turnagain Arm (= Rückstau), zwei schmale Zweige am nördlichen Ende des Golfs von Alaska.

Das Wetter ist immer noch trüb, aber es regnet nicht und ist warm - 23°C. Wir fahren zuerst auf den Camping um uns den Platz für die nächsten vier Tage zu sichern - Es ist Ferienzeit!! - und dann gehts ab ins Zentrum.

Hier ist gerade ein Volksfest in vollem Gange. Wir schlendern durch die Strassen, beobachten die Menschen, hören Musik der verschiedenen Bands und irgendwann meldet sich der Durst. Gut, dass wir gerade an einer Brauerei vorbei schlendern ;o) 

Heute Sonntag - bei strahlendem Sonnenschein - wollen wir mit den Bikes einen Teil der Stadt umrunden.

Aber zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Seit unserem staubigen Trip ans Arktische Meer in Kanada, haben wir die Bikes noch nicht ausgepackt und jetzt müssen die zuerst von einer gefühlten Tonne feinem angetrocknetem Sand befreit werden.

Unser erster Halt gibt es am Ship Creek. Hier soll es laut Infozentrum nur so wimmeln von Lachsen. Alles was wir sehen ist - es wimmelt von Fischern, die keinen Lachs an die Angel bekommen. Nach einer halben Stunde geben wir auf und besuchen - gleich nebenan - die Ulu-Werkstatt. Hier werden die typischen Messer zum Häuten der Bären und Elche hergestellt. Und da man sie für diesen Zweck eher nicht mehr so häufig braucht, heisst heute die Strategie - Kräuter damit schneiden ;o)

Die Fahrt geht dem Turnagain Arm entlang weiter. Die Sonne hat sich leider verabschiedet und ein starker kühler Wind zieht auf. So kürzen wir etwas ab und fahren dem Chester Creek - einer bewaldeten Flusslandschaft quer durch die Stadt - entlang zum Camping.

17.-21.06.2023

Der kleine Ort Tok ist bekannt als die Schlittenhunde-Hauptstadt Alaskas. Wir sehen keinen, suchen aber auch nicht. Was wir suchen ist eine Tankstelle und ein Lebensmittelgeschäft, denn nach dem Grenzübertritt müssen wir den Kühlschrank wieder füllen.

Hier begegnen wir einem Schweizer Ehepaar, das schon 40 Jahre in Ottawa lebt und sich wundert, was uns in diese Gegend verschlagen hat - auch wir wundern uns manchmal ;o)

Etwas ausserhalb von Tok - am Moon Lake - gefällt es uns gut, wir bleiben zwei Nächte. 

Es sind noch fast 300 schnurgerade Kilometer bis Fairbanks. Meistens fahren wir durch Wald, nur ab und zu gibt es einen Ausstellplatz, der die Sicht auf einen fernen Gebirgszug freigibt.

Wir passieren die 1'300km lange Trans-Alaska-Pipeline. Durch sie fliesst Rohöl von Prudhoe Bay im Norden nach Valdez im Süden. Es ist eines der grössten Rohrleitungssysteme der Welt.  

'Halt, da steht doch etwas in einem Teich, das aussieht wie ein Moose/Elch!'

Kaum haben wir am Strassenrand angehalten, stehen schon weitere vier Reisebusse hinter uns und wollen auch ein paar Fotos schiessen. Ich hoffe sehr, dass die Dame nicht die Flucht ergreift bei diesem Andrang. Aber nein, sie kommt sogar noch etwas näher und geniesst die Aufmerksamkeit, die wir ihr alle schenken ;o)

Kurz vor Fairbanks fahren wir durch den Ort North Pole. Hier wohnt Santa Claus mit seinen Rentieren. Ob er wohl zuhause ist?

Schlechtes Timing - Santa und seine Helfer sind gerade nicht im Haus. Wir dürfen uns aber in seiner Produktionsstätte umschauen und seine Rentiere besuchen.

