SÜDAMERIKA 2019 - 2020

Grün 2020   Braun 2019   Blau - 2018   Rot - 2017   Gelb 2016

Peru (01. - 11. Januar 2019)

Braun 2019   Blau - 2018

Cañon del Colca - Von Arequipa nach El Alto

01.-04.01.2019

Am Neujahrstag machen wir uns auf zum Cañon del Colca - eine der tiefsten Schluchten der Welt.

 

Doch zuerst müssen wir uns die Aussicht in den Cañon verdienen, denn vor uns liegt der 4910m hohe Paso de Patopampa. Auf Grund fehlender Alternativen suchen wir uns einen ebenen Platz und bleiben für die Nacht auf dieser Höhe.

Kaum eingenistet, beginnt es zu schneien. Ob wir da morgen wieder rauskommen? Auch macht mich die Höhe wieder schwindlig, ich bin kurzatmig und Röbä hat leichte Kopfschmerzen. Trotz Coca-Tee wird es nicht besser und auch an Schlaf ist kaum zu denken.

 

Am Morgen liegt fünf Zentimeter Schnee - der zum Glück an der Sonne schnell schmilzt - aber wir stehen etwas eingesunken auf eingeweichtem Boden. Da hilft nur noch - 'Mit voller Kraft voraus!' :o) 

Wieder auf Asphalt geht es runter nach Chivay auf 3630müM, wo wir uns im Mercado Central mit allem eindecken, was wir für die Fahrt durch das Colca-Tal brauchen.

 

Ein Bummel durch den Ort zeigt uns rasch, dass Chivay eine Karnevals-Hochburg ist. Auf Säulen sind viele ihrer Karnevals-Figuren lebensecht dargestellt.

Ab Chivay gräbt sich der Río Colca immer tiefer in den Boden und der Cañon wird rasch tiefer. Die Strasse schlängelt sich zwischen Terrassenfelder dem Abhang entlang, vorbei an kleinen traditionellen Siedlungen.

 

In Lari steht die grösste und schönste Kirche des Cañons. Sie wurde aber beim letzten Erdbeben 2001 schwer beschädigt und ist leider noch nicht wieder repariert. 

50 Kilometer nach Chivay erreichen wir den eigentlichen Höhepunkt des Cañons. Hier, beim Cruz del Condor hat sich eine Gruppe Anden-Kondore niedergelassen. Bei gutem Wetter lassen sie sich jeden Morgen von der aufsteigenden Thermik treiben und kreisen lautlos über der Schlucht.

 

Wir übernachten auf dem Parkplatz - ganz alleine!

Auch am anderen Morgen, als wir 07.15 Uhr jäh von der Ticketfrau aus dem Schlaf gerissen werden, haben wir den Platz immer noch für uns. Aber an Schlaf ist jetzt nicht mehr zu denken und so machen wir uns auf zum Aussichtspunkt, wo die 'Flugschau' um 08.00 Uhr beginnen soll.

Mittlerweile haben sich auch noch andere Touristen eingefunden. Und tatsächlich - fast pünktlich schwebt ein Kondor über uns hinweg. Der Rest der Gruppe gibt leider nur eine kurze Vorstellung und gemeinsam biegen sie ab in höhere Gefilde. 

Als einzige fahren wir dem Cañon entlang weiter. Für alle andern heisst es wieder umdrehen. In Cabanaconde erreichen wir die tiefste Stelle des Cañon de Colca.

Nun verlassen wir den Río Colca und fahren - immer über 4000müM - durch eine einsame Hügellandschaft, überwachsen von gelbem Steppengras. Die Strasse ist nicht mehr asphaltiert und wir müssen unsere Reisegeschwindigkeit drosseln. Es begegnet uns keine Menschenseele mehr. Irgendwo im tiefer gelegenen Niemandsland machen wir Halt für die Nacht. 

 

Heute Freitag fahren wir die letzten 60 Rüttel-Kilometer durch die einsame Sand-Landschaft zum peruanischen El Alto. 

Petroglyphen von Toro Muerto

4./5.01.2019

Wir finden keinen Übernachtungsplatz in El Alto und die Petroglyphen von Toro Muerto 'gluschten‘ uns eigentlich auch nicht. Wir sind immer etwas skeptisch, was die Echtheit solcher 'Kunstwerke' angeht.

 

Trotzdem machen wir uns auf ins Valle de Majes.

Kilometerlang rechts und links der Strasse nur Sand und Dünen, sonst nichts. Wir biegen um eine Kurve und wir können es beinahe nicht glauben - eine Fatamorgana? Vor uns breitet sich das wunderschöne Valle de Majes aus. So etwas hätten wir hier nie und nimmer erwartet! Eine riesige grüne Fläche - Reisfelder und Pisco-Trauben - inmitten einer Sand-Wüste, eingekesselt von hohen Bergen. 

Auf der gegenüberliegenden Talseite liegt ein grosses Lavastein-Feld, auf denen sich ca. 2500 Petroglyphen befinden - eingravierte geometrische Figuren, Tiere, Menschen, Reptilien. Sie wurden offensichtlich vor ca. 1500 Jahren zu rituellen Zwecken in das Gestein geritzt.

 

Nach einer ruhigen Nacht auf dem Parkplatz machen wir uns auf, um uns einige dieser Kunstwerke anzuschauen. 

Das Nationalgetränk der Peruaner wie der Chilenen ist der Pisco.

Den chilenischen Brandwein kennen und schätzen wir schon und so nehmen wir die Gelegenheit wahr und besuchen eine der Pisco-Brennereien in diesem Tal.

 

Die Bodega Cepas de Loro wird von einem jungen Peruaner geführt, der in Italien Oenologie studiert hat. Im Gegensatz zum chilenischen Pisco wird der peruanische nicht im Fass ausgebaut. Dafür brennen die Peruaner artenreine Piscos aus bis zu acht verschiedenen Trauben.

Von Camaná nach Tacna

08.-11.01.2019

Wir sind nach gut 14 Monaten wieder zurück am Pazifik und warten in Camaná auf die Dakar Rallye. Doch weder im Internet noch bei der Polizei können wir die genaue Fahr-Strecke ausfindig machen. 

So entschliessen wir uns in den Süden nach Tacna zu fahren, wo die Dakar Rallye wieder nach Lima - im Norden von Peru - umdrehen soll.

 

Die 400km lange Strecke führt uns durch die Atacama-Wüste, immer dem Meer entlang. Ab und zu durchqueren wir ein grünes Fluss-Tal, wo Gemüse und Früchte angebaut werden.

In Ilo lassen wir uns eine Ceviche-Fischplatte schmecken und schauen anschliessend den Pelikanen und Seelöwen zu. Sie werden mit Fischresten vom nahen Markt gefüttert.

Immer noch keine Spur von der Rallye. Es erscheint uns, als seien die Organisatoren nicht wirklich erpicht auf Publikum, denn auch hier nur Schulterzucken. Also geht die Suche nach der Nadel im Heuhaufen bzw. der Rallye-Strecke im bis zu 100km breiten Wüstenstreifen weiter.

In Tacna erfahren wir dann den genauen Teilnehmer-Rastplatz für die Nacht. Wir möchten aber die Fahrzeuge nicht brav parkiert sehen sondern in 'Action‘.

 

Zum Mittagessen parkieren wir einen Häuser-Block entfernt vom Restaurant, geniessen eine Pizza und kehren zum Camper zurück.

Aber - oh Schreck - Fensterscheibe eingeschlagen, Sicherungs-Spannset der beiden Fahrzeugtüren durchtrennt und im Schnellgang Camper durchsucht.

Es fehlen Röbäs Akkordeon :o(( und unser Fotodrucker. Die restlichen Wertsachen hat der Einbrecher nicht gefunden. Wir hatten Glück!

 

Jetzt ist die Rallye Dakar eh gelaufen, denn die nächsten fünf Stunden verbringen wir bei der Polizei!!

Der Kühlschrank ist inzwischen leer, die meisten Büchsen und Teigwaren sind aufgebraucht und so hält uns momentan nichts mehr in Peru - auf nach Chile!

Chile (11. Januar - 14. März 2019)

Braun 2019   Rot - 2017

Arica

11.-16.01.2019

Nur gerade 15km von der Grenze Peru/Chile entfernt liegt die nördlichste Stadt Chiles. Hier in Arica füllen wir den Kühlschrank wieder auf und lassen es uns gut gehen. Nach langer Zeit wieder einmal eine Parilla/Grill :o))

 

Heute Sonntag gibt es auch wieder einmal ein 'Bike-Türli‘. Die Fahrt führt uns an den fast menschenleeren Stränden vorbei zu einem Schlachtfeld des Pazifik-Krieges (1879-1884) - dem Cerro Moro. Von hier oben - dem Wahrzeichen von Arica - haben wir eine schöne Sicht über die ganze Stadt. 

Am Montag heisst es als erstes - Seitenfenster ersetzen!

Wiederum haben wir Glück im Einbrecher-Unglück. Wir finden eine Werkstatt, die Autofenster auf Mass herstellt - die einzige zwischen hier und dem 2000km entfernten Santiago de Chile - und der Chef persönlich kümmert sich um unsere Reparatur.

Zwei Stunden später und 56 CHF (!) ärmer ist die Scheibe drin und unterscheidet sich kaum von einem Original-Ersatzteil. :o))

Von Arica nach Iquique

17.-21.01.2019

Weiter geht die Fahrt gegen Süden durch die trockenste Wüste der Welt. Kein Gras, keine Kakteen, keine Tiere - einfach nichts, was hier überleben könnte. Dafür gibt es hier Kunst in der Wüste - moderne oder schon tausende Jahre alte.

Etwas südlich von Arica stehen die Skulpturen 'Presencias Turtelares' und erinnern an die ersten Völker, die sich vor ca. 7000 Jahren hier niederliessen. 

Beim Fischerdorf Caleta Camarones hat die Künstlerin Paola Pimentel vier Meter hohe Skulpturen aufgestellt, die Chinchorro-Mumien mit ihren typischen Gesichtsmasken darstellen sollen.

Das Volk der Chinchorro, das hier in dieser Gegend lebte, begann schon sehr früh Verstorbene einzubalsamieren und so fand man hier in der Atacama-Wüste die ältesten Mumien der Welt - 7050 Jahre alt. 

Wir bleiben zwei Nächte am einsamen Strand von Caleta Camarones, machen ausgiebige Strand-Spaziergänge und schauen den Vögeln und den Seelöwen beim Fischen zu. 

Um in das ca. 60km südlicher gelegene Dorf Pisagua zu gelangen, müssen wir doppelt so viele Kilometer übers Landesinnere fahren.

Das Dorf an der Pazifik-Küste besass im 19. Jahrhundert einer der grössten Nitrat/Salpeter-Häfen von Chile. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts konnte Nitrat künstlich hergestellt werden und so verlor Pisaguas Hafen langsam an Bedeutung. 

 

Weltweites Aufsehen erregte Pisagua jedoch erneut durch die Entdeckung von Massengräbern nach dem Ende der Pinochet-Diktatur (1973-89).

Auf antike Kunst, nämlich auf die Geoglyphen von Tiliviche und auf den Riesen von Tarapacá stossen wir kurz vor Iquique. Diese zwischen dem 9. und dem 16. Jahrhundert entstandenen Scharrbilder stammen aus der Tiwanako- und der darauffolgenden Inka-Kultur.

Wie man heute vermutet, dienten sie vor allem rituellen Zwecken.

Die Humberstone- und Santa-Laura-Salpeterwerke liegen auf dem Weg nach Iquique und für uns eine gute Gelegenheit nochmals einen Blick in diese Vergangenheit zu werfen.

 

Die beiden Werke haben zwischen 1872-1960 Salpeter in grossen Mengen abgebaut und über Pisagua nach Europa verschifft.

Um die Minen herum lebten damals bis zu 3700 Menschen, mit mehr oder weniger grossem Komfort. Die Salpeter-Werke und -Siedlungen sind seit 1961 nur noch Geisterstädte und vom Zerfall bedroht.

Iquique

22.-29.01.2019

Das ehemals peruanische Iquique steht auf einem schmalen Sandstreifen, eingeklemmt zwischen Pazifik und einer unmittelbar hinter der Stadt aufragenden Düne. Das Ganze wird überragt von einem steil aufsteigenden, 600m hohen Felsband.

Am südlichen Ende dieser Bucht liegt das Flight Park Hotel, wo wir uns für die nächsten Tage im Garten gemütlich niederlassen. Hier treffen sich Paraglider und 'Overlander‘ - Reisende wie wir - aus der ganzen Welt. 

Ein Bummel führt uns zum historischen Stadtkern um die Plaza Prat. Hier steht auch das Wahrzeichen von Iquique - der 1877 errichtete Uhrturm.

Die Fussgängerzone wird von restaurierten Holzhäusern gesäumt. Diese Gebäude sind ursprünglich im 19. Jahrhundert - in der Blütezeit des Salpeter-Exports - gebaut worden, wurden dann aber mehrmals von Erdbeben und Feuersbrünsten zerstört. 

Auf dem Heimweg passieren wir die neu erbaute ‚Esmeralda‘ - das Flagschiff des chilenischen Seehelden Arturo Prat.

Das Original liegt - von den Peruanern 1879 während eines Seegefechts versenkt - in der Nähe der Küste auf dem Meeresboden. 

Von Iquique nach Antofagasta

30.01.-03.02.2019

Wir verlassen die Wüstenstadt Iquique.

Nach einer kurzen Fahrt der Pazifikküste entlang, biegen wir ab und klettern innerhalb 10km auf das 1000müM gelegene Hochplateau zum Salar Grande und zur Ruta 5 - Chiles Nord-Süd-Hauptverbindung.

 

150km weiter südlich übernachten wir am Stausee Tranque Sloman. Der Staudamm und das heute stillgelegte Elektrizitätswerk wurden 1911 zur Stromerzeugung für die Salpeterminen erbaut.

Weiter geht die Fahrt querfeldein durch die Wüste zurück an den Pazifik.

 

In Cobija - das Dorf besteht nur noch aus verlassenen alten Mauerresten und neu aufgebauten Pressspan-Hütten - machen wir es uns direkt am Meer gemütlich. Hier lassen wir für zwei Tage die Seele baumeln und füttern die Hundefamilie, die uns morgens und abends besucht.

Noch einmal 134km weiter südlich und die Stadt Antofagasta hat uns wieder.

Sie hat uns schon beim ersten Besuch 2017 nicht begeistert und entlockt uns auch dieses Mal kein Strahlen. Unsere To-do-Liste können wir hier auch nicht erledigen und so geht die Reise nun Richtung Osten, zum Salar de Atacama.

Salar de Atacama - Peine

05.-08.02.2019

Um zum Salar de Atacama zu gelangen durchqueren wir die Wüste von Antofagasta her kommend 300km Richtung Anden.

Die Strasse ist zum Hintransport von Schwefelsäure und zum Abtransport von Salz und Lithium erstellt worden und somit besteht der Verkehr hauptsächlich aus schweren Lastwagen. Auf den letzten 50km führt die Strasse über die Salzebene.

Nach einer ruhigen Nacht direkt an der Strasse - der Camping in Peine ist wegen Unwetterschäden geschlossen -  fahren wir hoch zur Laguna Miscanti.

Doch auch hier haben wir Pech, denn die Strasse ist wegen Unwetter gesperrt. Hier erfahren wir von einem vorbeifahrenden Arbeiter, dass wir auch nicht hinlaufen dürfen.

Etwas enttäuscht machen wir uns auf zur nächsten Lagune. Kurz vor dem Sico-Pass werden wir mit der wunderbaren Aussicht auf die Laguna Aguas Calientes belohnt.  

Wieder zurück am Salar wollen wir weiter nach San Pedro de Atacama. Da waren wir im Oktober/November 2017 zwar auch schon, aber nur dort gibt es eine Tankstelle und wir brauchen Diesel für die Weiterfahrt.

  

Weit kommen wir nicht. Die Strasse ist mit Sand überschüttet, zum Teil weggespült und wir müssen einen Umweg über tief-sandige steile Hügel fahren - und bleiben stecken :o(

Jetzt wäre ein 4x4 sehr hilfreich, denn diese Fahrzeuge schaffen es wieder auf der anderen Seite hoch. Alle andern bleiben wie wir stecken.

Wir können uns ohne fremde Hilfe rückwärts aus dem Sand retten aber was dann, wo geht's weiter???

 

Alle Strassen rings um uns sind unterbrochen oder gesperrt. Jeder - auch die Polizei - bietet uns Hilfe an und verspricht ein grosses Fahrzeug vorbeizuschicken, um uns über diese unwegsame Stelle zu ziehen.

Warten, warten, warten…..und anderen aus der Misere helfen.

Das einzige was nach zwei Stunden auftaucht ist ein Wüstensturm und so machen wir uns schleunigst auf den Rückweg zu unserem letzten Übernachtungsplatz.

 

Am anderen Morgen - die Sonne scheint wieder - fahren wir nach Peine und fragen uns nach Diesel durch. Bei Eduardo werden wir fündig. Nachdem unser Tank voll ist, geht es über den Salar wieder zurück Richtung Pazifik.

Kühler-Panne

08./09.02.2019

Wir wollen nicht wieder die 300km zurück nach Antofagasta fahren und so entschliessen wir uns nach Norden in Richtung Calama abzudrehen.

Auch diese Strasse wird praktisch nur von Minenfahrzeugen befahren, die unter anderem auch Schwefelsäure transportieren.

Plötzlich bespritzt uns ein vorbeirasender Säure-Laster mit Flüssigkeit. Wenn das Schwefelsäure ist, haben wir ein Problem. Röbä hält sofort an, um die Flüssigkeit abzuspülen und dabei stellen wir fest - das ist ja unsere eigene Kühlerflüssigkeit, die da in einer Fontaine unser Auto verlässt!!! Der Laster hat uns mit einem Stein den Kühler beschädigt :o((

Wir fahren noch solange die Motortemperatur ok ist, müssen aber nach 75km aufgeben - und stecken jetzt irgendwo mitten in der Wüste fest. Daher fährt Röbä per Anhalter weiter nach Calama und sucht Hilfe, während ich den Camper bewache.

 

Nach zweieinhalb Stunden ist er mit dem Mechaniker Juan Carlos und viel Wasser wieder zurück. Juan Carlos versucht das Loch im Kühler zu stopfen, was ihm mit seinem Material nicht gelingt.

Da wissen wir etwas Besseres. Mit BlueTack verstopfen wir das Loch und klemmen einen Korken zwischen Kühlerrahmen und Knete :o))

Jetzt noch Wasser einfüllen und ab geht’s Richtung Calama. Unser Flick ist erstaunlicherweise dicht und nach 50km erreichen wir am späten Freitagnachmittag die Kühler-Werkstatt Gomez!

Der Chef Alexis und seine Mechaniker Eduardo und Luis machen sich sofort daran, den defekten Kühler zu demontieren - nicht ganz einfach, wenn man noch nie einen Fiat Ducato gesehen hat :o)

Nach etwa 2 Std ist der Kühler draussen, der Rest muss bis Samstagmorgen warten. Die Nacht dürfen wir im Camper in der Werkstatt verbringen. Super, sogar eine Dusche mit warmem Wasser steht uns zur Verfügung.