Fairbanks ist mit 33‘000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt in Alaska. Wir haben Glück und ergattern wieder einmal den letzten Stellplatz auf dem Camping in der Stadt. Juni - August ist Ferienzeit in Alaska und ohne eine  Vorbuchung wird es schwierig. Ab und zu stehen wir gerne mal nicht wild, denn da können wir wieder Wasser nachfüllen und duschen, ohne in unserem Bad alles ausräumen zu müssen.

Fairbanks - das merken wir schnell - ist nicht unsere Stadt. Wir spazieren durch Downtown, lassen das Ice Museum aus, da man in Gruppen durchgeschleust wird, trinken ein Bier in einem Restaurant und hören uns das Gejammer des Wirtes an, der die Kundschaft vermisst.

In der abgelegenen Animal Research Station gäbe es Rentiere, Elche und Moschusochsen zu sehen. Auch hier nur mit Führung - die leider erst in 1 1/2Std beginnt.

Daher fahren wir zum Pioneer Park, ähnlich dem Ballenberg in der Schweiz. Hier kann man Einiges aus der Goldgräberzeit besichtigen.

Auf dem Top of the Mountin Highway erreichen wir den Grenzpass Kanada-USA in einer Höhe von 1330müM. Etwas unterhalb davon befindet sich das Zollgebäude, wo zwei nette US-Beamte einen Blick in unsere Pässe werfen, ihn mit einem Elch-Stempel verschönern, unsere Fingerabdrücke und eine Foto nehmen und uns in Alaska willkommen heissen.

Alaska ist der grösste und am dünnsten besiedelte US-Bundesstaat - ca. 42 mal grösser als die Schweiz aber nur mit 750‘000 Einwohnern.

Russland verkaufte 1867 Alaska an die USA - für $ 7.2 Mio./heutiger Wert $ 150 Mio. Alaska ist der 49. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika.

Chicken, das erste Dorf nach der Grenze liegt - wie könnte es auch anders sein - am Chicken Creek. In diesem Goldgräbergebiet leben während des harten Winters nur eine Handvoll Menschen, im Sommer hingegen schwillt die Zahl merklich an - vor allem auch wegen den Touristen.

Eigentlich wollten die Einwohner das Dorf 'Ptarmigan'/Schneehuhn nennen. Da aber damals niemand so recht wusste, wie dieses Wort zu buchstabieren ist, nannte man es der Einfachheit halber 'Chicken'/Huhn :o)

Wir kommen für einmal genau richtig, denn das jährliche Chickenstock Music Festival ist in vollem Gange. Leider sind alle Eintritts-Karten bereits verkauft (150$/Person), daher geniessen wir die Musik als Zaungäste. 

13.-15.06.2023

Im August 1896 wird am Bonanza Creek - in der Nähe von Dawson City - beim Discovery Claim das erste grössere Stück Gold im Yukon gefunden. Als deswegen kurz darauf der grosse Klondike Goldrausch ausbricht und sich tausende von Glückssuchern auf den schwierigen Weg von Skagway/Alaska über den White Pass und den Yukon River/Kanada hinab nach Dawson City machen, beherbergt die Stadt bald über 40'000 Menschen.

Nach wenigen Jahren verdrängen finanzkräftige Firmenkonglomerate mit immer grösseren Schürfgeräten - den Dredges - die kleineren Goldschürfer, sodass bald nur noch wenige tausend Einwohner in Dawson ihren Lebensunterhalt mit der Suche nach Gold bestreiten können.

Auch heute wird noch in der Umgebung von Dawson City nach Gold und anderen Metallen geschürft, inzwischen aber fast nur noch mit schwererem Gerät.

Dawson City am Klondike Highway ist heute mit weniger als 1'400 Einwohnern die zweitgrösste Stadt im Yukon. Da das Zentrum von Dawson einige sehenswerte historische Häuserfassaden aufweist, ist auch der Tourismus inzwischen zu einer wichtigen Erwerbs-Quelle geworden.

Wir schlendern durch die malerischen Gassen und versuchen, uns in das damalige Leben der Goldschürfer und Glücksucher hineinzuversetzen.

Mena und Dori aus Montreal/Kanada, die wir bereits in Puebla/Mexiko und Florida/USA getroffen haben, kommen uns besuchen. Zurzeit sind sie beim Ernten von kostbaren Morchel-Pilzen, die offensichtlich in ehemaligen Waldbrand-Gebieten einfacher zu finden sind.

Wir verbringen einen unterhaltsamen Abend zusammen - wer weiss, wo wir die beiden das nächste Mal wieder treffen werden. 

Wir verlassen Dawson City mit der Fähre und fahren auf dem Top of the Word Highway Richtung USA/Alaska. Nach wenigen Kilometern endet der Asphalt und wir meistern die restlichen 100km auf einer Erdstrasse bis zur Grenze. Der Name der Strasse hält, was er verspricht. Oben über Hügelzüge schlängeln wir uns durch Waldgebiet, das in der Ferne von Gebirgen eingegrenzt wird. 

Ein kleiner Spaziergang durch einen Espenwald bringt uns zu den hier wachsenden wilden Orchideen. 

Die arktische Tundra hat einige interessante Besonderheiten auf Lager. Zwei davon sind in der baumlosen Landschaft kaum zu übersehen - Fuchsbauten und Pingo.

Füchse graben ihre Höhlen gerne an wärmeren, nach Süden gerichteten Gegenden. Das Graben belüftet den Boden und beschleunigt das Kompostieren von Kot, Urin, Nahrungsresten und Pflanzenmaterial. Der Kompost wiederum ermöglicht ein verstärktes Pflanzenwachstum um und auf dem Fuchsbau. Über die Zeit führt dies zu einer merklichen Erhöhung der Vielfalt von Fauna und Flora an dieser Stelle und damit der Biomasse - ein länglicher Erdhügel beginnt zu entstehen und wächst weiter, lange nachdem die Füchse den Bau verlassen haben!

Rundliche Hügel in der Landschaft sind hingegen keine Fuchsbauten sondern Erdhügel bzw. Pingoes. Das Innere der Hügel besteht aus einem Eiskern, der mit einer Vegetationsschicht bedeckt ist. Voraussetzung für die Entstehung eines Pingo ist Permafrost sowie eine wasserhaltige aber noch nicht gefrorene Schicht im Erdreich. Gefriert dieses zufliessende Wasser, dehnt es sich aus, kann aber wegen des darunterliegenden Permafrosts nur in die Höhe wachsen - ein Pingo entsteht. Je nach Grösse dieser Wassermenge können Pingoes einen Durchmesser von bis zu 600 Metern und eine Höhe von bis zu 60 Metern erreichen.

Sollte der Eiskern irgendwann mal schmelzen, fällt der Pingo in sich zusammen und bildet eine Krater-ähnliche Vertiefung im Boden.

Hallo Gregory, Gian, Louis, Zoe, Seraina

Guapi und ich denken viel an euch und lassen nun wieder mal was von uns hören.

Ihr habt eventuell mitgekriegt, dass Grosi und Grossdädi ihr nördlichstes Ziel auf ihrer Camper-Reise erreicht haben – das Arktische Meer.

Noch ist das Meer teilweise zugefroren, aber so hat mein früheres Zuhause ausgesehen. Guapi will unbedingt noch ein Erinnerungsfoto, bevor es wieder in den wärmeren Süden geht.  

Ich liebe kaltes Wetter und Eis. 'Guapi, lass uns hier im eisigen Norden bleiben, hier gefällt es mir, hier fühle ich mich wohl'.  

'Was, hier in dieser Kälte! Chili, hier will ich nicht leben. Ich friere und zittere wie Espenlaub. Ich will rasch wieder in eine wärmere Gegend zurück.'

Weinend wendet sich Guapi von mir ab und lässt mich am Ufer stehend zurück.

'Guapi, alter Freund, bitte sei nicht traurig. Das war ja nur so eine Idee von mir. Natürlich komme ich wieder mit dir zurück in den Süden. Ich kann doch meinen besten Freund nicht alleine lassen. Wo wollen wir den jetzt hin? Es gibt ja noch so viele interessante Orte auf der Welt, die wir noch nicht besucht haben!'