Samstag, 09.00 Uhr, geht's weiter. Ein altgedienter Hartlöt-Spezialist reinigt die Kühlerwunde und beginnt den verletzten Kühlkanal zu löten. Doch der erste Druckluft-Test im Wasserbecken scheitert, der Kühler blubbert wie ein defekter Velo-Schlauch. Beim zweiten Versuch klappt es - der Kühler ist wieder dicht. 13.00 Uhr ist der Kühler drin und - Freude herrscht - die Motortemperatur bleibt stabil.  

Zufrieden fahren wir zum Camping-Platz - wo das Kühlwasser bereits wieder auf den Boden rinnt. Also nochmals zur Kühler-Werkstatt, wo ein Loch in einem Gummi-Schlauch diagnostiziert und beseitigt wird.

Wieder im Camping möchte Röbä vor Freude hupen, doch dem Fiat ist kein Ton mehr zu entlocken. Hat sich ein Kabel gelöst oder wurde die Hupe durch den Kühlwasser-Schwall beschädigt? Diesmal geht's zur Fiat-Garage, die ein loses Kabel ohne Hupe findet - Radiadores Gomez hat die Hupe vergessen einzubauen, schmunzeln die Fiat-Mechaniker. Obwohl wir dies eigentlich ausschliessen können - Röbä hat jeden ihrer Arbeitsschritt mit Argusaugen mitverfolgt - geht's nochmals zu Gomez. Doch diesmal ohne Erfolg - wir haben keine Hupe mehr :o(

 

Gestrandet in der Wüste

09.-17.02.2019

Die Welt bricht um uns herum zusammen und wir erfahren das ganze Ausmass der Unwetterschäden erst hier in Calama!

 

Mit einem Jahresniederschlag von praktisch 0mm ist diese Region normalerweise eine der trockensten der Erde. Doch der Bolivianische Winter beschert Chile diesen Februar ein nie gesehenes Chaos in der gesamten Nordregion. Erdrutsche, weggeschwemmte Strassen, Tote und Verletzte.

 

Aber auch im südlichen Peru wie im nördlichen Bolivien sieht es zurzeit nicht viel besser aus.

  

Unsere Rückfahrt nach Arica - im hohen Norden von Chile - und über die Anden nach La Paz/Bolivien ist daher im Moment nicht möglich. So harren wir hier in Calama der Dinge und hoffen, den Flughafen für den Heimaturlaub doch noch rechtzeitig zu erreichen.

Die aufgezwungene Wartezeit nutzen wir und decken die grossen Öffnungen am Kühler-Grill mit einem Metall-Schutzgitter ab.

Bei dieser Gelegenheit suchen und finden wir auch unsere verloren geglaubte Hupe. Zuhinderst im rechten Kotflügel versteckt sich das Ding - hat aber den Geist aufgegeben.

Glücklicherweise ist Chile mit vielen Ersatzteil-Shops gesegnet und rasch ist eine baugleiche Hupe gefunden.  Tüt, tüt - wir können auf den Strassen Südamerikas wieder mithupen.

Seit Ramons Besuch in Bolivien haben wir auch die notwendigen Teile, um die von der Hitze und dem Vielgebrauch spröde gewordenen Kunststoff-Schlösser der Sonnen-Markise zu ersetzen.

Zeit haben wir ja genug!

Eine Woche warten wir hier nun schon auf die Öffnung der Strassen. Im Internet werden wir nicht fündig und so machen wir uns mit den Bikes auf eine Erkundungstour und fragen zur Sicherheit noch bei der Polizei nach dem Strassenzustand - alles befahrbar!

Am Abend sitzen wir mit Angie und Woon aus Malaysia zusammen. Sie sind unterwegs auf Weltreise mit dem Motorrad und auch hier gestrandet.

Bei einem Grill tauschen wir Reise-Erfahrungen aus und hoffen, uns irgendwo auf dieser schönen weiten Welt wieder zu treffen.

Buen Viaje Angie und Woon!

Das Pech auf unserer Seite

18.-27.02.2019

Nach 10 Tagen in Calama geht's am Montagmorgen Richtung Westen - Richtung Pazifik. Nach 100km machen wir Halt in Maria Elena. Ein verschlafenes Salpeter-Dorf mit einem kleinen Museum. Wir dürfen die Nacht vor dem Museum verbringen. Aber Chile wäre nicht Chile, wenn hier nach 21 Uhr die Musik nicht aus allen Lautsprechern dröhnen würde. So suchen wir das Weite und übernachten an der etwas weniger lauten Schnellstrasse nach Tocopilla :o(( 

 

Nach der morgendlichen Kühlerwasser- und Oel-Kontrolle sehe ich Röbäs ernste Miene hinter der Motorhaube auftauchen. Wir haben wieder sehr viel Kühlerwasser verloren und Röbä entdeckt einen ‚blubbernden‘ Schlauch. Nach kurzem Überlegen entschliessen wir uns zu Radiadores Gomez zurückzukehren.

 

Ersatzteile müssen in Chile meistens selber aufgetrieben werden und so suchen wir fast ganz Calama nach einem passend gebogenen und mit dem richtigen Durchmesser versehenen Ersatzschlauch ab.

 

Alles dicht - eine weitere Nacht auf dem Camping!


Mittwochmorgen - herzliche Verabschiedung von Angie und Woon zum Zweiten. Die gleiche Strecke Richtung Pazifik. Röbä will alle 20km den Motor kontrollieren - und siehe da, nach 20km keine Flüssigkeit im Kühlerwassergefässes und alles verspritzt - Deckel des Gefässes undicht - retour nach Calama - Deckel suchen - zweiter Versuch.

Nach 20km sieht alles genau gleich aus! Wir basteln eine Dichtung in den Deckel und fahren weitere 10km. 

Voller Hoffnung öffnet Röbä die Motorhaube - Katastrophe!! Der Überdruck der nun nicht mehr über den Deckel entweichen konnte, zerriss einen zuführenden Schlauch und alle Flüssigkeit ist weg :o((
Es ist 16 Uhr und wir stecken wieder in der Wüste fest.

 

Röbä fährt per Anhalter nach Calama zurück, um einen Abschleppwagen zu organisieren und ich bewache wieder einmal den Camper. Nach eineinhalb Stunden erscheint ein Wägeli, das noch kleiner und leichter ist als unseres. Röbä meint entmutigt: „Ich konnte sie nicht überzeugen, dass dieser Abschleppwagen zu klein ist, sie wissen halt alles besser!“

Weder das Aufladen noch das Abschleppen gelingt, denn wir sind zu lang und zu schwer. So verbringen wir eine weitere schlaflose Nacht an der lärmigen Schnellstrasse im Nirgendwo. 

Doch schlaflose Nächte haben auch ihr Gutes, denn Röbä überrascht mich am anderen Morgen mit einer genialen Idee.

Anstatt nochmals in Calama nach einem Tieflader zu suchen, ersetzt er den aufgeschlitzten Schlauch mit einem Gas-Schlauch. Wir füllen Wasser ein und fahren vorsichtig wieder nach Calama zur Fiat Garage :o))

Zylinderkopfdichtung - die erste Meinung der Mechaniker ohne den Motor anzuschauen. Mir kriecht langsam die Angst in den Nacken, denn ich will unbedingt zur Geburt unseres fünften Enkelkindes zuhause sein.

  

Endlich, nach langem Warten steckt Wilfredo seinen Kopf unter die Motorhaube. Er kontrolliert alle Sicherungen und Relais, schraubt hier, drückt da und taucht mit einem Lächeln im Gesicht wieder auf - Thermostat, Temperatur-Sensor und/oder Verschluss-Deckel sind vermutlich die Problem-Ursache.

So recht können wir das aber noch nicht glauben.

Jetzt müssen Ersatzteile her - aber die holen sie sich nicht einfach im Lager, die müssen teuer von Santiago eingeflogen werden. „Am Montag ist alles da!“ - mit diesen Worten werden wir ins Wochenende entlassen.

Zum Glück schaffen wir die zwei Kilometer bis zum Camping mit unserem Fahrzeug und wir müssen nicht im Hotel auf Montag warten.

 

Montagnachmittag die unerfreuliche Nachricht, dass die Teile aus USA eingeflogen werden müssen und erst morgen da sind. Es wird weiter gebastelt und probiert - mit wenig Erfolg.

Heute Dienstag - die Teile sind da, nur die Thermostat-Dichtung wurde nicht mitgeliefert, da nicht bestellt :o(( Also muss die alte Dichtung nochmals ran.

Antofagasta hat uns wieder

28.02.-25.03.2019

Nun sollte es gut sein - die Testfahrt des Chef-Mechanikers von Fiat Calama ist ja gestern positiv verlaufen. Doch auch diesen Donnerstag kommen wir nicht weit - wir verlieren weiterhin Kühlwasser. In der Garage ratlose Gesichter - sie wissen nicht mehr weiter. 

 

Sie raten uns ins 220km entfernte Antofagasta zu fahren und uns von der dortigen, grösseren Fiat-Garage helfen zu lassen. So ganz geheuer ist uns dieser Vorschlag nicht, denn wir wissen nicht, ob wir diese Wüstenstrecke mit unserem angeschlagenen Camper überhaupt noch bewältigen können.

 

Wir rufen die Garage Hammer in Emmenbrücke/CH an und Röbä und Herr Tormann versuchen per Ferndiagnose herauszufinden, ob diese Fahrt so überhaupt möglich ist und was Röbä noch ändern kann.

 

Doch manchmal erscheint das Glück auch in Form eines Abschlepp-Fahrzeugs - der auch noch die richtige Grösse für unseren Camper hat :o))

Franzisco musste ein Auto von Antofagasta nach Calama bringen und nimmt uns nun gleich mit zurück. So tuckern wir langsam durch die Wüste dem Abend entgegen. Nach sechs Stunden sind wir in Antofagasta und bekommen auch gleich ein Schlafplätzchen zwischen den Abschlepp-Fahrzeugen zugewiesen.

Freitagmorgen in der Fiat Garage - der Chef Technik tippt auf einen defekten Zylinderkopf. Er bereitet uns auch schon mal auf eine lange Wartezeit und hohe Kosten vor, kann uns aber erst am kommenden Dienstag mehr sagen.

 

Da unser Kühlschrank aber noch gefüllt ist, wollen wir das Wochenende nicht in einem Hotel verbringen. Der Verkaufsleiter empfiehlt uns eine ruhige Wohnstrasse in der Nähe seines Wohnquartiers zum Übernachten. Doch es wäre nicht Chile, wenn alles ruhig bliebe.

 

Samstag auf Sonntag feiert man in der Nähe eine Party mit lauter Musik, bis in den Morgen hinein. An richtiges Schlafen ist nicht zu denken.

Dies mag mitunter ein Grund gewesen sein, dass Röba das leise Rascheln hört, dass Diebe beim Abdecken unserer Bikes verursachen. Laut schreiend stürzt er aus dem Camper und vertreibt diese. Was, wenn sie eine Waffe dabei gehabt hätten? Wir müssen uns eine bessere Reaktion überlegen, wie wir das nächste Mal auf Diebe  reagieren!

 

Am Montag liefern wir den Camper ab und buchen über Airbnb eine Wohnung. Am Dienstagmorgen ist der Motor freigelegt, eine Offerte ausgedruckt und eine Reparaturdauer abgeschätzt; der Ausbau und die Ausmessung des Zylinderkopfes dauert jedoch noch bis Samstag. 

Am Samstag kriegen wir den nächste Schock - es müssen noch mehr Teile ersetzt werden. Die geschätzten Kosten haben sich inzwischen auf eine 5-Stellige Summe verdoppelt. Auch sollen Ersatzteilbeschaffung und Reparatur des Motors nun mindestens zwei Monate dauern :o((

 

"Warum nicht gleich einen neuen Motor einbauen?", meint unser Schwiegersohn, "das ist kostengünstiger und sicherer." Also nochmals eine halbe Woche warten, bis eine Offerte für einen neuen Motor vorliegt.  

Zwischen den vielen Besuchen in der Fiat-Garage bleibt uns genügend Zeit Antofagasta - von der wir bis jetzt nicht so begeistert waren - besser kennen zu lernen.

 

Wir schlendern von der Plaza die Fussgängerzone rauf und runter, geniessen ein Bier an der Sonne, essen am Fischmarkt frittierten Reineta-Fisch und schauen dem Treiben der Fischer zu. Nicht so übel diese Stadt - aber viel zu bieten hat sie trotzdem nicht :ol

Christine und Felix - zwei Overlander aus Baden/CH - haben unseren Blog im Internet entdeckt und sind auf der Durchfahrt in den Süden. Sie melden sich bei uns und wir verbringen einen gemütlichen Tag zusammen.

 

Wir laufen zum alten Bahnhof, der 1873 eröffnet wurde. Damals wurde hauptsächlich Nitrat - das ‘weisse Gold‘ - aus allen Regionen des nördlichen Chiles und aus Bolivien zum Hafen von Antofagasta transportiert.

Heute fährt dieser Zug immer noch - laut hupend, dreimal pro Tag durch die Stadt - nun jedoch schwer beladen mit Kupfer-Barren.

Auf die Frage, ob wir eine Foto vom - im Privatbesitz befindlichen - Bahnhof machen dürfen, bekommen wir spontan eine Führung inklusive Besichtigung der Waggons, die Papst Johannes Paul ll. bei seinem Besuch in Chile 1987 benutzte.

 

Auf der Weiterfahrt treffen Christine und Felix auf die beiden Gstaader Evelyne und Tom und schicken sie auf einen Besuch bei uns vorbei. Herzlichen Dank ihr Lieben, wir können die Ablenkung gut gebrauchen :o))  

Leider müssen wir uns nochmals eine neue Bleibe suchen, denn unsere Wohnung war nur für eine Woche frei und wir sitzen immer noch in Antofagasta fest. Diese Unterkunft liegt abgelegen und es fehlt an allem. So sind wir froh, als wir nach nur drei Nächten wieder ausziehen können. Wir vermissen unseren Camper schon sehr :o(

 

Inzwischen haben wir für heute Donnerstagnacht - 14.03.19 - ein Busticket zu unserem Abflughafen in La Paz gelöst, das Visum für den Camper verlängert und bei Fiat eine Anzahlung geleistet. Der neue Motor wird bestellt und hoffentlich bald eingebaut, so dass der Camper bei unserer Rückreise aus der Schweiz wieder fit sein sollte.

 

Also nichts wie los – Bolivien wir kommen!!

Bolivien (14. - 25. März 2019)

Braun 2019   Blau 2018   Rot - 2017

Wieder zurück in La Paz

15.-24.03.2019

Ein letzter Blick zurück, der Bus verlässt Antofagasta und taucht ein in die Nacht.

Nach 25 Stunden Reisezeit - inklusive fünf Stunden für den Grenzübertritt Chile/Bolivien auf 3800müM und zwei Stunden Taxifahrt für zwei Stau-Kilometer in La Paz - kommen wir abends um 21 Uhr kaputt im Hotel an. 

Es ist empfindlich kalt in La Paz. Wir erleben einen Temperatursturz von ca. 20 Grad. Jetzt heisst es für die nächsten neun Tage die Zeit totzuschlagen.

Da wir die faszinierende Stadt schon sehr gut kennen, bleiben uns nur noch wenige Sehenswürdigkeiten. So schlendern wir durch die engen Gassen oder verstopften Strassen und entdecken doch noch manch Interessantes.

 

Ein Besuch auf dem Dach der Casa Grande del Pueblo - Regierungsgebäude - beschert uns einen Rundblick über La Paz.

 

Wir umrunden das Stadtgefängnis, wo sich die 2000-3000 Insassen bestens organisiert haben. Um ihren unfreiwilligen Aufenthalt finanzieren zu können, bieten sie Führungen durch die Räumlichkeiten an - worauf wir aber lieber verzichten. Auch soll das meiste Kokain für La Paz in dieser Institution hergestellt werden. Natürlich verdienen die Gefängniswärter auch etwas mit bei diesen Geschäftstätigkeiten ;o)

 

Auch der sehr abwechslungsreiche Mercado Negro hat es uns angetan.

Wir konzentrieren uns auf Dinge, die noch erledigt werden müssen. Zahnreinigung, Schuhe reparieren, die drei neuen Seilbahnen benutzen, Wäsche waschen, Blog schreiben, mit Fiat in Antofagasta die Reparatur unseres Campers aushandeln, etc......

In einem italienischen Restaurant treffen wir die Familie Glaus aus Ebertswil/ZH. Sie wohnen in der Schweiz nur gerade acht Kilometer von uns entfernt. Es stellt sich schnell heraus, dass wir einiges gemeinsam haben. Auch ihr Camper ist momentan in der Garage und keiner weiss, was ihm fehlt. So haben wir gegenseitig etwas zu erzählen und die beiden Jungs Mael und Louan unterhalten uns prächtig.

 

Ein weiterer Besuch kündigt sich an. Regula und Jörg kennen wir vom Hasta la Pasta in Paraguay. 

Freitag, 22. März - Día del Agua/Welttag des Wassers.

Tausende von Bolivianos ziehen mit Musik und Tanz durch die Strassen von La Paz und demonstrieren friedlich für einen ungehinderten Zugang zu Trinkwasser.

Samstag, 23. März - Día del Mar/Tag des Meeres - ein weiterer wichtiger Tag in Bolivien.

Mit einem Grossaufgebot an Militär, Marine, Polizei und allen Ministerien gedenkt das Land in einem Defilee - mitten durch die Stadt - an die Gefallenen des Pazifik-Krieges 1879 mit Chile. Zugleich fordern sie in einem Lied die Rückgabe ihrer verlorenen Region und damit einen Zugang zum Pazifik.

 

Dass die Stadt an diesen beiden Tagen wieder für mehrere Stunden im Verkehrschaos versinkt, stört kaum jemanden.

Morgen geht's in die Schweiz! Wir freuen uns riesig, nach neun Monaten unsere Familie und unsere Freunde wieder in die Arme zu schliessen.

Ganz besonders freuen wir uns über die Geburt unseres fünften Enkelkindes, das in den nächsten Tagen das Licht der Welt erblicken wird :o))

Typische Getränke, typisches Essen in Bolivien

Per Flugzeug geht's nun in die Schweiz ...

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.. von wo wir auch wieder zurückfliegen

Bolivien (8. Mai 2019)

Braun 2019   Blau 2018   Rot - 2017

Rückreise nach Bolivien, Weiterfahrt nach Chile

Unsere Rückreise nach Bolivien (Zürich - Madrid - Lima/Perú - La Paz/Bolivien) und Weiterreise per Nachtbus nach Chile (Oruro/Bolivien - Paso Pisiga/Grenze Bolivien und Chile - Antofagasta/Chile) dauert 58 Stunden bzw. vom 7. bis zum 9. Mai 2019. 

  

Unseren letzten Tag in Bolivien - 8. Mai 2019 -  haben wir auf dem Busbahnhof in Oruro verbracht. 

Fazit Bolivien

Nun heisst es Abschied nehmen!

Bolivien ist dreimal so gross wie Deutschland und hat eineinhalbmal so viele Einwohner wie die Schweiz.

 

Bolivien hat uns durch die wunderschöne und vielfältige Landschaft beeindruckt - von den Anden über die hochgelegenen Wüste nbis zum Regenwald im Amazonasbecken.