Liebe Freunde in der Schweiz. Ihr kennt ja Grosi und Grossdädi. Wenn man mit den beiden in ihrem Camper unterwegs ist, weiss man nie, wo man am nächsten Tag wieder aufwachen wird.

Lassen wir uns überraschen!

Euer Chili

7.& 9.-11.6.23

Inuvik, der zweitgrösste Ort der Northwest-Territories - 3'243 Einwohner - nördlich des Polarkreises liegt an der nördlichen Waldgrenze, eingebettet zwischen Taiga und Tundra. Hier wachsen überwiegend kleine Nadelbäume, da die Wurzeln wegen dem Permafrost nicht tief in den Boden vordringen können. Neben kaukasischen Walfängern leben hier die Ureinwohner vom Stamm der Inuvialuit und der Gwitch'in.

Neben der berühmten Iglu-Kirche - das weltweit nördlichste katholische Gotteshaus namens "Notre Dame" - gibt es hier nicht viel zu sehen. Die Dorfstrasse ist gesäumt von unattraktiven Gebäudefassaden, hinter denen sich Geschäfte und Restaurants in Blechbuden verstecken. Da der Boden der Stabilität wegen nicht auftauen darf, sind die Häuser auf Stelzen gebaut.

Die Dorfjugend versammelt sich vor der Bibliothek um vom Gratis-Internet zu profitieren, während bei einer Gruppe alter zahnloser Männer eine Flasche Schnaps die Runde macht. Es ist kalt, die Inuvialuit laufen in T-Shirts durch die Strasse, alle sind freundlich und man grüsst sich.

8.6.2023

Es liegen noch genau 150km Schotterpiste vor uns, die uns durch die flachen Hügel der Tundra zum Arktischen Meer führen.

Rechts und links der Strasse verstreut, warten Schneemobile auf den nächsten Schnee. Es scheint, als wären sie in aller Eile von den Besitzern verlassen worden.

Kanadaschwäne und –kraniche suchen ihr Futter in den unzähligen dunkelblauen Teichen und Seen. Ein Ziesel leistet Fronarbeit beim Verkehrsdienst ;o)

Und dann…dann taucht es auf - wie eine Fata Morgana - das nördliche Ende der Welt. Wir sind in Tuktoyaktok!

Sechseinhalb Jahre unserer Reise, viele Abenteuer, viel Interessantes aber auch ein paar mühsame Momente  liegen zwischen hier und dem südlichen Ende der Welt - Ushuaia. 

Zwischen kleinen - mit Eis bedeckten Seen - stehen auf schmalen Landstreifen bunte Häuser. Sie sind die Farbtupfer in dieser abgelegenen unwirtlichen und eisigen Gegend. Der aufgedockte Schoner Our Lady of Lourdes - der einst die Inuvialuit weiter draussen im Meer versorgte - und der 49m hohe Ibyuk Pingo (siehe unter Dies & Das) sind neben dem Ende des Dempster Highway am Arktischen Meer die einzigen Sehenswürdigkeiten.

Obwohl die Touristensaison erst im Juli so richtig losgeht, stehen da schon einige Camper am Ufer des Arktischen Meeres und warten auf die Mitternachtssonne.

Die lokale Jugend vertreibt sich die Zeit mit Quad-Rennen durch den Ort und lacht uns schelmisch zu.

Nach der beinahe durchwachten Nacht müssen wir nun die gleichen 890km Rüttelpiste wieder zurück! Nach drei Fahrtagen sind wir zurück am Klondike Highway und fragen uns....

....haben sich die 1'780km Rüttelpiste - Waschbrett und Schlaglöcher - auf dem Dempster Highway nach Tuktoyaktuk und wieder zurück gelohnt?

Schönheit liegt im Auge des Betrachters - die Fahrstrecke im nördlichen Tombstone Park hat uns begeistert. Wunderschöne Landschaften, herrliche Bergwelten, bunte Tundras. Weniger Freude hatten wir an den hunderten von Kilometern mühsamer und langsamer Fahrerei durch bewaldete Gebiete. 

Tuktoyaktuk hat uns dann wieder etwas für die Plackerei entschädigt. Auf den Regen bei der Rückfahrt hätten wir dann wieder verzichten können :o)

02.-13.06.2023

Nachdem wir das grösste zusammenhängende Waldgebiet der Erde durchfahren haben, zeigen sich die Hänge und Hügel vermehrt unbewaldet - wir nähern uns der subarktischen Tundra und biegen in den Dempster Highway ein.

Dieser Highway besteht aus Erd- und Schotter-Strassen, die auf einem meterdicken Kiesbett über den mit Büschen und Moosen bewachsenen Permafrostboden gelegt wurde und am Polarkreis vorbei nach Inuvik führt. Durch die 2017 fertiggestellte Verlängerung ist es nun möglich, bis nach Tuktoyaktuk ans Arktische Meer zu fahren. Streckenlänge 1'780km - hin und zurück.

Seit langer Zeit fühlt sich dieser Abstecher wieder mal wie ein Abenteuer an.

Um zum nördlichsten Dorf von Kanada zu gelangen, müssen wir in den Northwestern-Territories mit Fähren den Peel River und den mächtigen Mackenzie River überqueren. Da der Fährbetrieb aber noch nicht wieder aufgenommen wurde, bleiben wir über das Wochenende im Tombstone Park.

Wir wandern dem North Klondike River entlang durch das sehr weiche Moos- und Grasbett der Tundra, was unglaublich anstrengend ist, da wir mit jedem Schritt knöcheltief einsinken. Der Fluss ist noch stellenweise mit einer dicken Eisschicht bedeckt. Diese Eisschicht bildet sich, wenn Schnee den Fluss blockiert und dieser sich den Weg über den Schnee sucht.

Da wir dem Polarkreis nahe sind, wird es nachts nur noch etwas dämmrig und wir kommen nur mit Mühe in die Federn. Noch um Mitternacht sind die schneebedeckten Berge immer noch von der Sonne beleuchtet. 

Am Sonntag-Morgen vernehmen wir, dass die Fähren aus dem Winterschlaf erwacht sind - unsere Fahrt kann am Montag weitergehen. 

Immerhin sind es noch 467km Rüttelstrasse, für die wir mindestens zwei Tage brauchen werden, da wir wegen den Strassenverhältnissen nur mit 30-50km/h unterwegs sind - und natürlich auch die Landschaft geniessen wollen. 

Kurz nach dem Park steigt die Strasse auf den höchsten Punkt des Dempster Highway. Der North Fork Pass liegt auf 1'330müM, eingerahmt von einem schönen Bergpanorama und gletscherfreier arktischer Tundra. Hier überqueren wir die kontinentale Wasserscheide von Bering und Beaufort Meer.

Wieder in der Ebene verlassen wir den interessanten Tombstone Park und fahren durch die Taiga - Übergangsgebiet von Wald und Tundra - entlang den hellgrauen Kalksteinhügeln der nördlichen Olgivie Mountains. Das Wasser des Engineer Creek ist durch Schwefel-Quellen tief orange gefärbt und ab und zu steigt uns ein fauliger Geruch in die Nase. 

Heute Dienstag ist die Sicht trüb. Wie wir später herausfinden, hat sich irgendwo ein Waldbrand entfacht und der Wind treibt den Rauch direkt in unsere Gegend.

Langsam steigt die Strasse hoch zu den Eagle Plains. Dieses Gebiet war auch während der letzten Eiszeit nicht mit Gletscher bedeckt. Von hier oben hätten wir eigentlich eine tolle Sicht bis zum Horizont - aber eben, der Rauch.

Die unendlich scheinende Rüttelpiste schüttelt uns durch und im Camper klappern Töpfe und Teller.

Plötzlich realisieren wir, dass hinten im Wohnraum etwas zischt! Ein Wasserfall ergiesst sich aus dem Badezimmer über den Küchenboden und sucht sich einen Ausgang - Überschwemmung! Ein Wasserhahn hat sich durch das Gerüttel geöffnet, der Abfluss ist durch ein Becken versperrt.