 

In Bolivien befindet sich: 

  • die grösste Salzpfanne der Erde - Salar de Uyuni 10‘582km2
  • das höchstgelegene schiffbare Gewässer der Welt - Titicaca-See 3812müM
  • die höchstgelegene Verwaltungshauptstadt weltweit - La Paz 3600müM
  • der höchstgelegene internationale Flughafen - El Alto 4070müM

Bolivien, mit den erlebten grossen Höhenunterschieden - 1200müM bis 6070müM - hat uns oft gefordert. In den 93 Tagen in Bolivien mussten wir immer wieder gegen die Höhenkrankheit ankämpfen und daher viele Akklimatisations-Tage einplanen.

 

Wir haben uns in Bolivien meistens sicher, aber nicht immer willkommen gefühlt. Dabei haben wir festgestellt, dass….

  • die Bolivianer zurückhaltend, etwas apathisch und nicht sehr geschäftstüchtig wirken (jeder kopiert den anderen).
  • sie selten lächeln und kaum Danke sagen.
  • die Menschen nicht so hilfsbereit sind, wie wir uns das von den anderen SA-Ländern gewohnt sind.
  • sie guten Wein produzieren können, der aber sehr teuer ist.
  • gegen unsere Erwartungen die Strassen im ganzen Land im Top-Zustand sind.
  • in den Städten sehr dichter Verkehr herrscht, auf den Landstrassen aber sehr wenige Fahrzeuge unterwegs sind.
  • praktisch nirgends mit Kreditkarte bezahlt werden kann.
  • Touristen oft mehr bezahlen (offiziell oder Abzocke).
  • die Autofahrer sich an keine Verkehrsregeln halten - auch nicht an Rotlichter.
  • sie mit der Autohupe in der Hand fahren.
  • Colectivos/kleine Autobusse immer und überall halten, was in den Städten oft zu Staus führen kann.

Chile (09. - 24. Mai 2019)

Braun 2019    Rot - 2017

Fährt er - oder fährt er nicht?

09./10.05.2019

Wir stehen mit Sack und Pack, morgens um 09 Uhr vor den Toren der Fiat-Garage in Antofagasta. Unsere Nerven sind angespannt. Was erwartet uns jetzt? Ist unser Camper startbereit oder nicht?

 

Mechaniker Nico beruhigt uns - alles okay, es braucht nur noch eine Testfahrt. Wir können es nicht so recht glauben. Nach der Testfahrt die Ernüchterung - der Kühler tropft an den Ecken und muss ersetzt werden. Ersatzteile unseres Fahrzeug-Typs sind hier schwer erhältlich :o((

Doch für einmal ist das Glück auf unserer Seite und Nico erscheint mit einem nigelnagelneuen Kühler - kaum zu glauben!!

 

Trotzdem müssen wir noch eine Nacht in der Garage übernachten.

Die grosse Testfahrt den Berg hinauf absolvieren wir in gespannter Ruhe. Danach stehen Nico und Röbä noch stundenlang unter dem Fahrzeug und analysieren jeden Flecken oder Tropfen. Dann endlich - Daumen hoch - und wir werden in die Freiheit entlassen. Juhiii :o))  

Fahrt nach Arica

11.-23.5.2019

Vorsichtig fahren wir - auf unbekannte Geräusche achtend - gegen Norden. So ganz können wir es noch nicht glauben. Jede Stunde öffnet Röbä die Motorhaube und legt sich unter das Auto. Ich warte jeweils gespannt auf 'Daumen hoch oder runter'. 

 

In Cobija an der Pazifikküste legen wir einen mehrtägigen Halt ein, um die anstehenden Reparaturen an der Wohnzelle durchzuführen - Wasserpumpe, Kochherdbefestigungen und Esstischhalter ersetzen.

 

Eine grosse Pelikanensiedlung - auf einem mit Kot weiss gefärbten Felsen - bringt etwas Ablenkung in unseren Reparatur-Alltag.

Auf der Weiterfahrt entdecken wir immer wieder Chilenen, die haufenweise Algen an den Strand schleppen.

 

Luis und Maria erklären uns die Verarbeitung und den Nutzen der Cochayuyo- oder Braunalge. 

Die Algen werden eine Woche zum Trocknen am Strand ausgebreitet, anschliessend in Bündel verpackt und für US$ 200 pro Tonne verkauft. 

Hauptabnehmer - zu medizinischen Zwecken - ist Taiwan. In der chilenischen Küche wird die Alge als Beilage gekocht oder als Salat zubereitet. 

Wir fahren zügig weiter Richtung Norden. Da das Lenkrad bei 90 km/h zu zittern beginnt, möchten wir in Arica die Räder auswuchten lassen. Nach 730km stehen wir daher wieder in einer Garage. Der 'Fachmann' tippt jedoch auf ausgeschlagene Lenkgestänge - was sich nach einer Stunde im Dreck und Hundekot wälzend glücklicherweise als Fehldiagnose herausstellt.

 

In einer professionelleren Werkstatt lassen wir nun die Spur einstellen und die Vorder-Räder auswuchten. Doch was tropft da auf den Werkstattboden? Es ist Diesel und sprudelt bei laufendem Motor munter aus einem Kunststoff-Teil.

 

In einer Werkstatt für allgemeine technische Probleme ist die Ursache rasch geklärt. Das Kunststoffteil gehört zur Diesel-Rückführung und wurde beim Motoreinbau offensichtlich zerdrückt und mit Sekundenkleber wieder zusammengebastelt - herzlichen Dank an Fiat in Antofagasta für diesen Flick.

 

Da ein solch komplexes Kunststoff-Teil kaum in nützlicher Frist beschafft werden kann, muss ein Messing-T-Stück als Alternative herhalten.

 

Am Freitag gehts dann aber doch weiter - wir wollen endlich ein neues, reparaturfreies Kapitel aufschlagen. Wir verlassen Chile voller Optimismus........und wenn's dann doch noch irgendwo 'tröpfelt', finden wir auch in Perú eine Werkstatt ;o))

Fazit Chile

Nach insgesamt 246 Tagen in Chile verlassen wir dieses Land mit vielen wunderbaren Eindrücken und herzlichen Freundschaften. Chile ist ein Land, das sich über 4300 Kilometer in Nord-Süd-Richtung entlang der Anden und des Pazifischen Ozeans erstreckt, aber durchschnittlich nur 180 Kilometer breit ist. 

 

Wir haben die Zeit in diesem Land sehr genossen und uns nie unsicher gefühlt. In diesen 8 Monaten haben wir die Grenze von und nach Chile 18 Mal überquert und festgestellt, dass ...

  • die Chilenen sehr freundliche und hilfsbereite Menschen sind.
  • sie grosses Interesse an Europäern zeigen und dass man sehr schnell zu einem Grill oder zu einem Familienfest eingeladen wird.
  • im Norden sehr viele Peruaner und Bolivianer wohnen. Sie sind nicht so offen gegenüber Touristen wie im südlichen Chile.
  • Chile ein wunderschönes Land mit vielen interessanten Nationalparks ist - ein Paradies zum Wandern und Verweilen.
  • Grundnahrungsmittel und Technik eher günstig zu kaufen sind.
  • die ungesunden Lebensmittel mit schwarzen Warnkleber versehen sind (zu viel Zucker, Fett oder Salz).
  • guter Wein zu günstigen Preisen erhältlich ist - ab SFr. 12.- für einen Gran Reserva/8 Mt. Barrique.
  • Avocados ein wichtiger Bestandteil ihrer Küche sind.
  • die chilenische Küche sehr einfach und das Fleisch meistens zäh ist.
  • die Chilenen häufig mit Kreditkarte bezahlen - und jeweils zwischen 1 und 36 monatlichen Teilzahlungen wählen können.
  • man Bohnenkaffee kaum findet, dafür eine grosse Auswahl an Instant-Kaffee hat.
  • hochprozentiger Alkohol teuer ist - 70% Steuer + 19% MwSt.
  • Campingplätze sehr einfach eingerichtet sind, dafür aber relativ teuer Sfr. 15-20. 
  • sie praktisch keine Fremdsprachen sprechen, Reisende also etwas Spanisch beherrschen müssten.

Peru (24. Mai - 14. August 2019)

Braun 2019   Blau 2018 

Fahrt nach Puno

24./25.05.2019

Der Zollübertritt von Chile nach Perú ist ein Alptraum! Lange Warteschlangen und dann die Geschichte mit diesen ominösen Fruchtfliegen.

Da Chile alle Früchte und alles Gemüse an der Grenze konfisziert, macht Perú das natürlich auch. Unser gesamter Einkauf in Arica fällt somit in die Hände der Grenzbeamten und wird ohne Wimperzucken abtransportiert :o((

Ich brauche mindestens einen grossen Schnaps, um meine Nerven wieder zu beruhigen - grrrr!! 

Kaum ein paar hundert Meter entfernt, die ersten peruanischen Fruchtplantagen und Gemüsegärten!

 

Wir fahren die 240km gemütlich nach Moquegua zu unserem alten Übernachtungsplatz. Der Camper hat die ersten 1250 Höhenmeter tiptop gemeistert. 

Heute muss der Camper zum ersten Mal unter Beweis stellen, was er mit dem neuen Motor alles leisten kann. Um nach Puno zu gelangen müssen wir zwei Pässe von über 4600m Höhe überqueren. Wir fahren durch die wunderschöne und einsame Bergwelt und können es kaum fassen - wir haben die Pässe geschafft und alles ist okay!

 

Auf der Weiterfahrt nehmen wir eine alte Peruanerin mit. Die Süssigkeit, die ich ihr anbiete, nimmt sie ohne Worte und Lächeln entgegen - das Papier landet unter dem Tisch! Tja, andere Länder, andere Sitten ;o))

Kurz vor Puno passieren wir einen Geysir. Das Wasser spritzt heiss aus drei grossen Fontäne aus dem Erdinneren und es riecht stark nach Schwefel.

Heute Samstagnachmittag müssen wir uns noch durch das dichte Markttreiben von Puno zwängen und schon stehen wir auf dem Parkplatz im Hotel /Camping Sonesta. Geschafft! Oder etwa doch nicht?

 

Unsere Hoffnung löst sich rasch in Rauch auf :o(( 

Unter dem Motor liegt eine Lache Oel und der Motor ist mit Motorenöl verschmiert. Ich könnte weinen! Was nun?

 

Die Rettung kommt einmal mehr aus der Schweiz. Tiziano Tormen von der Fiat Camper Assistenz  - Garage Hammer, Emmenbrücke - und Röbä nehmen mit Hilfe von WhatsApp-Video den Motor unter die Lupe. Tiziano fällt rasch auf, dass ein Schraubverschluss am Nockenwellen-Gehäuse fehlt und dort das Motorenöl rausgepumpt wird. Das Glück ist uns holt und wir finden die Schraube in der Tiefe des Motorraumes, juhuiii! 

 

Röbä schraubt das Ganze wieder zusammen und lässt den Motor abspritzen. Nach einer weiteren Testfahrt - wir haben mit dem Zählen aufgehört - sieht immer noch alles trocken aus.

 

Danke Tiziano, du hast uns sehr geholfen.

 

Leider hüllt sich die Fiat Garage in Antofagasta auch noch nach drei Tagen nach unserem Hilfeschrei in Schweigen - ist es Scham, Desinteresse oder einfach Inkompetenz ?

Es ist Dienstag und der Camper ist immer noch trocken. Unsere Nerven beruhigen sich langsam wieder und wir beginnen die schöne Umgebung des Hotels - direkt am Titicacasee - zu geniessen.

Wir schauen den unzähligen Cuys/Meerschweinchen im Hotelgarten zu und ich darf sogar das Alpaka-Baby Iuraj 'schöppelen'.

 

Anne Marie und Heinz aus Frauenkappelen gesellen sich zu uns und zusammen haben wir uns viel zu erzählen.

Fahrt nach Cusco

29.05. - 02.06.2019

Auf den heiligen Hügeln am Umayosee in Sillustani liegen die Ruinen der Chullpas/Grabtürme.

Die kriegerischen Stammesangehörigen der Aymara bestatteten darin ihre Adligen und deren Familien, zusammen mit Gepäck und Lebensmitteln für die Reise in die nächste Welt.

Die äusseren Turmmauern bestehen aus riesigen Steinblöcken, die millimetergenau ineinander passen und ohne Mörtel aufeinander gestapelt wurden. Es mussten Steinrampen gebaut werden, um diese Blöcke aufeinander zu schichten. Die einzige Öffnung dieser Türme ist ein nach Osten gerichtetes Loch, das nach der Beisetzung verschlossen wurde.

Der grösste Grabturm erreicht eine Höhe von 12 Meter. 

Weiter geht die Fahrt in das geschäftige Juliaca.

Hier lassen wir in der Fiat Garage unseren Motor nochmals auf Öl-Lecks kontrollieren. Die sehr kundenfreundlichen Herren geben Entwarnung :o))

 

Ein Tuck-Tuck - diese Fahrzeuge schwärmen umher wie die Feuerwanzen auf dem Heuli-Hof - bringt uns in rassiger holpriger Fahrt in die Stadt.

Der Besuch auf dem Markt erinnert uns an Indien. Der Bahnlinie entlang drängt sich Blechhütte an Blechhütte. Zwischen ihren kunterbunten Sachen sitzen Frauen und warten auf Kunden. Die Gummistrasse interessiert uns ganz speziell. Hier kann man Gummimatten, Gummibänder und Gummisandalen in allen Dicken bzw. Grössen kaufen. Auch eine grosse Auswahl an Gummiwannen aus alten Lastwagen-Reifen - zum Waschen von Kleidern oder als Pflanztopf - steht zum Verkauf. 

Ein Abstecher ins koloniale Wirtschaftszentrum Lampa - heute ein kleiner unbedeutender Ort - erstaunt mit seiner grossen Kirche Santiago Apostol.

Wir kommen gerade richtig um eine Prozession mit Schulkindern mitzuerleben. 

Der nächste Ort - Pucará - ist bekannt für seine Glücksbringer auf den Häusern. Die Keramik-Stiere werden mit Lebensmittel gefüllt und auf Dächer oder Eingangstore platziert. 

Da die Schonfrist für unseren Camper vorbei ist, entschliessen wir uns nicht mit einem Tour-Guide sondern selber zu den Siete Colores/Rainbow-Mountains zu fahren. 

Nachdem wir uns durch die engen Gassen von Checacupe und Pitumarca gequetscht haben, geht es auf einer engen Erdstrasse 40km durch ein Tal - stetig auf und ab - bis zum Parkplatz auf 4880müM. Diese Strecke erinnert uns etwas an die Todesstrasse in Bolivien. Zum Glück kommen uns nur wenige Autos entgegen. 

Oben auf dem Parkplatz angekommen - noch keine Sicht auf die Regenbogen-Berge. Doch die umliegenden farbigen Gipfel sind schon mal ein kleiner Vorgeschmack.

Alles muss verdient werden, denn jetzt heisst es, den einstündigen Aufstieg in dieser dünnen Luft zu bewältigen.

Aber was wir dann auf 5036müM zu sehen bekommen verschlägt einem gerade nochmals den Atem. Unglaublich, diese Schönheit der Natur!

Nun sind es nur noch 150km bis Cusco. Wir fahren durch das 'Cuy'-Tal. An jeder Ecke werden im Ofen gebratene Cuys/Meerschweinchen angepriesen. Wir wollen es noch einmal probieren - aber auch diesmal sind wir nicht begeistert - kein Fleisch an den Knochen! Zum Glück gibt es genügend Kartoffeln dazu ;o))

Der teuerste Kaffee der Welt

Unter der Mithilfe eines kleinen, frechen Säugetieres - des Nasenbärs /Cati - wird in einer Kooperative in Peru der wohl teuerste Kaffee der Welt produziert - 1200 Euro pro Kilo.

 

Und das alles nur, weil die Kaffeebohnen auf einem etwas unappetitlichen Herstellungsprozess basieren. Sie durchlaufen nämlich den Verdauungstrakt des Südamerikanischen Coati.

Die kleinen Kletterkünstler fressen die rohen Kaffeekirschen, die Kaffeebohne wird dabei im Verdauungstrakt fermentiert und am Ende ausgeschieden.

Die ausgeschiedenen Bohnen werden anschliessend in einem aufwändigen Prozess gewaschen, sortiert, getrocknet, geschält und geröstet.

 

Wir haben diesen Kaffee probiert. Er hat uns gut geschmeckt, aber für unseren unerfahrenen Gaumen ist er den Preis nicht wert.

Cusco

03.-11.06.2019

Cuzco - Hauptstadt und Herz des Inka-Imperiums, bevor es schließlich 1524 von den Spaniern erobert wurde - liegt auf 3416müM in den Anden und gehört seit 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie ist die älteste, dauerhaft bewohnte Stadt Südamerikas und gilt als Eingangstor zum Heiligen Tal und nach Machu Picchu.

 

Die engen Kopfsteinpflaster-Gassen, die kolonialen Gebäude, das angesagte Künstlerviertel San Blas, die geschäftige Plaza des Armas mit der Kathedrale und der Mercado San Blas sind Anziehungspunkte der vielen Touristen, die sich hier in dieser Stadt aufhalten. Es gibt einmal mehr viel zu sehen und Neues zu entdecken.

Am Samstag geht es mit den Camper-Freunden Peter und Walter noch einmal in die Stadt - heute ist Chicha-Fest. Chicha ist ein leicht alkoholisches Getränk aus den Anden. Es wird aus fermentiertem gelbem oder dunklem Mais hergestellt. Dazu geniessen die Peruaner ein zartes Meerschweinchen/Cuy aus dem Ofen.

Auf dem Camping Quinta Lala in Cusco treffen immer wieder neue Reisende aus aller Welt ein. Die Schweizer und die Deutschen sind einmal mehr in der Überzahl. Es wird gewerkelt, gegrillt und ‚g’aperölet‘ wie wild ;o))

Die Ruine der Inka-Festung Saqsayhuamán ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Cuscos aus der Inkazeit und wurde im 15. Jahrhundert erstellt. 

Sie liegt gerade einmal fünf Gehminuten von unserem Camping entfernt.

Die Anlage diente als militärische Befestigung für den am meisten gefährdeten Zugang zur Stadt.

Die drei übereinander gebauten, terrassenförmigen Zickzackmauern sind 600m lang und bis zu 10m hoch. Die riesigen - bis zu 200 Tonnen schweren - Steine wurden aus einem 20km entfernten Steinbruch herangeschleppt und bearbeitet, bis sie fugenlos aneinander passten.

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Hügel mit einer Befestigungsmauer, abgeschliffene Felsen, ein Inka-Thron, geheime Gänge und eine Arena.

Machu Picchu

Nun endlich kommt der Tag, wo wir Machu Picchu besuchen wollen. Ich weiss noch nicht so recht, ob ich mich freuen oder ob ich es einfach über mich ergehen lassen soll. Man hört viel über die langen Warteschlangen für die Anfahrt, die vielen Touristen und kennt diese Inka-Stätte von zahlreichen Bildern.

 

So entschliessen wir uns für die zwar teurere, dafür die entspanntere Tour und buchen die Reiseführerin Luz und den Fahrer Percy. Wir laufen einfach hinterher, hören zu und geniessen.

 

Percy holt uns morgens um 08 Uhr beim Camping ab und bringt uns in zwei Stunden nach Ollantaytambo. Hier besteigen wir den Panaoramawagen der Perú-Rail, die uns durch das immer enger werdende Heilige Tal - dem Río Urubamba entlang - nach Aguas Calientes fährt.