Das hatten wir doch schon einmal - vor sechs Jahren, in Patagonien auf der Carretera Austral! Mann/Frau wird halt etwas vergesslich mit dem Alter ;o) 

In Eagle Plains, mit der ersten Tankstelle nach 370km, gönnen wir uns ein spätes Mittagessen.

Das Highlight des Tages - kurz vor unserem Übernachtungsplatz erreichen wir 66° 33‘ N – den Arctic Circle/Polarkreis. Wir sind im Land der Mitternachtssonne. 

Für die heute zurückgelegten 200km haben wir fünf Stunden gebraucht und sind todmüde.

Gut ausgeruht erwachen wir bereits um 04.45 Uhr - es ist immer noch hell - in unserem Nachtlager am Fusse des Mount Hare/Hasen-Berg. Gemütlich sitzen wir beim Frühstück, als sich etwas in den Büschen unweit unseres Campers bewegt. Wir können es kaum fassen, aber da marschiert doch ein Moose/Elch gemächlich an uns vorbei. So könnte jeder Morgen beginnen!

Der Rauch hat sich verzogen, die Sonne steigt langsam wieder auf und wir überqueren um 8 Uhr die Grenze zwischen Yukon und Northwest-Territories.

Wir haben die Piste für uns alleine und geniessen das Erwachen der Natur. Zwischen den zwei Fähren gehen wir in Fort McPherson - ein kleiner Ort mit 900 Einwohnern - das Nötigste einkaufen. Auch nehmen wir wieder einmal mit der Aussenwelt Kontakt auf, denn die hat - mangels Internet- und Telefonverbindung - seit fast einer Woche nichts mehr von uns gehört.

Zur Auflockerung des langen Fahrtages gibt es eine Wanderung zum Aussichtspunkt auf den Lake Campbell,  bevor wir unser Etappenziel Inuvik erreichen.

Der North Klondike Highway ist eine ca. 700km lange Straße, die den Alaska-Küstenort Skagway/USA mit Dawson City im Yukon/Kanada verbindet. Die Straße verläuft parallel zu der Gebirgs- und Fluss-Route, die die Goldsucher im Klondike-Goldrausch von 1898 benutzten. Vor Whitehorse mündet er in den Alaska Highway ein, um sich kurz danach in nördlicher Richtung wieder selbständig zu machen.

01.-02.06.2023

Geduscht, Wäsche gewaschen, eingekauft, relaxt - es kann weitergehen!

Kurz nach Whitehorse biegen wir in den North Klondike Highway ein, dem wir 480km bis kurz vor Dawson City folgen werden. 

Doch weit kommen wir nicht! Ein Fahrzeug schleudert einen Stein in unsere Windschutzscheibe. Ein Delle bis zur Zwischenfolie der Scheibe und Risse auf einer 2cm grossen Fläche sind das Resultat. Röbä fixiert den Schaden provisorisch mit seinem Reparatur-Kit - aber Vorsicht ist die Mutter der Windschutzscheibe. Also zurück nach Whitehorse, um das Ganze von einem Fachmann reparieren zu lassen.

Nach einer halben Stunde ist das Loch geflickt und es geht wieder nordwärts. Die Landschaft wird abwechslungsreicher, leuchtend grüne Zitterpappeln und Birken lösen die Nadelbäume ab. Dunkle Moorgebiete grenzen an tiefblaue Seen in denen Enten und Schwäne schwimmen. Ab und zu erhebt sich in der Ferne ein Gebirge, das noch immer mit Schnee bedeckt ist.  

Beim Fox Lake folgen wir einem beschilderten Weg durch einen Teil eines riesigen Waldgebietes, das 1998 einem verheerenden Brand zum Opfer fiel. Ein unbeobachtetes Lagerfeuer entfachte im Sommer den Brand, der sich innert vier Tagen von 300ha auf 9‘500ha vergrösserte. Das Feuer konnte erst im darauffolgenden Frühling komplett gelöscht werden - Kosten C$ 2.2 Mio. 

Ein Waldbrand hat aber auch positive Seiten. Einige Baumarten brauchen Feuer, damit sich ihre Zapfen öffnen und den Samen verteilen können.