Nach zwei Stunden Zugfahrt treffen wir hier Luz und zusammen geht es per Bus die 14 Serpentinen hoch zur Inka-Stätte.

WOW, was für ein Anblick! Was für eine beeindruckende Lage! Das hätten wir uns nie träumen lassen, dass uns Machu Picchu so verzaubert - a Magic Place!

 

Auf einem 2360 Meter hohen Bergsattel - zwischen den Bergen Wayna Picchu und Machu Picchu - liegt der antike Ort, der von 750 bis 1‘200 Menschen bewohnt wurde. 

Machu Picchu lässt sich in vier Sektoren einteilen:

 

Der Wohn-Sektor mit einstöckigen Häusern, trapezförmigen Türen- und Fensteröffnungen. Alle Gebäude waren mit goldgelbem Stroh gedeckt. Die für sie verwendeten Steine sind kleiner und unregelmässiger (Inka-Rustico) als die Steine der Sakralbauten (Inka-Imperial).

Im Industrie-Sektor befinden sich Gebäude mit etwas grösseren Fenstern für mehr Licht. Die Schlafplätze für die Arbeiter wiederum besitzen nur wenige und sehr kleine Öffnungen.

Auf den langgezogenen Terrassen im Landwirtschafts-Sektor wurden Gärten angelegt. Die Terrassen gaben der Anlage Stabilität, verliehen ihr Eleganz und boten genügend Platz für Pflanzungen.

 

Ein Wachhäuschen thront hoch über diesem Sektor.

Der royale und sakrale Sektor war der wichtigste Bereich von Machu Picchu. Hier lagen der Palast des Inca-Herrschers, der Sonnen-Tempel - das einzige runde Gebäude der Anlage, das Königsgrab, der Tempel des Kondors, der Tempel der drei Fenster und die Zeremonialbäder.

Die im 15. Jahrhundert erbaute und kurze Zeit später wieder verlassene Inka-Stätte wurde vom amerikanischen Archäologen Hiram Bingham 1911 ausgegraben.

Seither gehört dieser Berg den Touristen und den zahlreichen Viscachas ;o))

Ollantaytambo - Maras - Moray

Nach dem Besuch von Machu Picchu übernachten wir in Aguas Calientes. Früh morgens geht es mit der Perú-Rail zurück nach Ollantaytambo, wo Luz und Percy bereits wieder auf uns warten.

 

Hoch über dem Dorf thront die Inka-Ruine eines Festungstempels.

1536 versuchte Hernando Pizarro mit 70 berittenen Soldaten diese Festung einzunehmen, was ihm aber nicht gelang. Doch wenig später - mit einer vierfach grösseren Armee - hatte er Erfolg und der Inka-König Manco Inka musste fliehen. 

Auf der Weiterfahrt passieren wir das spektakuläre Skylodge-Hotel. 400m über dem Boden - an einer steilen Felswand - hängen die drei Schlafkabinen für je acht Gäste. Über Kletterwege an Karabiner-Haken geht es  nach oben - Lift gibt es keinen ;o)) Eine Übernachtung kostet ca. 300 Dollar.

 

Auf dem Parkplatz treffen wir den vierjährigen Adolfo. Er möchte uns etwas vorsingen - also los!

In Maras liegt die einzigartigste Saline der Welt. Ein salzhaltiges Flüsschen speisst 3000 Becken, aus denen ein Dutzend Familien das begehrte Salz gewinnen.

In Moray wurden von den Inka kreisförmige Terrassenfelder angelegt, die je nach Höhe ihr jeweils eigenes Mikroklima besassen. Möglicherweise dienten diese Felder den Inka als Agrarversuchsfelder. 

Zum Abschluss der heutigen Rundreise besuchen wir eine Weberei in Chinchero.

Hier wird uns der Prozess vom Waschen der Alpakawolle, über das Spinnen und das Färben bis hin zum Weben  genau erklärt.

Fahrt Cusco - Nazca

12.-15.06.2019

Wir verabschieden uns nach neun Tagen Cusco von all unseren neu gewonnenen Freunden im Camping Quinta Lala. Noch einmal stürzen wir uns ins Getümmel der Stadt, denn wir wollen noch Briefe an unsere Enkel abschicken.

 

Dann geht es los! Zuerst geht die Strecke über unzählige Kurven von 3400m auf 1900m runter, nur um nach der Bachüberquerung wieder auf 4020m hochzusteigen. Zu sehen gibt es nicht viel Spektakuläres. Trockene Wiesen, überwachsene Berge, Büsche und Bäume und unzählige Lamas, Alpakas und Vicuñas.

 

Am zweiten Tag weitere 160 kurvige Kilometer rauf auf über 4200m und wieder runter. Wir übernachten bei einer verlassenen Fruchtkontrolle auf 3500m.

 

Am dritten Tag liegt der 4270m hohe Pass Abra Huashuccasa vor uns, denn ich mit dem Bike in Angriff nehme. Die dünne Luft macht mir nicht sehr zu schaffen, dafür liegt mir das Frühstück quer im Magen :o/

Jetzt bleiben wir immer auf ca. 4500m. Die Landschaft wird etwas interessanter. Baumlose senfgelbe Trockenwiesen und dazwischen immer wieder kleine Seen und interessante Steinformationen. Wir übernachten in einer Kiesgrube auf 4200m.

Heute die letzte Etappe unserer Ost-West-Überquerung. Nochmals ein Pass, den wir erklimmen müssen. Heute schwingt sich Röbä aufs Bike. Von 3170m geht es auf den 4390m hohen Pass Abra Condorcenca.

 

Unserem Camper stinkt das ewige Rauf und Runter und er verabschiedet sich in den Notlauf :o(

War wohl ein Pass zu viel. Jetzt geht das Wettrennen erst richtig los. Wer gewinnt die Passfahrt - Röbä oder der Camper? Ich fahre mit dem Camper mit 15km/h im ersten Gang rauf, dicht gefolgt von Röbä ;o) 

 

Rennen beendet - Camper hat trotz allen Widrigkeiten gewonnen. Zum Glück geht es jetzt runter nach Nazca und da kann unser Camper wieder aufatmen!  

Nazca

16.-21.06.2019

Wer Nazca besucht, möchte meistens die geheimnisvollen Linien und Figuren in der Wüste besichtigen, die von der Deutschen Maria Reiche entdeckt und über 40 Jahre untersucht wurden.

Auf einer Fläche von 750 Quadratkilometern sind über 1500 riesige Scharrbilder - Geoglyphen - zu sehen. Die wahre Bedeutung der bis zu 23km langen schnurgeraden Linien, geometrischen Figuren, Pflanzen, Tiere und Menschen ist bis heute nicht geklärt.

 

Vollständig lässt sich dieses Monument nur aus der Luft erfassen. Also heisst es für uns - Flugzeug besteigen und los geht’s.

Zu unserem Erstaunen sind diese Bilder aus der Luft sehr gut sichtbar. Zu schaffen macht uns vier Passagieren nur das ständige Kreisen und Kippen des Flugzeugs. Nach einer halben Stunde sind wir froh, dass der Spuck vorbei ist, denn uns allen ist speiübel :o))

Wir machen es uns auf der Hotel-Camping-Farm Wasipunko bei Doña Olivia für einige Tage gemütlich.

Sie hat sich mitten in der Wüste ein kleines Bijou erbaut. Eine grosse Fläche benutzt sie für den Anbau von Pisco-Trauben. Nebenbei wachsen hier aber auch viele verschiedene Pflanzen und Kakteen. Die zwei Pfaus und die vier Hunde kommen täglich zur Fütterung bei uns vorbei.

Nur faul rumsitzen geht aber auch nicht.

Mit José besuchen wir die Aquädukte von Cantallo und Ocangalla. Diese meist unterirdischen Aquädukte wurden von der Nazca-Kultur 200 v. Ch erbaut und sind heute noch zu einem Grossteil in Betrieb. Sie sichern die Wasserversorgung der umliegenden Felder und ermöglichen den Anbau verschiedener Pflanzen in dieser trockenen Region. Über spiralförmige Öffnungen können sie betreten werden. 

Auch hier ist nicht ganz geklärt, wozu diese Spiralen dienten und warum sie so nahe beieinender liegen. 

Auf der Rückfahrt zeigt uns José eine Kakteen-Farm für Früchte und eine für Cochinilla. 

Bevor wir gegen Norden Richtung Lima weiterziehen, besuchen wir die Nekropolis von Chauchilla.

Mit den Bikes zweigen wir von der Panamericana ab und fahren über ruppige und später sandige Strassen raus in die Wüste.

Die Gräber mit den Mumien stammen aus den Jahren 200 bis 800 n.Ch. Die Toten wurden sitzend in Baumwolltücher eingewickelt, mit Harz behandelt und in Gruben bestattet. Als Grabbeigaben wurde ihnen alles mitgegeben, was sie auf der Reise ins nächste Leben benötigten. Das sehr trockene Wüstenklima ermöglichte die Mumifizierung. 

Ica - Perus Weinregion

Unser erster Besuch gilt dem ältesten Weinanbaugebiet in Perú. Die Bodega Tacama existiert seit 1540 und produziert Wein und Pisco.

Das sehr elegante Weingut ist am Wochenende leider überlaufen und die Führung fällt dementsprechend kurz und lieblos aus. Auf das Essen im Restaurant verzichten wir, denn heute ist Massenabfertigung angesagt.

Wir sind uns etwas anderes gewohnt von Argentinien und Chile! So machen wir uns enttäuscht auf die Suche nach der nächsten Bodega.

El Catador - wurde 1856 gegründet. Hier werden wir freundlich empfangen und dürfen selbstverständlich auf dem Parkplatz übernachten. Das Restaurant ist nicht überfüllt und das Essen schmeckt sehr gut. Die private Führung durch die Erdbeben gebeutelte Bodega ist herzlich, informativ und interessant. 

Peninsula Paracas

23.-24.06.2019

Das Wüsten-Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Paracas erstreckt sich über 3350km2. Auf einem Rundkurs erleben wir Wüste und Pazifikküste abwechslungsweise. Wir bleiben zwei Nächte auf den Park eigenen Campingstellen und haben die Halbinsel - jetzt im Winter - fast für uns alleine.  

Ein Stück auf der Panamericana durch Perú

Weiter geht unsere Fahrt nach Norden - der Pazifikküste entlang - auf der berühmten Panamericana.

Landschaftlich bietet sie keine Überraschungen - Wüste, Abfall und Dörfer - und doch springt uns immer wieder irgendein Foto-Sujet in die Augen. 

Lima

30.-04.07.2019

 ‚Lima la Gris‘ - Lima, die Graue - so wird sie von den rund 8.5 Mio. Limeños genannt.

Und genau so zeigt sie sich auch uns - Nebel verhangen mit Nieselregen - brrrr!!

Da es in Lima keine Campingplätze gibt, fahren wir zum Club Suizo, wo man uns gegen eine Gebühr Asyl gewährt. Zwar ohne Strom und Wasser dafür gibt es ein feines Restaurant.

Heute Sonntag, alles grau und verhangen - perfektes Wetter für einen Besuch auf dem grössten Friedhof in Südamerika - Cemeterio Nueva Esperanza.

Mit dem Taxi brauchen wir eine Stunde durch die verstopften und von Löchern übersäten Strassen. Je näher wir dem Friedhof kommen umso gräusliger wird das Wetter. Es nieselt und die Erdstrassen sind total aufgeweicht. Da haben wir ja wieder einmal die richtigen Schuhe an :o/

 

Der riesige Friedhof erstreckt sich über mehrere Hügel. Soweit das Auge reicht nur Gräber, in allen Grössen und Formen. Der Taxifahrer wundert sich, warum wir diesen Ort besuchen wollen. 

Als Kontrast lassen wir uns an die Pazifikküste zum Shoppingcenter Larcomar chauffieren und geniessen hier - mit Blick aufs graue Meer - einen Apéro. Das Center hängt wie ein Schwalbennest an den senkrechten Klippen der Küste.

Anschliessend versuchen wir unser Glück im Stadtviertel Barranco. Hier sollte man die Seufzerbrücke - ohne Atem zu holen - überqueren, damit alle Wünsche in Erfüllung gehen ;o))

Heute Montag ist wieder einmal 'Garagentag'. Unser Camper bekommt neue Bremsklötze und die Bremsscheiben werden überdreht.

Damit sind wir wieder fit für die nächsten 4000er!

Sobald alles Notwendige erledigt ist, machen wir uns auf, die Stadt weiter zu besichtigen.

Die weissen Gebäude der Plaza San Martín umringen den auf einem Pferd sitzenden Befreier Perús. Unter ihm - mit einem Lama auf dem Kopf - Madre Patria.

Die Plaza de Armas wird umringt von gelben Gebäuden mit mächtigen geschnitzten Holzbalkonen.

An dieser Stelle gründete Francisco Pizarro im 16. Jh. die Stadt Lima. In der Kathedrale liegen die Gebeine des von einem Rivalen ermordeten Gründers - mit Erklärungen zu seinen zahlreichen Stichverletzungen.

Die Wachablösung vor dem Präsidentenpalast kann man leider nur durch dicke Gitterstäbe und im Abstand von vier Meter beobachten - halber Genuss.

Im Quartier Chinatown suchen wir vergebens nach dem typischen chinesischen Flair. Das Eingangstor und ein paar chinesische Restaurants - aber keine Chinesen. 

Unseren 40. Hochzeitstag feiern wir bei Astrid & Gastón - mit einem 14-Gang Überraschungs-Menu.

Zur Verdauung fahren wir zum Circuito Mágica del Agua. Bei einem Spaziergang durch den schön angelegten Park lassen wir uns von den zwölf Wasserspielen verzaubern. 

Leider hatten wir in diesen fünf Tagen in Lima nur Nebel und Nieselregen, was anscheinend normal ist für diese Jahreszeit.

Ob uns Lima besser gefallen hätte bei strahlendem Sonnenschein? 

Fahrt - Lima - Barranca - Cajacay - Cátac

05.-08.07.2019

Wir verlassen Lima und hoffen, bald auf die ersten Sonnenstrahlen zu treffen. Doch zuerst begleitet uns auf der Panamericana noch dichter Nebel. So kommen wir natürlich nicht sehr weit und wir suchen schon früh Unterschlupf für die Nacht.

Heute ist Premiere, denn wir übernachten in einem Stundenhotel in Barranca - das heisst, wir benutzen nur den Parkplatz und die Dusche, geschlafen wird im Camper ;o))

Heute Samstag verlassen wir die Pazifikküste für ein Weilchen und es geht dem Río Pativilca entlang hoch nach Cajacay 2550müM. Nach wenigen Kilometern die ersten Sonnenstrahlen - das tut gut!

Unterwegs sehen wir, wie in den Dörfern Chili getrocknet wird. Eigentlich hätten wir noch weiter fahren können, aber jetzt beginnt die Strasse zu steigen und in 36 Kilometer wären wir schon auf 4120müM. Also gönnen wir uns etwas Akklimatisations-Zeit. Unterhalb des Dorfes finden wir einen ruhigen Platz mit schöner Sicht ins Tal.

Nach zwei Übernachtungen an diesem ruhigen Platz geht die Fahrt bei strahlendem Wetter weiter und schon nach 40 Minuten haben wir die 4000er Grenze geknackt.

Auf einer Hochebene, vorbei an der türkis-blauen Laguna Conococha und den ersten schneebedeckten 5000er,  fahren wir nach Catac. Hier geht’s zum Einkauf. Wir müssen vier Lädeli ansteuern, bis wir alles beisammen haben, was wir brauchen. 

Rundfahrt Nationalpark Huascarán

08.-14.07.2019

Bei der Einfahrt in den Parque National Huascarán holen wir uns Informationen beim Ranger. Der ist sichtlich erleichtert als er uns sieht, gibt es doch endlich wieder etwas zu tun.

Er empfiehlt uns einen Spaziergang an der Laguna Querococha entlang und zum Übernachten können wir neben der Ranger-Station und der lokalen Primar-Schule auf 3970müM stehen.

Heute gibt es wieder einmal ein Bike-Türli.

Die 19km rauf zum Pass/Tunnel de Kahuish auf 4516müM führen durch die schöne Berglandschaft des Nationalparks mit wenig Verkehr. Die einzigen zwei Gegner - Gegenwind und Kälte - lassen uns schon ein bis zwei Mal mit dem Gedanken des Aufgebens spielen.

Wir verabschieden uns vom Ranger, von der Lehrerin und ihren fünf Schülern und fahren wieder hoch zum Tunnel. Mit dem Camper ist es um einiges leichter :o))

Nach der Ausfahrt des Tunnels werden wir von einer ca. 12m hohen Christusstatue begrüsst. Ab jetzt geht es runter nach Chavín de Huántar, wo wir eine der ältesten Ruinenanlage der Chavín-Kultur/UNESCO besuchen - 1200-500 v. Ch. Die überirdischen Tempelanlagen sind noch praktisch nicht ausgegraben, nur die Labyrinth-ähnlichen unterirdischen Gänge können besichtigt werden.

Es gibt noch viel zu tun!

Die Weiterfahrt nach San Luis entpuppt sich als mittleres Abenteuer. Die heftigen Regenfälle im letzten Sommer haben die Strasse arg beschädigt. Es gibt zahlreiche Baustellen und Absperrungen. So ist es auch nicht möglich das Bergdorf Huari zu durchfahren.

Um nach San Luis zu gelangen müssen wir auf der gegenüberliegenden Talseite eine enge kurvenreiche und ausgewaschene Naturstrasse hochfahren und anschliessend wieder runter um den Fluss zu überqueren.

Laut unserer Karte müssten wir jetzt wieder auf der asphaltierten Hauptstrasse sein - weit gefehlt - für die nächsten 45km ist keine Besserung in Sicht und es sind noch 1350Hm bis zum Pass Abra Huachucocha auf 4350müM.

Im ersten Gang und mit 15kmh versuchen wir den vielen Löchern und Unebenheiten auszuweichen und schleichen so durch die einsamen Bergdörfer, wo uns die Bewohner fröhlich zuwinken. Camper und Insassen sind gefordert und erleichtert als nach drei Stunden der Pass in Sicht kommt!

Kurz darauf erblicken wir unseren Übernachtungsplatz - die blaue Laguna Huachacocha auf 4290müM.

Auf dieser Höhe macht unser Kühlschrank nicht mehr mit - kein Problem - liegt doch die Nachttemperatur um 0 Grad. Hauptsache unsere Heizung funktioniert :o))

 

Wir sind noch nicht richtig akklimatisiert und so begleitet uns die Atemnot durch die Nacht. Schlecht geschlafen und noch müde von der gestrigen Fahrt - wir bleiben einen Tag länger als geplant an der Laguna.

Es gibt ja auch noch zu tun, müssen wir doch die Ausfahrts-Strasse aus der Laguna noch etwas ausbessern. 

Heute Samstag machen wir uns auf den Weg runter ins Tal. Es sind nur noch 20km bis San Luis. Doch unsere Hoffnung auf eine einfache Abfahrt stirbt schon nach kurzer Strecke.

Im Zickzack den Löchern ausweichend, durch Gräben, über scharfkantige grosse Steine, rutschend und fahrend, ringen wir dieser Steinhalde Meter für Meter ab. Nach zwei Stunden kommt endlich San Luis in Sicht. Jetzt freuen wir uns auf die Asphaltstrasse.

In entspannter Fahrt geht es hoch zum Tunnel Punta Olimpica auf 4735m.

Um uns herum das hohe Gebirge mit den dahin schmelzenden Gletschern - der Klimawandel macht sich auch hier bemerkbar.

Nach der Tunnelausfahrt der weite Blick runter ins Tal und auf die 19 Kurven, die wir noch bewältigen müssen. Der höchste Berg Perus - Huascarán Sur 6768m - ist leider mit Wolken verhangen und wir bekommen ihn nur teilweise zu Gesicht.

Kurz vor Carhuaz ist es vorbei mit der schönen Strasse und der Camper schüttelt uns noch einmal durch zwei Dörfer  :o(

Carhuaz, der Endpunkt unserer Rundfahrt. Hier ist gerade Sonntags-Markt. Das lassen wir uns nicht entgehen. 

Caraz und Umgebung

14.-18.07.2019

In Caraz auf dem Camping Guadelupe - einer der schönsten in Perú - schalten wir wieder einmal ein paar Ruhe-Arbeits-Ausflugstage ein. So muss Röbä wieder unsere 'Kummer-Ecke' am Camper mit Epoxy flicken - Abschiedsgeschenk der Rüttelpiste um den Nationalpark :o/

Es gibt zwei Handwaschtage, einen Einkaufs- und Putztag und dazwischen immer wieder Apéros mit unseren französischen Nachbarn.

Unser Besuch in Yungay stimmt uns etwas nachdenklich.

Am 31. Mai 1970 ereignete sich hier eine der schlimmsten Katastrophen in den Anden. Bei einem Erdbeben der Stärke 7.8 lösten sich 50 Mio. Kubikmeter Eis, Schlamm und Gestein von der vergletscherten Nordwestflanke des Huascarán und fegte mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h über Yungay hinweg.

20‘000 Menschen wurden unter einer fünf Meter dicken Schicht begraben. Nur 300 Menschen konnten sich in Sicherheit bringen, indem sie zum Hügel-Friedhof hoch flüchteten. Die verschüttete Stadt wurde in eine Erinnerungsstätte  - Campo Santo - umgewandelt. 

Heute Donnerstag ist Ruhetag für unseren Camper. Per Taxi geht es zur Laguna Parón.

Unser Fahrer steuert uns über eine steinig-sandige Piste mit 79 Kurven hoch auf 4160müM. Senkrecht aufragende Felswände säumen unseren Weg. Zwischendurch erhaschen wir die ersten Blicke auf die weiss bedeckten Berggipfel der Cordillera Blanca.

Nach 1 3/4 Std. erreichen wir durchgeschüttelt die türkis-blaue Laguna. Zu Fuss steigen wir zum Aussichtspunkt und geniessen die herrliche Sicht auf Wasser und Berge.

Cañon del Pato/Entenschlucht

Der Cañon del Pato trennt die Cordillera Blanca von der Cordillera Negra.

Die einspurige Strasse führt durch 38 dunkle Tunnels, die wir uns durch Hupen freihalten müssen.

Viele Reisende berichten Schauerliches über die Fahrt durch diesen Cañon. Wir finden ihn interessant und teilweise beeindruckend, Schauerliches können wir nicht entdecken.

 

Das wirkliche Abenteuer beginnt für uns erst bei der Ausfahrt aus dem Cañon, da jetzt die schon länger erwartete Kupplung spuckt. Zum Glück sind Helene und Robert in der Nähe und ziehen uns aus dem malerischen Tal.

Trujillo - Huanchaco

20.-28.07.2019

Da uns niemand nach Trujillo ziehen will, bringt die Polizei einen Mechaniker vorbei. Der pumpt etwas an der Kupplung rum, öffnet den Behälter mit der Brems- und Kupplungsflüssigkeit, zockt uns 100 Soles/30 CHF ab und schickt uns auf die 117km lange Strecke nach Trujillo.

Aber schon nach 40km - mitten in der Wüste - ist Schluss :o/

Die Autos rasen an uns vorbei - keiner hält. Also wenn wir hier nicht Wurzeln schlagen wollen, muss sich Röbä etwas einfallen lassen.

Mittlerweile ein fast ausgebildeter Mechaniker - learning by watching and doing :o)) - bringt er die Kupplung durch Entlüften und Pumpen wieder zum Funktionieren. Nach mehreren Pump-Stopps - und möglichst wenig schalten - schaffen wir es nach Trujillo. In der Werkstatt von Carlos, wo wir vier Nächte verbringen, wird uns geholfen. 

In Huanchaco bei Amelia finden wir danach ein angenehmeres Zuhause. Ein junger deutscher Overlander öffnet uns das Tor und meint zwar harsch - “Ihr habt keinen Platz hier“ - aber Amelia sieht das zum Glück etwas anders :o))

Von hier aus besuchen wir Chan Chan/UNESCO - um 1300 gegründet - die grösste Lehmziegelstadt der Welt. Leider ist bis jetzt nur ein kleiner Teil der 26km2 zugänglich.

Der Ausflug nach Trujillo ist eher etwas ungemütlich, ist es doch sehr windig und kalt und bei diesem trüben Himmel kommt einfach keine Stimmung auf.

Fahrt Cajamarca - Leymebamba

29.07.-02.08.2019

Ah, herrlich - kaum fahren wir ein paar Kilometer von der Küste weg Richtung Anden, blinzelt die Sonne schon durch die Wolken.

Nach 310km asphaltierter Strasse erreichen wir Cajamarca auf 2750m und finden ein idyllisches Plätzchen auf der Hacienda San Antonio in Baños del Inca/Thermalbäder des letzten Inca-Königs Atahualpa.

Mit dem Tucktuck fahren wir die 10km zurück nach  Cajamarca.

Uns interessiert ganz speziell El Cuarto del Rescate/der Lösegeldraum von Atahualpa, dem letzten Inka-König. Um ihren König von den Spaniern freizukaufen, mussten die Inkas diesen Raum einmal mit Gold und zweimal mit Silber füllen. Die Spanier hielten allerdings ihr Wort nicht und erwürgten Atahualpa später auf der angrenzenden Plaza. Das Inkareich war dem Untergang geweiht.

Weiter geht unsere Fahrt stetig aufwärts durch die grün bewachsenen Hügel mit den unzähligen Feldern und Plantagen.

In Polloc - einem kleinen Dorf - entdecken wir ein wahres Kunstwerk. Das Santuario Virgen del Rosario ist vom Boden bis zur Decke mit modernem Mosaik verziert. 

Nach der Überquerung des Abra Comullca 3770m geht es runter nach Celendin zum Hotel Eden.

Es ist 1. August und somit feiern wir heute den Nationalfeiertag der Schweiz. Auch die Peruaner sind am Feiern. Im Gegensatz zu uns zelebrieren sie ihren Nationaltag - 28. Juli - eine ganze Woche lang.

Zu diesem Zweck wird jedes Jahr eine Arena aus Holz aufgestellt und darin werden Stierkämpfe abgehalten. Die architektonische Seite der Arena interessiert uns - der Stierkampf weniger.

Heute Freitag steht ein interessanter Routenabschnitt vor uns. Die 142km lange Strecke Celendin - Leymebamba ist eine kurvenreiche einge Strasse, die oft am Abgrund zu kleben scheint. 

Geschafft, es war aufregend! Ein bisschen Nervenkitzel darf sein ;o))

Kuélap

Die monumentale Zitadelle - einst von den Chachapoya 500 bis 1500 n. Chr. bewohnt und 1843 wiederentdeckt - thront auf einem Hügel auf 3060müM, ist aber bequem mit einer Luftseilbahn erreichbar.

Die ovale Festung wird mit einer 20m hohen und imposanten Mauer umgeben. Im Innern befinden sich die Überreste von mehr als 400 Rundbauten, die mit Stroh bedeckt waren. Vieles muss noch ausgegraben werden, bevor diese Attraktion Machu Picchu Konkurrenz machen kann ;o)

Fahrt zur Grenze Perú/Ecuador

04.-14.08.2019

Schon seit zwei Tagen befinden wir uns im Randgebiet des peruanischen Amazonas. Auffällig sind die vielen Bromelien, die wuchernd ganze Bäume und Felswände überwachsen. Auch die Temperatur ist gestiegen und wir können wieder einmal ohne warme Jacken draussen sitzen.

Hier wird vor allem Reis angepflanzt und die vielen Kokospalmen lassen bei uns ein bisschen karibisches Feriengefühl aufkommen.

Heute ist einer unserer Glückstage! Schon seit längerem wissen wir, dass unsere „alten“ Freunde Regula und Jörg mit ihrem orangen VW-Bus auf dem Weg von Ecuador nach Perú sind. Genaues Planen und Abmachen für ein Treffen ist jedoch schwierig, da wir oft keine Internetverbindung haben.

1km vor der letzten Möglichkeit kommt uns tatsächlich ein oranges Gefährt entgegen - auf beiden Seiten grosse Freude :o))

Bis nach Piura sind es noch unspektakuläre 250km. Bei Gonzalo in seiner paradiesischen Oase finden wir inmitten von Hunden, Katzen und viel Gefieder ein gemütliches Plätzchen. 

Ein weiteres Kleinod entdecken wir kurz nach Los Organos.

In der Villa al Fé von Gustavo und Monika - eine peruanisch-schweizerische Familie - geniessen wir die Ruhe, die tolle Aussicht, das herrliche Frühstück und die Unterhaltung von Fabio. Er hat sich kurzfristig zum Spielen in unserem Camper einquartiert ;o))

Der letzte Camping in Perú liegt direkt am Sandstrand kurz vor der Grenze zu Ecuador in Caleta Cruz. Wir haben die ganze Beach für uns alleine – wunderbar!

Typische Getränke, typisches Essen in Peru

Fazit Peru

Mit 2000km Länge und 1200km Breite ist Peru 31-mal grösser als die Schweiz und hat ca. 4-mal mehr Einwohner.

Hier findet man den tropischen Amazonas-Regenwald, die weiss-bedeckten Gipfel des Anden-Hochlandes und die trockenen Wüstengebiete an der Pazifikküste. Leider aber auch - entlang der Küste - sehr viel herumliegender Müll und Bauschutt, was einem nicht unbedingt zum Verweilen einlädt.

 

Der Süden des Landes hat uns sehr gefallen und wir haben die Zeit dort genossen. Hier haben wir unseren höchsten Berg - Chachani 6070m - bestiegen. 

 

Vom Norden - ausgenommen die Region um die Cordillera Blanca und Negra und dem Cañon del Pato - sind wir nicht so begeistert.

Auch ist Peru das erste Land Südamerikas, in dem wir uns nicht sonderlich sicher gefühlt haben. Nicht nur der Einbruch in unseren Camper, auch die vielen Berichte und Erzählungen von bewaffneten Überfällen auf Reisende haben wir bis hierher so noch nicht erlebt.

 

Wir haben in den 109 Tagen in Peru festgestellt, dass…. 

  • die Menschen zurückhaltend-freundlich sind, das erste Lächeln muss von dir kommen.
  • Touristen oft mehr bezahlen (Abzocke).
  • das Zahlen mit der Kreditkarte nur in Supermärkten und grossen Restaurants möglich ist, sonst eher schwierig.
  • wir den chilenischen Pisco dem peruanischen vorziehen.
  • es praktisch keine Gemüse-Konserven zu kaufen gibt.
  • Männer überall hinpinkeln - auch direkt vor Zuschauer.
  • Frauen setzten sich überall auf den Boden, breiten den Rock aus und erledigen ihr Geschäft.
  • sie beim Autofahren links abbiegen ohne zurückzuschauen  - aber immer mit der Hupe in der Hand fahren.
  • die Peruaner Kurven nicht fahren können - das bedeutet, es stehen viele Kreuze in den Kurven.
  • die Polizei sehr streng gegen Fahren ohne Licht vorgeht - speziell bei ausländischen Fahrzeugen.

Ecuador (14. August - 29. Oktober 2019)

Fahrt Zaruma - Loja - Cuenca

15.-25.08.2019

Heute Donnerstag verlassen wir Perú und reisen in Ecuador ein.

 

Für den ecuadorianischen Zöllner - Einfuhr der Fahrzeuge - ist Arbeitshaltung ein Fremdwort. Gähnend und in seinem Lehnstuhl hängend - er kann die Tastatur seines PCs kaum sehen - macht er sich im Schneckentempo daran, uns die Papiere auszufüllen, der weilen ich auf den Stockzähnen langsam auf hundert zähle :o/

Kurz nach der Grenze erreichen wir das Reserva Ecológica de Arenillas. Sehr freundlich werden wir von den Rangers willkommen geheissen. Wir können so lange bleiben, wie wir wollen und alles ist gratis - wow!

 

Zur Begrüssung kommt noch ein Fuchs vorbei um uns zu Beschnuppern. Auf den zwei ausgeschilderten Wanderwegen entdecken wir viele verschiedene Vögel, Eichhörnchen und - wir haben Glück - zwei Hirsche der eher selteneren Art. Leider war meine Kamera zu langsam! 

Zwei Nächte bleiben wir im Reservat und fahren dann weiter Richtung Zaruma - eine alte Goldgräberstadt.

Nach sechs Monaten Bolivien und Perú erwärmt die Freundlichkeit der Ecuadorianer unser Herz. Sie lachen, sie winken, sie sind geduldig im Strassenverkehr - kaum einer hupt - und sie sind hilfsbereit. Hier gefällt es uns sehr!

 

In Zaruma fühlen wir uns um hundert Jahre zurückversetzt. Die alten, bunt bemalten Holzhäuser zeugen vom längst vergangenen Goldgräberboom. Die Stadt sitzt auf einem durchlöcherten Untergrund, wie auf einem Emmentaler Käse. Gold bekommen wir dann aber trotzdem nicht zu sehen. 

20km nach Zaruma - am Río Ambacolas - entdecken wir den Balneario las Tilapias.

Auf die Frage, ob wir hier bleiben können, meint Melida mit einem breiten Lachen: „ Sicher, so lange wir wollen und es kostet nichts!“

Wir gehen zwar im kalten Flusswasser nicht baden, geniessen aber aus dem Trockenen die Natur und bleiben drei Nächte. Die Tilapia im Restaurant von Melida und ihrem Mann schmeckt herrlich!

Die letzten 140km bis nach Loja „schnegglen“ wir wieder einmal über eine Naturstrasse. Sie ist gut im Schuss aber mehr als 25km/h liegen trotzdem nicht drin.

Da es in Loja keinen Camping hat, geht die mühsame Suche nach einem sicheren Platz los. Überall Parkverbot oder blaue Zone, einzig beim Parque Jipiro/Freizeitpark dürfen wir stehen.

Am Abend gesellen sich noch mehrere Laster zu uns – hinten drin Matratzen und unzählige Familienmitglieder. Es regnet und es ist trüb und grau.

 

Heute Dienstag trotzen wir dem Regen und marschieren los, die Stadt zu entdecken. 

Überall wir abgesperrt, geschmückt und aufgeräumt.

Wir erfahren, dass heute Abend die Prozession der Virgin del Cisne erwartet wird. Jedes Jahr - 20. August - wird die Statue 70km vom Dorf Cisne nach Loja getragen, wo sie bis zum 1. November in der Kathedrale bleibt. Zu diesem Ereignis strömen die Menschen aus allen Provinzen und den benachbarten Ländern herbei.

Das wollen wir uns nicht entgehen lassen.

Überall riesige Menschenmengen. Alles wartet auf das Eintreffen der Virgin del Cisne und sogar das Wetter macht mit - es hat aufgehört zu regnen.

Im grossen Militärgeleit umringt von Menschen wird die Statue durch die Stadt zur Kathedrale getragen. Die Menschen am Strassenrand beten, weinen, freuen und bekreuzigen sich. Wir sind beeindruckt von dieser geballten Masse an tief gläubigen  Menschen.  

Heute Mittwoch ist Abfahrt nach Cuenca.

Doch Röbä entdeckt vorne einen platten Reifen. Da unsere Vorderreifen schon etwas abgelaufen sind und wir ja immer wieder auf Naturstrassen ausweichen, gibt’s neue Finken für den Camper. Zu unserer Überraschung steckt ein ca. 6cm langer Nagel im Reifen.

Wo wir den wohl wieder her haben??

In den Anden auf 2560m liegt die drittgrösste Stadt Ecuadors. Die drei blauen Kuppeln der Kathedrale leuchten uns aus dem Nebel verhangenen Cuenca entgegen. Die kopfsteingepflasterten Strassen der Altstadt/UNESCO sind noch Relikte aus der Kolonialzeit.

Nach einem Stadtrundgang besuchen wir das Panama-Hut-Museum, in dem die Arbeitsgänge der traditionellen Strohhuterstellung erklärt und gezeigt werden. Hier finden wir heraus, dass der Panamahut aus Ecuador und nicht aus Panama stammt. (Siehe Dies und das)

Bei Humberto quartieren wir uns für die nächsten fünf Nächte ein und feiern hier unseren Reisebeginn vor drei Jahren.

Panama-Hut / El sombrero de Paja Toquilla

Auf Grund ihres guten Sonnenschutzes waren die Toquilla-Strohhüten aus Ecuador beim Bau des Panama-Kanals - 1914 - sehr gefragt. Der Hut wurde dadurch international bekannt und man begann ihn “Panama-Hut” zu nennen, obwohl er aus Ecuador stammt.

 

Das Stroh wird aus der Toquilla-Palme gewonnen. Die hochwertigeren Hüte werden in Heimarbeit aus sehr feinem Stroh geflochten und kosten zwischen 150 bis über 1000 US$. Die gröberen und etwas günstigeren Modelle werden inzwischen maschinell hergestellt. 

Nationalpark Cajas

26./27. 08.2019

Der 28ha grosse Nationalpark mit 230 Lagunen liegt oberhalb 3000m. Dieses eindrückliche Gebiet wurde durch Gletscher geformt. Die einzelnen Lagunen sind z.T. durch gewaltige Höhenzüge voneinander getrennt.

 

Wir fahren zur Laguna Llaviuco, wo wir in der Nähe der Rangerstation übernachten dürfen. Bevor es aber ins Bett geht, umrunden wir noch den See - trotz grauem und regnerischem Wetter. Im umliegenden Nebelwald sind alle Bäume und Sträucher mit Moos und Bromelien bewachsen. 

Nach einer ruhigen Nacht verabschieden wir uns von den Rangern und fahren zur Laguna Toreadora auf 3960m. Auch diese etwas grössere Laguna umwandern wir in zwei Stunden und entdecken dabei viele Pflanzen, die wir noch nie vorher gesehen haben. Zum Glück hat sich das Wetter etwas beruhigt und es regnet nicht mehr.

Reserva Ecológica Manglares Churute

Da wir nicht akklimatisiert sind, möchten wir nicht bei der Laguna Toreadora übernachten und entschliessen uns am Nachmittag ins Tiefland runter zu fahren. Doch zuerst müssen wir noch den Pass Tres Cruzes 4120m überqueren. Ab jetzt geht es praktisch ohne Kurven runter auf Meereshöhe.

  

In 1 3/4 Std einen Höhenunterschied von 4120m überwinden - das gab es bis jetzt noch nicht. Mit heissen Bremsen und rauschenden Ohren kommen wir unten in der Rangerstation Reserva Ecológica Manglares Churute an. 