Die Five Finger Rapids/5 Finger Stromschnellen waren ein gefährlicher Ort, als die Flussreise die bequemste Möglichkeit war, von Whitehorse nach Dawson City zu gelangen. Auch die grossen Schaufelrad-Dampfer mussten durch die gefährliche Engstelle manövriert werden. Auf dem Rückweg benutzte man dann Stahlkabel und Seilwinde, um sich durch die Stromschnellen wieder hochzuziehen.

28.05.- 01.06.2023

Der Alaska Highway - 2'420km lang - wurde von den US-Amerikanern nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour angeregt, finanziert und zusammen mit den Kanadiern 1942 in nur 8 Monaten aus dem Wald gebaggert. Damals lediglich eine Erdstrasse mit unendlich vielen Kurven und steilen Strassenabschnitten, windet sich diese - inzwischen asphaltierte Schnellstrasse - heute lässig durch die grüne Wüste von British Columbia und Yukon nach Alaska/USA.

Vom Cassiar Hwy biegen wir in den den Alaska Hwy ein. Dieser Highway bringt insofern etwas Abwechslung, weil die Waldschneisen breiter sind und sie uns dadurch einen Blick in die Ferne ermöglichen. Trotzdem sind es wieder eher unspektakuläre 380km bis nach Whitehorse - Luftlinie Basel-Mailand.

Whitehorse - 1950 gegründet - ist die Hauptstadt des Yukon. Hier leben 2/3 der 43‘000 Einwohner dieses Territoriums.

Bevor man diesen Ort mit dem Auto erreichen konnte, nahm man die Eisenbahn in Skagway am Pazifischen Ozean bis nach Whitehorse. Anschliessend wechselte man auf einen Sternwheeler/Schaufelraddampfer, welche den Personen- und Güterverkehr auf dem Yukon River zwischen Whitehorse und Dawson City im Norden sicherstellte. Die Fahrt nach Dawson - flussabwärts - dauerte etwa 1.5 Tage, flussaufwärts 4-5 Tage. 1955 - als der Klondike Highway fertiggestellt war - wurde der Schiffsverkehr eingestellt.

Die S.S. Klondike - der grösste der damaligen Schaufelraddampfer - steht heute an der Einfahrt zu Whitehorse und könnte besichtigt werden, wenn nicht gerade eine 4-5jährige Renovation im Gange wäre. So müssen wir uns mit einem Video im Visitor Center begnügen. 

Wir decken uns dort mit Karten und Lesestoff über die uns noch bevorstehenden Fahrstrecken ein und machen uns zu Fuss auf, die Stadt zu entdecken. Es ist 5°C kalt, ein Wind bläst um jede Ecke und es graupelt und nieselt unaufhörlich.

Im MacBride Museum of Yukon History lernen wir mehr über die First Nations, die den Yukon seit tausenden von Jahren bewohnen.

Ein paar alte Block-Häuser aus der Zeit der Stadtgründung und einige grosse Wandbilder, die die Geschichte von Whitehorse erzählen, machen den Ort etwas sehenswerter.

26.-28.05.2023

Wir biegen ab in den 730km langen Cassiar Highway. Je weiter wir in den Norden fahren, desto weniger Zivilisation treffen wir an. Heute haben wir einen kurzen Abstecher nach Alaska/USA geplant.

Zuvor müssen wir aber die 270km lange Wald-Strecke nach Stewart hinter uns bringen. Kurz vor Stewart überrascht uns der Bear Glacier mit seiner hellblauen Eiszunge, die noch fast bis zum Strohn Lake hinunter reicht. 

Der kleine Ort Stewart an der Grenze zu Alaska zählte während der Zeit des 'Goldrush' um die 10‘000 Menschen. Heute sind es noch einige wenige Einwohner, die vom Tourismus in den Sommermonaten leben.

Wir überqueren die offene Grenze Kanada/Alaska und befinden uns in Hyder. Hyder liegt in der südlichsten Ecke von Alaska und - wie sie sich selber nennen - sei die freundlichste Geisterstadt Alaskas, denn hier leben wirklich nur noch eine Handvoll Menschen.  