Heute Mittwoch unternehmen wir mit unserem Guide Simon eine Bootsfahrt in die Mangroven des Río Churute. Auf der Fahrt zum Fluss entdecken wir auf den Feldern der Bauern verschiedene, uns nicht bekannte Früchte. Verfolgt von tausenden von Mücken marschieren wir zum Fluss.

Mit einem Langboot gleiten wir langsam den Mangroven entlang und beobachten die verschiedenen Vogelarten, die rechts und links des Flusses leben und brüten.

Das plötzlich von uns aufgeschreckte Krokodil im Uferschlamm gleitet ins Wasser und beobachtet uns jetzt von unten. 

Anschliessend durchwandern wir einen Trocken-Dschungel, wo uns eine Gruppe Heuler-Affen begrüsst.

Minifrösche - 1cm lang, Taranteln, die sich in Baumhöhlen verstecken, eine aufgeschreckte Nasenbär-Familie und eine schwarze Schlange kreuzen unseren Weg.. 

Als Abschluss des heutigen Tages statten wir einer Kakaofarm einen Besuch ab und Simon gibt uns eine Einführung in den Kakao-Anbau und die Herstellung von Schokolade. (Siehe Dies und das) 

Kakao

Ecuador ist einer der grössten Kakao-Produzenten weltweit. Auf einer Kakao-Farm können wir den Kakao-Prozess ‚Vom Baum in die Tasse‘ in einer Kurzversion mitverfolgen.

Hier werden 3 verschiedene Kakaos angebaut. Nacional (Baum wird bis zu 6m hoch, braucht 4-5 Jahre bis zur ersten Ernte, reift von grün zu gelb), Trinitarian (Baum wird bis zu 3m hoch, braucht nur 8 Monate bis zur ersten Ernte, reift von dunkelrot zu gelb-gestreift) und ein Hybrid aus den beiden. Der geschmacklich intensivste ist der Nacional und daher auch der teuerste.

Geerntet wird alle 15 Tage, das ganze Jahr über. Bereits beim Pflücken werden die weiss-fleischigen Kakao-Bohnen aus der Schale entfernt und in 50kg-Säcke verpackt. Die Schalen bleiben liegen und dienen mikroskopisch kleinen Blütenbestäubern als Lebensgrundlage.

In den Säcken trocknet das Fruchtfleisch und die Bohnen durchlaufen darin einen 5-tätigen Fermentierungs-Prozess. Anschliessend werden die Bohnen an der Sonne getrocknet und für den Export wieder in Säcke abgepackt.

Unser Führer Simon zeigt nun wie die Kakao-Bohnen von den Abnehmern geröstet und gemahlen werden. Aus der Mühle tropft eine sämig-glänzende Kakao-Masse, die herrlich nach Röstaromen und Kakao duftet. 

Für eine ‚Warme Schokolade‘ wird  Zitronen-Gras in Wasser aufgekocht, die Kakao-Masse beigegeben und, je nach Geschmack, etwas Rohrzucker beigemischt - schmeckt sehr gut !

 

Natürlich kann man die Kakao-Masse auch in eine Schokoladen-Form giessen (100% Kakao) oder vorgängig mit Wasser, Milch oder Zucker verdünnen und geschmacklich anreichern (Chili, Nüssen, usw.), sodass Schoko-Tafeln mit 60, 75 oder 80% Kakao-Gehalt entstehen.

Guayaquil

29.08.-01.09./14.09.2019

 

Mit ca. 3 Mio. Einwohnern ist Guayaquil die grösste Stadt Ecuadors.

Nachdem wir uns im Hotelparking Livingstone gemütlich eingerichtet haben, geht es auf Entdeckungstour.

Unser erstes Ziel ist der Malecón, eine Flaniermeile direkt am Meer. Von hier aus steigen wir über die 500 Stufen zum Cerro de Santa Ana hoch, von wo aus wir einen schönen Ausblick über die ganze Stadt geniessen.

 

Die nächsten 11 Tage verbringen wir auf Galápagos und unser Camper wartet hier in Guayaquil auf uns.

Wieder zurück von den Inseln, machen wir mit Eduardo eine kleine Stadtführung.

 

Im Parque Histórico stehen ein paar koloniale Gebäude mit einem angrenzenden Tierpark. Auf der Plaza im Zentrum leben Leguane, Wasserschildkröten und Tauben friedlich nebeneinander. 

Galápagos

02.-13.09.2019

Sommersachen, Schnorchel und Flossen gepackt, warten wir in Guayaquil auf unseren Flug zu den Galapagos Inseln.

In den 11 Tagen haben wir eine Rundreise zu den Inseln San Cristóbal - Santa Cruz - Isabela geplant. Unsere Vorfreude trübt sich etwas, als der Kapitän kurz vor der Landung das Wetter auf San Cristóbal durchgibt - bewölkt mit Regen. So haben wir uns das nicht vorgestellt!!

Isla San Cristóbal

 

02.-05.09.2019
Doch so schlimm scheint es nicht zu sein, denn es ist warm und trocken. Nach dem Hotel-Bezug laufen wir ins Städtchen Puerto Baquerizo um uns etwas umzuschauen. Es ist ein überschaubarer, ruhiger Ort mit wenig Touristen und gemütlichen ‚Beizlis‘. An jeder Ecke schlafen Seelöwen oder sie unterhalten sich brüllend, bellend und rülpsend ;o))


Das Wetter verschlechtert sich jetzt doch noch. Es ist kühl, grau und es nieselt :o(
Wir sind hin und her gerissen, ob wir für den morgigen Tag eine Schnorchel-Tour ins 18° kühle Gewässer um den León Dormido/Kicker Rock buchen wollen.


Auf dem Weg zum Abendessen begegnen wir Oskar - kennen gelernt auf dem Flug hierher. Er ist Drogenpolizist und noch zwei Stunden im Dienst. Diese verbringt er nun mit uns als persönlicher Bodyguard - wie er sagt ;o))

Wenn Engel reisen….gestern noch grau heute blau!

Ausgerüstet mit Neoprenanzug, Flossen und Schnorchel geht es zum Boot, das uns zum Kicker Rock bringt. Hier sind zwei Schnorchelgänge durch die Felsspalten und um die Felsspitze geplant. Mit Carlos - unserem Schnorchel-Guide - tauchen wir in die faszinierende Wasserwelt ein.

Schon nach wenigen Metern erspähen wir unter uns die ersten sechs Galapagos-Haie. Ein etwas mulmiges Gefühl überkommt mich - hoffentlich haben die schon gefrühstückt. Doch Carlos meint lachend: „Die haben lieber Fisch!“

Wir durchschwimmen riesige Sardinen-Schwärme. Tausende dieser kleinen Fischchen gleiten in ihrer Formation auseinander und lassen uns durchschwimmen. In unmittelbarer Nähe taucht ein Seelöwe auf, umkreist uns ‚gwundrig‘ und verabschiedet sich wieder. Die Meeresschildkröten haben es weniger eilig und begleiten uns ein Stück.

Nach 45 Minuten - beim Verlassen der Felsspalte - wellt das Meer so stark, dass Röbä und ich seekrank am Boot ankommen :o(

An einen zweiten Schnorchelgang ist nicht mehr zu denken. Jetzt heisst es nur noch durchhalten und warten bis die Tauchgruppe zurück ist. Kreidebleich und mit entleertem Magen geht`s zu einer Bucht und wir haben endlich wieder Land unter den Füssen. 

Ausgeschlafen und wieder topfit wandern wir heute im Sonnenschein an Buchten mit Seelöwen und Blaufuss-Tölpel vorbei.

Weiter geht’s durch eine Lava-Landschaft zu einem Aussichtspunkt, wo wir Meeres-Leguane beobachten können.

 

An der Playa Mann kann ich es mir nicht verkneifen - trotz kaltem Wasser - mit einem Seelöwenbaby zu schwimmen.

An unserem letzten Tag auf San Cristóbal fahren wir mit einem Taxi ins Innere der Insel.

Miguel bringt uns zuerst zu einem 300 Jahre alten Ceibo-Baum auf dem ein grosses Baumhaus steht. Beim Nachbar wächst ein grosser Mango-Baum mit einem Rettungsboot in der Krone. Was es nicht alles gibt! ;o))

 

Weiter geht‘s zur Laguna del Junco auf 600m Höhe. Die Laguna ist der einzige Süsswasser-See im ganzen Galapagos-Archipel und liegt in einem Vulkankrater, der vor ca. 2.5 Mio. Jahren aktiv war. Leider verdeckt uns der dicke Nebel die Sicht und wir können die Grösse des Sees nur erahnen.

Der Höhepunkt des Tages ist der Besuch der Schildkröten-Aufzucht-Station Galapaguera. Die Station wurde gebaut, um die Zahl der vom Aussterben bedrohten Landschildkröten zu erhöhen (früher war es üblich in Galapagos anzulegen, einige Schildkröten zu fangen und sich damit einen lebenden Fleischvorrat an Bord zu holen).

Die Schildkröten paaren sich einmal im Jahr und die Weibchen legen ca. 10 Eier. Diese werden von den Parkwächtern ausgegraben und in Brutboxen ausgebrütet - Männchen bei 24 ° C und Weibchen bei 28 ° C. 

Nach acht Jahren sind die jungen Schildkröten gross genug, um nicht mehr gefressen (z.B. von Ameisen, Ratten, Vögel, Hunden oder Katzen) und in die Freiheit entlassen zu werden.

Jetzt könnten wir noch an der schönen Playa Puerto Chino schwimmen gehen, doch uns reichen nur schon die Füsse im kalten Wasser. So geniessen wir den Strand mit den vielen Seelöwen und den Darwin-Finken vom Trockenen aus.

Isla Santa Cruz


06.-08.09.2019 

Heute verlassen wir die schöne Insel San Christóbal und fahren morgens um 07.00 Uhr mit dem Boot in zwei Stunden zur Isla Santa Cruz.

Hier werden wir am Pier von einer Gruppe Baby-Haien begrüsst. Nach den sonnigen Tagen auf San Christóbal empfängt uns ein trüber Himmel und es ist kühl. Ich vermisse meine warme Jacke :o( 

Also, alle T-Shirts gleichzeitig anziehen plus Windjacke - so sollte es gehen.

 

Beim Rundgang durch Puerto Ayora entdecken wir zwei Künstler des Ortes. Einer stellt Mosaikbilder her, der andere schnitzt aus Holz Tiere und Ornamente. Leider alles viel zu gross für unseren Camper und so bleibt es bei einem interessanten Gespräch.

Sonst können wir dem Ort leider nicht viel abgewinnen. 

Als nächstes besuchen wir die Charles Darwin Research Station.

Auch hier werden in aufwendiger Arbeit Landschildkröten aufgezogen. ‚The Lonesome George‘ - die berühmteste Schildkröte von Galapagos, weil der letzte seiner Art - treffen wir leider nur noch ausgestopft und hinter Glas an. Er ist 2012 unerwartet bereits mit 90 Jahren gestorben.

Der zweite Tag auf Santa Cruz startet wettermässig nicht so übel.

Bei Edgar haben wir eine Highland-Tour gebucht. Er bringt uns als erstes zu den Los Gemelos/Zwillinge. Es sind zwei riesige eingestürzte Lavatunnel, die aussehen wie Vulkankrater. Der Weg um die Gemelos führt durch einen Wald mit den nur hier wachsenden Scalesias. Diese Bäume sind von verschiedenen Moosarten überwachsen. 

Weiter geht es ins Erdinnere, nämlich in einen Lavatunnel, der (noch) nicht eingestürzt ist. Dieser 400m lange Tunnel entstand, als sich die Oberfläche des Lavastroms abkühlte und im Innern die glühende Lava weiter durchfloss.

Über Treppen geht es runter ins kühle Innere. Wir sind überrascht von der Grösse dieser Röhre und noch mehr, je weiter wir ins Innere vorstossen. Ein riesiger Dom öffnet sich vor uns. Nur einmal müssen wir unter einem Lavabrocken durchkriechen.

Zum Abschluss unserer Tour fahren wir auf einen Bauernhof, wo viele Landschildkröten in freier Natur leben. 

Die Baum-Opuntie - eine Kakteenart - ist sehr wichtig für das funktionierende Ökosystem der Galapagos Inseln. Für die Schildkröten, Landleguane und die Kaktusfinken sind sie eine wichtige Nahrungsquelle.

Hier auf der Insel Santa Cruz wachsen die grössten Exemplare.

Um zur Tortuga Bay zu gelangen, durchqueren wir eine Vulkanlandschaft mit vielen dieser Kakteen.

An der Tortuga-Bay - einer der schönsten Strände auf Santa Cruz - hält mich nichts mehr, ich gehe schwimmen. Röbä kann dem kalten Wasser nichts abgewinnen und so leistet mir ein Meeres-Leguan etwas Gesellschaft ;o))

Am letzten Tag auf Santa Cruz - der Himmel ist wieder mal grau -  packen wir noch einmal die Schnorchel ein und laufen zu ‚Las Grietas‘.

In diesem schmalen Cañon soll man gut schnorcheln und Fische beobachten können. Aber das wissen andere auch und es ist ziemlich überlaufen. Doch für uns halb so schlimm, denn der Rancher teilt uns mit, dass die Wassertemperatur um die 16° C sei. Da bringen auch mich keine zehn Pferde mehr rein. Wir geniessen die Schlucht einfach von oben.

Isla Isabela

 

 

09.-12.09.2019
Heute Montag um 07.30 Uhr geht unsere Reise mit dem Boot weiter.

Wie in einer Sardinenbüchse eingequetscht, schaukelt unsere Nussschale - bei hohem Wellengang mit 40 Personen an Bord - zwei Stunden lang von Santa Cruz nach Isabela. Nach der ersten Viertelstunde sind die Passagiere, die draussen sitzen, triefend nass. Nach einer Stunde sieht man praktisch nur noch kreidebleiche Gesichter herumsitzen, die nach Plastiktüten verlangen. In den letzten 30 Minuten der Überfahrt beginnt das grosse Erbrechen.

Was für ein Teufelsritt!! Röbä und ich haben extra nicht gefrühstückt, damit der Magen nichts zum Entleeren hat und es geht uns beiden ziemlich gut - im Vergleich zum Rest.

Nach einem reichhaltigen Mittagessen und einem Spaziergang im geruhsamen Hauptort Villamil, setzten wir uns in der Casa Rosada an die Strandbar. Es ist zwar nicht Strandwetter, denn der Himmel ist grau, aber für heute steht nichts mehr auf dem Programm.

Nach ein paar Minuten sehen wir, wie –zig Leguane aus dem Meer kommend, sich zu uns an die Bar legen ;o))
Die einen wärmen sich auf einem extra für sie konstruierten Holzboden auf, die anderen trocknen sich an der Hausmauer. Was für ein Schauspiel!!

Heute Dienstag ist der Himmel immer noch grau - wir entschliessen uns für eine Biketour zur ‚Muro de las Lágrimas/Mauer der Tränen‘.

Zuerst geht die Fahrt über eine sandige Piste dem Strand entlang. Wir merken schnell, dass diese Bikes dringend eine Überholung nötig hätten, denn schon nach wenigen Kilometern verklemmt sich die verrostete Kette dermassen, dass nur noch ein Schweizer Taschenmesser und rohe Gewalt helfen :o/

Wir biegen ab ins Landesinnere vorbei an Lagunen, spazierenden Schildkröten und Leguanen.  

Zwischen 1945 und 1959 diente die Insel Isabela der ecuadorianischen Regierung als Strafkolonie. El Muro de las Lágrimas musste von hartgesottenen Verbrechern und politischen Dissidenten unter schwersten Bedingungen errichtet werden. Die aus scharfkantigen Lavasteinen bestehende Mauer diente vermutlich als Abgrenzung des Gefangenenlagers, könnte aber auch reine Arbeitsbeschaffung gewesen sein.

Trotz grauem Himmel geniessen wir die Aussicht über weite Teile der südlichen Insel. 

Auf der Rückfahrt entdecken wir die einzigen Kandelaber-Kakteen von ganz Galápagos. Sie wachsen pro Jahr nur wenige Millimeter und werden mehrere hundert Jahre alt.

 

Isabela gehört zu den vulkanisch aktivsten Gebieten der Welt und so hat es natürlich auch hier Lavatunnels – zwar nicht mehr sooo grosse wie auf Santa Cruz, aber das Absteigen vom Bike lohnt sich allemal.

 

Den Tag lassen wir in einer gemütlichen Strandbar bei einem feinen Caipirinha ausklingen.

Lange haben wir überlegt, ob wir uns noch einmal zum Schnorcheln in das kalte Wasser wagen sollen. Aber man ist ja schliesslich nicht jeden Tag auf Galápagos und so fahren wir mit einer Gruppe auf das vorgelagerte Inselriff Islote las Tintoreras um Weissspitzen-Haie zu sehen.

Sie sitzen tagsüber in einem ca. 3m tiefen Kanal und beäugen die oben durchschnorchelnden Touristen. Nachts geht’s dann auf Beutefang - wieder mal Glück gehabt ;o))

 

Wir laufen dem Kanal entlang und bewundern die Haie zuerst vom Trockenen aus. Unglaublich, der ganze Kanal ist gefüllt mit diesen Haien - 30-40 Stück - und da sollen wir in wenigen Minuten durchschnorcheln!?

 

Wir werden von unserem Begleiter angewiesen, schön ruhig und nicht wie wild mit den Flossen schwadernd an den Haien vorbeizuziehen. Unglaublich, da liegen sie unter uns. Einige grössere Exemplare schwimmen auf uns zu - keine Panik, die sind genauso neugierig wie wir! Ein einmaliges Erlebnis!! 

Der letzte Tag auf Isabela. Wir laufen dem Flamingo-Trail entlang zu einer Schildkröten-Station. Es soll hier die grösste Gruppe von Flamingos auf Galápagos geben.

Etwas enttäuscht sind wir schon, denn es scheint, als ob sie ausgeflogen wären. Wir treffen nur vereinzelt ein paar Exemplare.

 

In der Schildkröten-Station gibt es eine Art der Riesenschildkröten, die nur auf Isabela bei einem bestimmten Vulkan vorkommen. Ihr Panzer ist nicht gewölbt, sondern abgeflacht.

 

Am Strand möchten wir uns etwas ausruhen und die Aussicht geniessen, aber fast alle ‚Bänkli‘ sind besetzt ;o))

Fazit Galápagos

  • San Cristóbal hat uns am besten gefallen.
  • Es ist schwierig eine gute Reisezeit zu finden. Von Dezember bis Mai ist es sehr heiss und es regnet viel. Das Wasser ist wärmer, hat aber weniger Fische.
    Von Juni bis November ist der Himmel meist trüb. Es ist kühl, es nieselt oft, das Wasser ist kalt, aber man kann mehr Fische und Landtiere sehen.
  • Für die Bootsfahrten mussten wir Reisetabletten schlucken, da das Meer immer aufgewühlt war.
  • Die ganze Tour kann problemlos vor Ort selber organisiert werden und ist somit viel kostengünstiger.

Puerto Cayo

15.-22.09.2019 

Nach der anstrengenden Zeit auf Galápagos brauchen wir etwas Erholung.

In Puerto Cayo bei Sämi auf dem Camping Jardin Suizo bleiben wir eine Woche - obwohl das Wetter auch hier eher grau ist. Wir erledigen alles was es zu erledigen gibt, geniessen das Faulenzen, die feinen Langusten frisch aus dem Meer und das gemütliche abendliche Zusammensitzen mit allen Anwesenden. 

Von Juni bis Ende September tummeln sich in den wärmeren Gewässern vor der Pazifikküste Ecuadors die Buckelwale. Sie kommen aus der 7000km entfernten kalten Antarktis um hier ihre Jungen zu gebären und zu stillen, bis sie genug Fett angesetzt haben um wieder zurückzukehren.

Da wir in Südafrika und in Argentinien wenig Glück hatten, Wale zu sehen, versuchen wir es hier noch einmal.

Mit Miguel fahren wir - an den Fischern vorbei, die ihre Netze einholen - aufs Meer hinaus und hoffen diesmal auf mehr Glück.

Und tatsächlich, da sind sie!! Was für ein grossartiger Anblick :o))

Montecristi

23.-24.09.2019

 

Wir verlassen Sämi und sein Paradies und fahren der Küste entlang über Manta nach Montecristi - die Wiege des weltberühmten Panamahutes.

Wie wir bei Amado - Besitzer eines Panama-Hutladens - erfahren, werden auch hier die Hüte nicht mehr in Montecristi geflochten, sondern nur noch zur Fertigstellung von den Bauern angeliefert.

Schade, denn das Flechten hätte mich sehr interessiert!

Trotzdem können wir zuschauen, wie Röbäs neuer Panamahut in die gewünschte Form gebracht und mit der ausgewählten Bandera versehen wird. 

Montecristi ist auch der Geburtsort von Eloy Alfaro - Reformpolitiker und Präsident zu Beginn des

20. Jahrhunderts und Erbauer der ersten Eisenbahn Ecuadors. Sein Mausoleum steht hoch über dem Dorf.

Fahrt von Montecristi zum Vulkan Chimborazo

24.-26.09.2019 

Wir verlassen Montecristi und fahren 300km weit ins andine Hochland. Heute - am ersten Tag - bleiben wir aber immer noch auf Meereshöhen von 100 - 450müM.

Bananen-Plantagen wechseln sich mit Kakao- und Teak-Plantagen ab. Dazwischen leuchten immer wieder grüne Reisfelder auf. Bei einem Bambus-Verarbeiter können wir zuschauen, wie Bambus-Rohre gevierteilt und daraus günstige Hauswände hergestellt werden.

Die erste Nacht verbringen wir auf einer Tankstelle. Es ist stickig heiss und lärmig.

Bananen soweit das Auge reicht!

Wir entdecken eine Bananen-Plantage, wo die noch unreifen Früchte zum Export nach Russland vorbereitet werden. Gerne werden uns alle Fragen beantwortet und zum Abschied bekommen wir noch eine Tasche voller roter und gelber Bananen.

 

Die Strasse windet sich nun rasch hoch auf 4200müM, zu unserem heutigen Übernachtungsplatz am Fusse des Vulkans Chimborazo.

Vulkan Chimborazo

26.-27.09.2019

 

Wir haben Glück und der Chimborazo zeigt sich uns von seiner Schockoladen-Seite. Kein Wölkchen trübt die Sicht bei unserer Ankunft, aber ein kalter Wind pfeift um die Camper-Ecken.

Letzte Nacht im Schweiss gebadet - diese Nacht müssen wir wieder Decken und Schlafsäcke stapeln, damit wir beim Schlafen schön warm haben. Die Aussentemperatur sinkt auf 1.5°C. 

 

Durch die Verdickung der Erdkugel am Äquator überragt der Chimborazo den Mount Everest - vom Erdmittelpunkt aus gemessen - um 2000m. Die Bergspitze ist somit der höchste Punkt der Erde und kommt damit auch der Sonne am nächsten.

 

Heute Morgen ist der Vulkan mit einem dichten Wolkenkranz umgeben. Wir fahren mit dem Camper zum Refugio Carrel auf 4860müM. Von da gehts zu Fuss weiter hoch zum Refugio Whimper und zur Laguna Condor Cocha auf 5100müM.

Die kalte Nacht verbringen wir am Fuss des Vulkans auf 4860müM.

Baños - Cascada El Manto de la Novia - Pailón del Diablo

28.09.-02.10.2019

 

Nach einer kalten Nacht auf 4860müM - mit Kopfschmerzen - sind wir froh, wieder in tiefere Lagen zu fahren. Uns zieht es nach Baños, dem Eingangstor zum Amazonas.

In Baños treffen wir Jaqueline und Jasper wieder und zusammen erkunden wir den Ort.

Das adrette Städtchen liegt in einem Tal auf 1800müM. Über ihm thront der aktive Vulkan Tungurahua, den wir aber nie zu Gesicht bekommen, da immer wolkenverhangen. 

Nach vier Übernachtungen in Baños fahren wir zum nahen Wasserfall El Manto de la Novia/Brautschleier. Nach Foz de Iguazu der erste Wasserfall in Südamerika, den wir als solchen bezeichnen würden.

 

Tosend stürzen die Wassermassen über eine Felskante. Zuerst gilt es jedoch einen steilen Weg in die Schlucht hinab zu rutschen, bevor wir den Wasserfall aus der Nähe betrachten können. 

Als nächstes imponiert der Pailón del Diablo mit seinen - in die tiefe Schlucht stürzende - Wassermassen.

Über Hängebrücken und steile Stufen geht es nahe dem Wasserfall entlang in die Tiefe. Ab und zu werden wir von einem ‚Gutsch‘ Wasser überschüttet. 

Laguna Quilotoa

02./03.10.2019

Weiter geht es nordwärts zur Laguna Quilotoa, einem Kratersee auf 3900müM. Je weiter wir fahren, umso düsterer wird das Wetter. Bald prasseln Regen und Hagel auf uns nieder, ein Hochgebirgs-Gewitter entlädt sich blitzend und donnernd über uns. Sintflutartiger Regen - die Strasse verwandelt sich in ein Bachbett, wird rutschig, das Fahren wird zum Abenteuer.

Plötzlich krachen auch noch fussballgrosse Steinbrocken vor und neben uns auf die Strasse. Einer dieser Brocken rollt unter unseren Camper - jetzt anhalten wäre viel zu gefährlich. Also schleifen wir ihn mit der Hinterachse noch 100m weiter aus der Steinschlag-Zone raus, bevor wir ihn loswerden können.

 

Wir hatten wieder einmal Glück, aber eine sichere Weiterfahrt bis zur Laguna scheint heute nicht mehr möglich. Daher übernachten wir auf dem nahen Mirador Toachi auf 3525müM. 

Am nächster Morgen blinzelt die Sonne wieder durch die Wolken. Wir fahren hoch zur Laguna Quilotoa und bereiten uns auf die 12km Wanderung auf dem Kraterrand des erloschenen Vulkans vor.

 

Grün schimmernd liegt der See tief unter uns. Der Wanderweg - ein schmaler, sandiger, kiesiger und steiniger Trampelpfad - führt dem Rand entlang, oft steil hinauf und dann auch wieder steil hinunter. Nach 4km sind wir auf dem höchsten Punkt der Rundwanderung angelangt - 3930müM.

 

Auf dieser Höhe fällt das Atmen schwer und die ständige Kraxelei geht in die Beine :o(

Ich bin schon ziemlich futsch! An ein Zurück ist jedoch nicht zu denken - nicht mit Röbä - also weiter. Nach langen fünf Stunden erreichen wir erschöpft unser Zuhause. Uff!

Ecuador im Ausnahmezustand - und wir mittendrin!

04.-13.10.2019

Der Tag beginnt ruhig, unsere Muskeln und Gelenke konnten sich von der anstrengenden Wanderung um den Quilotoa erholen.

 

Wir wundern uns ein wenig, dass alle Kontroll-Posten heute unbemannt sind - und das an einem Freitag. Die Leute sitzen in ihren besten Kleidern am Strassenrand und warten…..auf was? Ist heute vielleicht ein arbeitsfreier Feiertag ……?!

 

Nach 80km stoppt uns ein Einheimischer und erklärt, dass sich das ganze Land wegen der Verdoppelung der Treibstoffpreise - 1 Liter Diesel kostet derzeit 20 Rappen!!! - im Streik befindet und alle Strassen gesperrt sind. Er aber kennt einen Schleichweg und wird uns in die nächste Stadt führen.

Auf holprigen Acker- und Waldwegen fahren wir durchs Hinterland, bis nach 10km eine Wegsperre mit umgehackten Bäumen ein Weiterkommen verunmöglicht.

  

Ein rasch herbeigeeilter Bauer will uns für 10 US$ um das Hindernis herumführen - nicht mit uns. Wir fahren zurück auf die Hauptstrasse.

Doch weit kommen wir nicht. Im nächsten Ort ist die Strasse mit brennenden Autoreifen gesperrt - ein Durchkommen unmöglich. Das Dorf hüllt sich in schwarzen beissenden Rauch.

Die Emotionen gehen hoch, die alkoholisierte Menge wird von Rednern angefeuert. Frauen, Männer, Jugendliche - alle schreien, diskutieren durcheinander und erheben die Macheten und Stecheisen gegen den Himmel. Verzweifelte Autofahrer versuchen die Anwohner zur Durchfahrt zu überreden - mit dem Resultat, dass manchen die Reifen zerstochen werden.

 

Auch untereinander kommt es zu heftigen Streits, was bei uns etwas Unsicherheit hervorruft. Bis tief in die Nacht hinein werden Autoreifen zum Verbrennen und Warmhalten der Streickwächter herbeigeschleppt. 

Wie lange dieser Zustand anhalten wird - keiner weiss es!

  

Also parkieren wir unseren Camper auf einer Wiese neben der Strasse - wir sind die einzigen Touristen - und beobachten das wilde Durcheinander aus sicher-erscheinender Distanz.

Drei Tage hüten wir nun schon unseren Camper. Wir beobachten, wie Jugendliche von Autos und Motos Benzin abzwacken und alles mitgehen lassen, was nicht niet- und nagelfest ist.

 

Heute Montagmorgen weckt uns lautes Geschrei und Durchsagen im Dorf-Lautsprecher.

Eine grosse Menschenmenge mit Stöcken und Eisenstangen bewaffnet hat sich zum Marsch nach Quito versammelt.

Da wir selbständig nie und nimmer die vielen Strassensperren unbeschadet durchfahren könnten, fragen wir den Gemeindepräsidenten, ob wir uns dem Konvoi bis zum Camping anschliessen dürfen. Kein Problem - und so werden wir als Ambulanz (Schweizer Kreuz !) in die Fahrzeug-Schlange eingereiht.

 

Die Streik-Leitung des Dorfes fährt mit uns mit. Wir müssen zahlreiche Strassensperren umfahren.

In jedem Dorf gesellen sich neue Menschenmengen auf Lastwagen zum Konvoi. Am Strassenrand schreit die Menge und immer wieder muss erklärt werden, dass wir dazu gehören und unsere Reifen kein Ziel der zugespitzten Armierungseisen sein dürfen. Trotzdem, ein mulmiges Gefühl bleibt.

 

Irgendwann zweigen wir ab und suchen so schnell wie möglich den Schutz des Schweizer Hotel-Campings Cuello de Luna.   

Wir sind die einzigen Gäste - es ist ruhig und wir sind durch einen Wald von der vor Kurzem erstellten 6-spurigen Panamericana getrennt. Nur ab und zu verirren sich die Schreie der Demonstranten bis zu uns rüber.

Adrian - der Sohn des Hotelbesitzers - rät uns, die Anlage bis auf weiteres nicht zu verlassen.

 

Sonntag, 13.10.2019

Wir sind nun schon eine Woche im Hotel-Campings Cuello de Luna. Vor 10 Tagen hat alles begonnen und es ist noch keine Veränderung der Situation in Sicht. Es gab bis jetzt schon sieben Tote und zahlreiche Gebäude in der Altstadt von Quito (Weltkulturerbe) wurden schwer beschädigt. Die Strassen sind mit Blockaden versperrt und in gewissen Teilen des Landes herrscht Ausgangssperre. 

 

Unsere Lebensmittel haben wir schon vor ein paar Tagen rationiert. Es gibt nur noch Pasta und Konserven.

 

Für etwas Ablenkung sorgen die vielen Tiere auf der Anlage - Hunde, Gänse, Truthähne, Enten, Pferde, Ziege, Kuh und Lamas.

Der Ecuadorianische Präsident Lenín Moreno hat heute Sonntag im Gespräch mit den Führern der Indígenas das auch für uns unmögliche Dekret zurückgenommen (u. a. Verdoppelung der Treibstoffpreise, Halbierung der Ferien von Staatsangestellten von 4 auf 2 Wochen, 20% weniger Gehalt für Neuanstellungen im Staatsdienst).

 

Die sehr gut organisierten Indios feiern ihren Sieg und die Strassenblockaden werden aufgehoben. Zu den hohen Auslandschulden kommen nun auch noch die riesigen Blockade- und Demonstrations-Schäden dazu.

Vulkan Cotopaxi

14.10.2019

Nach den letzten zehn grauen Tagen in unserer 'Gefangenschaft' scheint heute - am ersten Tag unserer Freiheit - ausnahmsweise wieder mal die Sonne.

 

Mit dem Taxifahrer Rigoberto machen wir uns auf zum Cotopaxi, dem zweithöchsten aktiven Vulkan der Welt - 5897müM.

 

Vom Parkplatz auf 4580müM laufen wir in einer Stunde hoch zum Refugio José Rivas auf 4864müM. Nach einer Tasse Coca-Tee kraxeln wir noch auf dem rutschigen Lava-Sand hoch bis zur Gletscherzunge auf 5040müM.

Auch hier ist die Klimaerwärmung deutlich sichtbar. Der Gletscher ist in den letzten Jahren um ein grosses Stück zurückgegangen.

Auf dem Heimweg fahren wir an der Laguna Limpiopunga vorbei. Sie ist die temporäre Heimat für die hier brütenden Zugvögel. Auch ein paar interessante Pflanzen wachsen am Ufer dieser Lagune.

Quito

16.-19.10.2019

Auf der Weiterfahrt nach Quito sehen wir das Ausmass der Belags-Schäden, die die brennenden Strassensperren überall verursacht haben. 

Die Hauptstadt Ecuadors liegt auf 2850müM und erstreckt sich 50km in Nord-Süd-Richtung bei einer Breite von etwa 4km.  

 

Wir besuchen Wisi und Berni Arnold aus Schattdorf/UR, die schon 40 Jahre hier in Ecuador leben. Bei Geiss- und Schaftskäse tauschen wir alte Erinnerung aus, vor allem natürlich aus unserer gemeinsamen Zeit bei den Pfadfindern.

 

Liebe Berni, lieber Wisi

Herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft. Wir haben es sehr genossen, wieder einmal über alte Zeiten zu plaudern. 

Ursi und Röbä

Während den drei Tagen bei Wisi und Berni besichtigen wir auch die Altstadt von Quito - UNESCO-Weltkulturerbe. Bekannt ist sie für ihre gut erhaltenen Gebäude aus der Kolonialzeit mit unzähligen Kirchen aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

 

Wir sind erstaunt, wie sauber sich die Stadt - nach den massiven Ausschreitungen von letzter Woche - den Touristen bereits wieder präsentiert. Doch an der Plaza Grande - vor dem vergitterten Präsidentenpalast - ist noch eine Demonstration im Gange.

 

Was wir bis jetzt nur vom Hörensagen her kannten, erleben wir nun hier in Quito:

Wir werden mit einer braunen Paste bespritzt und man will uns glauben machen, dass es Vogeldreck sei. Sofort ist ein hilfsbereiter älterer Herr zur Stelle und bietet uns in einem Hauseingang Taschentücher an. Als sich eine zweite Person mit Papiertüchern von hinten zu uns gesellt, fällt es uns wie Schuppen von den Augen - DAS IST EIN ÜBERFALL!! - und wir suchen schnell das Weite. Glück gehabt - nichts gestohlen!

Mangels guter Gelegenheit dürfen wir in Quito nun auch noch unseren Hochzeitstag nachfeiern. Wir fahren daher auf den Vulkankegel El Panecillo und geniessen - bei herrlichem Blick über die Stadt - ein leckeres 4-Gang Menue.

El Mitad del Mundo - Die Mitte der Welt

Der Äquator verläuft durch 11 Länder und hier in Ecuador steht dazu das Denkmal -  El Mitad del Mundo. 

Das 30m hohe Monument steht an der Stelle, wo 1736 spanische und französische Wissenschaftler zum ersten Mal den Durchgang der Äquatorlinie festlegten. Dabei haben sie sich nur gerade um 240m verrechnet. 

Im Museum Inti Ñan - 240m nördlich des Midat del Mundo - befindet sich die exaktere Position der Äquatorlinie, was angeblich mit einem stehenden Ei auf einem Nagelkopf und dem Richtungswechsel des Wasserstrudels beim Abfliessen bewiesen werden soll (siehe 'Dies & das')

 

Zusätzlich wird ein Einblick in die indianische Kultur und Lebensweise geboten.

Mindo - Laguna Cuicocha - Otovalo - Tulcán

20./21.10.2019

Wir fahren durch einen Nebelwald nach Mindo. Das Wetter hält, was der Name verspricht. Ausser zwei Stunden Sonne am Morgen ist es immer grau, neblig und regnerisch.

 

Mindo ist bekannt für die vielen Kolibris, Schmetterlinge und Vögel. Direkt neben unserem Camper wimmelt es im Gebüsch von den kleinen Flugakrobaten mit den langen Schnäbeln.

Die Schmetterlinge besichtigen wir der Einfachheit halber auf einer Farm und suchen sie nicht im Nebelwald ;o))

22.- 23.10.2019

Auf unserem Weg nach Norden beginnt es wieder einmal zu regnen. Trotzdem fahren wir zur Laguna Cuicocha. Es könnte ja sein, dass morgen früh wieder bessere Wetterbedingungen herrschen und die Laguna aus dem Nebel auftaucht.

  

Heute Mittwoch ist es trocken aber immer noch ziemlich verhangen. Eine Rundwanderung um den Kraterrand erscheint uns nicht sehr verlockend.

23.10.2019

Weiter geht es nach Otavalo, zum berühmtesten und grössten Kunsthandwerker-Markt in Ecuador.

Aber sooo viel anders als alle andern ist es hier nicht. Es steht jetzt einfach 'Ecuador' auf den Taschen, Rucksäcken und Ponchos und nicht mehr 'Perú' oder ,Bolívia'. Trotzdem decken wir uns mit ein paar kleinen Geschenken ein. 

Viel interessanter sind die Frauen in den traditionellen Trachten mit ihren handbestickten Blusen.

28.10.2019

Nach einigen Tagen bei Hans auf der Finca Sommerwind, wo wir wieder einmal ein feines Hefe-Weizen geniessen konnten, geht es weiter zur Grenzstadt Tulcán.

 

Die wichtigste Sehenswürdigkeit in Tulcán ist der städtische Friedhof, der wegen seinen 308 kunstvoll zurecht geschnittenen Thuja-Büschen viele Besucher anlockt. Der Initiator dieses Friedhof-Parks liegt inzwischen auch hier begraben. Auf seinem Grabstein steht geschrieben: "Ein Friedhof so schön, dass er zum Sterben einlädt!" 