Auf einer Naturstrasse mit einigen Baustellen geht es hoch ins Gebirge zum Salmon Glacier. Irgendwann passieren wir ein Lawinen-Warnschild, das wir aber nicht genau zu deuten vermögen. Egal, wir fahren weiter, denn für eine Lawine hat es jetzt zu wenig Schnee :o)

Wir erreichen den ersten Aussichtspunkt auf den Gletscher, der tief unten in der Nachmittagssonne glänzt. Ein Schwarzbär sucht das Weite, als er uns sieht.

Kurz darauf versperrt uns Schnee die Weiterfahrt. Schade, wir drehen um - es ist halt eben immer noch zu früh für Touristen!

Jetzt steht uns noch der Grenzübertritt zurück nach Kanada bevor, von dem man die verschiedensten Geschichten hört. Wir haben Glück, eine nette junge Dame fragt uns nach dem Woher und Wohin, will unsere Pässe sehen und schon sind wir wieder in Kanada.

Am kleinen ruhigen Clements Lake finden wir unser Nachtlager und da ein Boot zur freien Verfügung am Ufer wartet, lädt mich Röbä zu einer romantischen Seefahrt ein - ich muss rudern ;o))

Heute Samstagmorgen nehmen wir eine weitere Teilstrecke des Cassiar Hwy unter die Räder. Für die  320 langweiligen Kilometer durch Wald brauchen wir 5 Stunden.

Zu unserer Unterhaltung suchen wir schwarze Flecken in der Nähe der Strasse .... ist es ein Bär oder nur 'Bärädräck'?

Die letzten 300km auf dem Cassiar Hwy - bevor wir in den Alaska Highway einbiegen - sind genauso unspektakulär. Vor Caribous warnen zwar Signaltafeln - aber mindestens heute Sonntag stehen diese nicht an der Strasse.

Eine Bärin hat kurz vor der Grenze zu Yukon doch noch Erbarmen mit uns und präsentiert uns stolz ihr Baby. 

Yellowhead Hwy  Cassiar Hwy  Alaska Hwy  Klondike Hwy  Dempster Hwy Top of the World Hwy

21.-25.05.2023

Wir verlassen die Rocky Mountains und fahren auf dem Yellowhead Highway 16 Richtung Prince George. Doch heute werden wir die 375km lange Strecke nicht schaffen, denn wir wollen in McBride auf einem Camping Wäsche waschen und - da wir dort ausnahmsweise Internet-Zugriff haben - Fotos hochladen und unsere Eindrücke niederschreiben.

Es gibt auch nicht allzu viel zu sehen auf der Fahrt. Kurz vor dem Yellowhead Pass passieren wir die Grenze Atlanta/British Columbia. Nun müssen wir die Uhren wieder um eine Stunde zurück drehen (Zeitdifferenz zur Schweiz 9 Std).

Am Fusse von Mount Robson - mit 3‘954m der höchste Berg der kanadischen Rockies - machen wir Rast und lassen uns von einigen Sonnenstrahlen die alten Knochen aufwärmen.

Heute Montag ist Fahrtag, es nieselt unaufhörlich. Die nächsten 200km auf dem Yellowhead Hwy fahren wir durch eine gerade Waldschneise - Luftlinie Basel/Chiasso - mit hohen Tannen links und rechts. Zur Abwechslung sehen wir einige grasende Bären - 1 brauner und 3 schwarze . 

In Prince George - einem wichtigen Knotenpunkt in British Columbia - finden wir einen guten Supermarkt. Es gibt Fleischkäse, Wienerli, Boursin und gutes Brot.

Die nächsten 170km bieten endlich etwas Weitsicht auf .... Wald ;o)

Am Lake Fraser schlagen wir unser Nachtlager auf. Da wir mit Leckereien eingedeckt sind, kann ich unsere mitfahrende Küchenchefin zu einem traditionellen Essen überreden. Es gibt eine köstliche Gemüse-Suppe nach Schwiegermutter-Art, dazu ein Glas Tannat aus Paso Roble, warme Wienerli mit Dijon Senf und Boursin auf knusprigem Brot - perfekt für 10°C, Nieselregen und Nebel!