Morgen beginnt unsere Reise durch Kolumbien.

Typische Getränke, typisches Essen in Ecuador

Äquator und Corioliseffekt

Der Äquator ist eine imaginäre Kreislinie von ca. 40‘000km Länge. Die Linie zieht sich durch 11 Länder um die Mitte der Erdkugel und teilt diese in eine südliche und eine nördliche Halbkugel und trägt per Definition den Breitengrad 0. Von hier aus werden die Breitengrade zu den beiden Polen gemessen. 

In einem von uns besuchten Museum auf dem Äquator in Ecuador (Museum Intinan; Breitengrad 00°00’04 S) wird den Touristen der Einfluss des Corioliseffekts bzw. der Einfluss der sich drehenden Erde auf das aus einem Becken abfliessende Wasser vorgeführt.

Leider handelt es sich bei dieser Vorführung um eine gut gemachte Verarschung der anwesenden Zuschauer. Obwohl der Corioliseffekt die Drehrichtung von globalen Wetter- und Windsystemen bestimmt, ist dieser Effekt zu schwach um einen wesentlichen Einfluss auf abfliessendes Wasser aus einem Becken auszuüben.

 

So funktioniert der Coriolis-Trick:

  • Wasser auf der linken Seite in ein Becken kippen, anschliessend Stöpsel ziehen -> das Wasser fliesst im Uhrzeigersinn ab, angeblich wie auf der Südhalbkugel.
  • Wasser auf der rechten Seite in ein Becken kippen, anschliessend Stöpsel ziehen -> das Wasser fliesst im Gegen-Uhrzeigersinn ab, angeblich wie auf der Nordhalbkugel.
  • Wasser langsam mittig in ein Becken kippen, einige Zeit ruhen lassen und dann Stöpsel ziehen -> das Wasser fliesst ohne zu drehen ab, angeblich wie auf dem Äquator.

Fazit Ecuador

Ecuador ist 7-mal grösser als die Schweiz und hat 17 Mio. Einwohner. Das Äquator-Land teilt sich ein in den Amazonas-Dschungel, das Anden-Hochland, die Pazifik-Küste und die Galapagos-Inseln.

Quito ist mit 2850müM die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Erdöl, Bananen, Fischereiprodukte, Garnelen und Schnittblumen sind Ecuadors wichtigste Exportgüter.

 

Wir haben Ecuador als 8. Land in Südamerika bereist und alle vier Landesteile besucht. Trotz eines versuchten Raubüberfalls und den 13-tägigen landesweiten Unruhen und Strassensperren, haben wir uns sicher gefühlt.

 

Wir haben in den 75 Tagen festgestellt, dass….

  • die Menschen freundlich, aber zurückhaltend sind.
  • man für sein Auto keine Haftpflichtversicherung benötigt.
  • man meistens nur bar bezahlen kann (100US$- und 50US$-Scheine werden aber oft nicht akzeptiert).
  • bei Bezahlung mit Kreditkarte 12% MWSt addiert werden und oft auch noch 10% Service Charge zusätzlich bezahlt werden müssen.
  • Ecuador ein sauberes Land mit wenig herumliegendem Abfall ist.
  • die meisten Häuser fertig gebaut und verputzt sind und keine Armierungseisen für den nächsten Stock oben rausschauen.
  • man für 1US$ etwa 17 Bananen, 20 Orangen oder 5 Liter Diesel bekommt.
  • uns das ecuatorianische Bier nicht sonderlich schmeckt - es ist zu hopfig.
  • der Wettergott uns nicht sehr hold war und wir fast die ganze Zeit graues regnerisches Wetter vorfanden.
  • es praktisch keine Ausstellplätze an den Strassen gibt und somit ein Anhalten verunmöglicht wird.

Kolumbien (29. Oktober 2019 - 28. Januar 2020)

Grün 2020   Braun 2019

Grenzübertritt Ecuador/Kolumbien

Schon früh stehen wir an der Grenze von Ecuador nach Kolumbien, denn laut verschiedenen Berichten von Mitreisenden soll dieser Grenzübertritt etwas dauern.

Es sieht hier auch nicht sehr übersichtlich aus. Die Parkplätze sind voll, überall stehen Menschen rum und die venezuelanischen Flüchtlinge warten unter Zelten der verschiedenen Hilfsorganisationen auf ihre Weiterreise.

 

Aber die Ausreise von Ecuador und die Einreise nach Kolumbien für uns geht recht fix. Beim Camper sieht es schon anders aus. Obwohl wir vorsorglich schon alle Dokumente wie Pass, Fahrzeugausweis, internationaler und schweizerischer Führerausweis kopiert haben, will der Zollbeamte nun auch noch die Chassie-Nummer auf Papier haben! Das muss nun Röbä zuerst noch organisieren, während ich unseren Camper keine Minute aus den Augen lasse. Nach zwei Stunden - uff! - sind wir in Kolumbien. 

Santuario de Las Lajas - Laguna de la Cocha - Popayán

29.10.-02.11.2019 

Unser erster Besuch in Kolumbien gilt dem Santuario de Las Lajas. Die imposante Wallfahrtskirche wurde in einer tiefen Schlucht an eine Felswand gebaut. Hier soll 1754 einer Mutter und ihrer taubstummen Tochter die Jungfrau Maria erschienen sein, worauf das Kind wieder sprechen konnte.

Weiter geht die Fahrt durch das hügelige und kurvenreiche Südkolumbien. Tief unter uns fliesst das braune Wasser des Río Guaitara, an den steilen Hängen kleben die grossen Kartoffelplantagen.

Ein grosser Teil der Strasse ist Baustelle und so zwängen wir uns - stop and go - mit unzähligen Lastwagen durch die unwegsamen Stellen und die winzigen Bergdörfer.

Die letzten 22km schlängeln sich in engen Kurven bis zur Laguna de la Cocha hoch.

Beim Chalet Guamuez finden wir eine Oase direkt an der Laguna. Neben einem schön angelegten Blumengarten mit vielen Kolibris sticht uns auch der biologisch angebaute Gemüsegarten in die Augen.

Leider ist uns Petrus immer noch nicht wohlgesinnt und so verzichten wir auf den Boots-Ausflug auf die vorgelagerte Insel.

Leider ist auch die Weiterfahrt nach Popayán sehr kurvenreich. Alle 20-50m eine Kurve - mir ist übel. Röbä meint, dass es am Steuer besser wäre, aber auch als Chaffeuse rebelliert der Magen. Endlich kurz vor Popayán ist der Spuck vorbei!

 

‚Die Weisse Stadt‘ wartet mit einem kolonialen Stadtteil auf. 

Silvia - Cali - Lago Calima

03.-09.11.19

Bevor wir Silvia besuchen, bleiben wir ein paar Tage bei einer marokkanischen Familie - Kika, Anouar, Meissa, Mehdi und Maya - auf ihrem Camping La Bonanza.

Da die Familie selber mehrere Jahre als Overlander unterwegs war, wissen sie natürlich genau, was Campers von Zeit zu Zeit brauchen und verwöhnen uns mit Gipfeli zum Frühstück, Tee am Nachmittag und marokkanischem Essen.  

05.11.2019

Heute Dienstag fahren wir Overlanders mit Anouar nach Silvia, denn heute ist grosser Markttag.

Die in der Region lebenden Misac-Indianer bringen mit den bunten Bussen/Chivas ihre Waren zum Verkauf nach Silvia. Auf dem farbenprächtigen Wochenmarkt verkaufen sie Obst und Gemüse und decken sich mit allem ein, was sie für die nächste Zeit brauchen.

 

Der Markt ist aber nur schon wegen den Misac-Indianern sehenswert. Sie gelten als älteste Ureinwohner Kolumbiens, sprechen ihre eigene Sprache und kleiden sich immer noch sehr traditionell.

Die Männer tragen einen blauen Rock, einen dunklen Poncho, ein rotes Halstuch sowie einen dunklen Filzhut. Die Frauen kleiden sich mit einem dunklen Rock, einem blauen Tuch über die Schultern, Perlenketten und dem traditionell geflochtenen Strohhut oder einem Filzhut. 

08.11.2019

Nach fünf Tagen auf der Finca Bonanza fahren wir weiter nach Cali, wo wir in einem Supermarkt mit vielen europäischen Produkten unseren Kühlschrank wieder einmal bis zum Bersten füllen. In den nächsten Tagen werden wir uns mit Fondue, Berner-Platte und Wurstsalat verwöhnen, mmmh!!

 

Aber jetzt müssen wir los, denn wir möchten noch vor dem Eindunkeln am Lago Calima eintreffen! Immer wieder passieren wir Militär-Kontrollposten, die wichtige Strassenabschnitte bewachen und jedesmal wird stramm salutiert - beeindruckend!

Fast geschafft, aber die letzten löchrigen Kilometer legen wir in der Dunkelheit und im Regen zurück :o((

Filandia - Salento - Valle de Cocora

10.-13.11.2019

Auf dem Weg nach Filandia müssen wir uns zuerst durch den mühsamen Mittagsverkehr Armenias schlängeln. Da eine Strassenspur immer wieder zum Parkieren benutzt wird, kann kein fliessender Verkehr entstehen.

 

Wir sind in der Zona Cafetera/Kaffeeregion angekommen - eine riesige von Kaffeeplantagen durchzogene hügelige, immergrüne Landschaft. Kolumbien ist der viert-grösste Kaffeeproduzent weltweit und produziert ausschliesslich Arabica-Bohnen. 

Das charmante Filandia liegt auf einem der sanften Hügel inmitten der Kaffeeregion. Sein bunter und gut erhaltener Dorfkern zieht am Wochenende viele Touristen an. Hier gehört das Kaffeetrinken zum täglichen Ritual. Der kolumbianische Arabica-Kaffee gilt als einer der besten der Welt. Wir aber sind von der sauren Brühe - die man hier serviert bekommt - nicht sehr begeistert. Leider werden die besten Bohnen in die weite Welt exportiert.

Die traditionellen Willys Jeeps aus dem 2. Weltkrieg - parkiert an der Plaza - sehen zwar aus wie aus einem Museum, werden aber bis heut als Taxis und Last-Fahrzeuge eingesetzt. Ein Willys transportiert bis zu 16 Personen auf einmal - sechs auf dem Dach, drei hinten auf der Stossstange und sieben im Fahrzeuginnern!!

Da es hier täglich ab Mittag zu regnen beginnt, haben wir nicht viel Sitzleder und fahren weiter zum Nachbarort Salento.

Wie in Filandia tragen die Einwohner auch hier sorge zu ihren bunten Häusern. Es wird repariert und gestrichen und das Resultat lässt sich sehen. Zwischen den unzähligen Souvenierläden riecht es immer wieder nach frisch gebrautem Kaffee. 

Salento ist auch das Eingangstor zum Valle de Cocora. Dort wachsen die höchsten Palmen der Welt.

Die Palmas de Cera/Wachspalmen - Nationalbaum Kolumbiens - wachsen kerzengerade bis zu 60m in die Höhe. Leider ist das Wetter immer noch trüb und nass und da wir nicht eine Stunde lang in diesem Match zum Aussichtspunkt laufen mögen, schauen wir uns die Riesen eben von unten an.

Bei einem Canelzo (Dies&das) und einem Stück kolumbianischer Rüeblitorte trocknen wir anschliessend unsere triefenden Kleider.

Termales de Santa Rosa - Manizales - Jericó

14.-21.11.2019

Langsam haben wir genug vom nass-kühlen Wetter. Seit Wochen ist der ‚Fasi‘ wieder unser ständiger Begleiter. Also ab in die Termales de Santa Rosa!!

 

Der Regen prasselt auf unsere Köpfe, im Hintergrund rauscht der 95m hohe Wasserfall und wir geniessen die wohlige Wärme des Thermalwassers.

Den Umweg über Manizales machen wir, weil wir unbedingt unsere Natels registrieren möchten, damit sie nicht gesperrt werden. Doch leider finden wir keinen freien Parkplatz für unseren 'grossen' Camper.

 

Damit wir aber nicht ganz umsonst gekommen sind, fahren wir zum Monumento a Los Colonizadores - ein Denkmal für die Gründer der Stadt.

Unser nächstes Ziel - Jericó - liegt wieder auf einer Höhe von 1970m. Das heisst, wir müssen 1300m Höhe auf einer Distanz von 8km gewinnen.

 

Zuerst heisst es aber die Kilometer lange Baustelle mit vielen Stopps hinter uns bringen. Zeit genug um uns etwas umzusehen. Ob diese Tiere jemals die Strasse überqueren?

Nach unzähligen unübersichtlichen Kurven und zahlreichen Schlag-Löchern erreichen wir den Camping Ecoland unterhalb von Jericó.

Der Ausblick auf den Talboden mit dem Rio Cauca ist beeindruckend. Hier gefällt es uns, hier bleiben wir eine Woche und warten bis der landesweite Generalstreik Kolumbiens - 21. November - vorbei ist. Diesmal sind wir vorbereitet! :o)

Chili kann der Versuchung nicht widerstehen und will zusammen mit Röbä und Guapi einen Tandem-Flug mit dem Gleitschirm unternehmen (siehe Chilis Abenteuer). In 25 Minuten geht es 1300m runter zum Fluss-Ufer. Startplatz - direkt vor unserem Camper.

Heute Sonntag fahren wir mit den Bikes rauf nach Jericó. Das Dorf ist vor zwei Wochen bei heftigem Regen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Mehrere Häuser wurden von einer grossen Schlammlawine verschüttet. Zum Glück konnten alle Bewohner rechtzeitig evakuiert werden. 

 

An der Plaza herrscht schon wieder buntes Markttreiben. Aus den Cafés tönt laute kolumbianische Musik. Da und dort wird noch wacker aufgeräumt und geputzt. Die Leute von den abgelegenen Kaffeeplantagen kaufen im Supermarkt für die nächste Woche ein und verladen die Ware auf die Jeeps.

Es herrscht eine lockere und sehr angenehme Stimmung, die wir in diesem Land bisher noch nicht gespürt haben. So könnte uns Kolumbien gefallen!

Medellín

22.-24.11.2019

Der Streik ist ausgesessen und wir fahren weiter nach Medellín. Die 120km müssten wir eigentlich in zwei Stunden schaffen - doch weit gefehlt! Die Strasse schlängelt sich weiter in unzähligen engen Kurven, zuerst 1300Hm runter, dann wieder 2000Hm rauf und gleich wieder 750Hm runter. Immer wieder müssen wir auf eine günstige Gelegenheit warten um die schleichenden Laster zu überholen.

Nach vier Stunden endlich geschafft - wir sind in Medellín!

Heute Samstag machen wir uns schon früh auf den Weg ins Zentrum. An der Plaza de las Esculturas stehen 23 Bronzestatuen beleibter Menschen und Tiere des kolumbianischen Künstlers Fernando Botero.

 

Im angrenzenden Museo de Antioquia können wir - nebst Gemälden internationaler Künstlern - auch diejenigen von Botero bewundern.

Medellín - die lauteste vibrierenste Stadt Südamerikas. Zumindest fühlt es sich für uns so an.

Überall Marktschreier und Bettler, die uns etwas verkaufen oder abbetteln wollen, viele Obdachlose, gestresste Menschen und viel Verkehr. Schwierig sich so auf die interessante Stadt zu konzentrieren.

Die Comuna 13 war früher eine der gefährlichsten Gegenden Medellíns. Drogenhandel, Gewalt und Morde

gehörten zur Tagesordnung. Bis vor wenigen Jahren war dieser Stadtteil ein absolutes No-Go.

Obwohl Pablo Escobar für viele Bewohner der Comuna 13 noch immer eine Art Robin Hood ist - einen Teil des Drogengeldes investierte er im Armenviertel - begann das bessere Leben erst mit seinem Tod. 1993 wurde er in seinem Versteck aufgespürt und erschossen.

 

Mit Daniel - Bewohner der Comuna 13 - laufen wir die steilen engen Gassen hoch, nehmen die vor ein paar Jahren errichteten Freiluft-Rolltreppen, hören seinen Erzählungen über das Leben hier und lassen uns die zahlreichen ‚Muros‘/geschichtliche Wandbilder erklären.

Auf halber Höhe weist er auf eine Bauschutt-Deponie am gegenüberliegenden Berghang. Dort wurden in den Jahren der Gewalt viele Leute hingerichtet und verscharrt.

 

Oben angekommen öffnet sich der weite Ausblick auf die blechernen Dächer der an steilen Hängen klebenden Häuser.

Da es in Bolivien, Peru und Kolumbien oft von grossen Höhen wieder tief runter ging, sind die Bremsbeläge - hinten wie vorne - bereits nach ca. 7000km bis auf die Metallrahmen abgeschmirgelt. 

Ein weiterer lehrreicher Tag in einer Garage!

Restaurant Carmen, Medellín/Kolumbien

Ein gutes Restaurant in der Nähe und mein Geburtstag vor der Tür - also nichts wie hin zum Feiern!

 

Carmen und ihr Mann Rob verstehen es, die Aromen und die grosse Vielfalt Kolumbiens zu einem sehr leckeren 10-Gänge Menu mit passendem Wein/Bier zusammenzuführen. Nach vier Stunden verlassen wir gesättigt und glücklich das Restaurant :o))

Piedra del Peñol

26.-28.11.2019 

Mit den neuen Bremsbelägen und den rauhen Bremsscheiben geht es - entgegen der Meinung der Mechaniker - geräuschlos weiter nach Guatapé zum Piedra del Peñol.

 

Schon von weitem erblicken wir den 200m hohen Granit-Monolithen. Die 659 Stufen nach oben bringt Röbä rassig hinter sich - ich brauche da etwas länger ;o)

Der mühsame Aufstieg hat sich aber nur schon wegen der wunderbaren Aussicht über den weit verzweigten Stausee gelohnt. 

In der Finca La Dicha - einem Camping auf einer der zahlreichen Landzungen - treffen wir 'alte' Bekannte wieder. Grund genug für ein gemütliches Beisammensein bei einem feinen Grill.

Bogotá

30.11.-02.12.2019

Da das sehr hügelige Kolumbien praktisch keine Tunnels besitzt, müssen wir unzählige Höhenzüge überqueren. Anschliessend geht es wegen einer kleinen Flussüberquerung wieder zügig runter ins tiefe Tal. Bremsen und Kupplung leisten einmal mehr Höchstarbeit. Auch wir als Fahrer sind gefordert. Stundenlang schlängeln wir uns auf einer von Büschen und Bäumen gesäumten Strasse Richtung Hauptstadt. Aussicht gleich null :o/

Schlussendlich stehen wir auch noch im Samstagabend-Stau von Bogotá, bevor wir müde unseren heutigen Übernachtungsplatz erreichen. 

Heute Sonntagmorgen sind wir wieder fit, um die Stadt zu erkunden. Wir sind erstaunt, denn die Hauptzufahrt ins Zentrum ist für den Verkehr abgesperrt und es tummeln sich die Bikers, Skaters, und Joggers auf der Strasse.

 

Auf einem riesigen bunten Strassen-Markt versuchen die Kolumbianer ihre Ware an die Frau/den Mann zu bringen. 

Die Gebäude um die Plaza Bolivar sind alle mit schwarzen Tüchern verhängt und der Zugang zum Präsidentenpalast ist abgesperrt. Ein Polizist erklärt uns, dass wegen den wiederkehrenden Streiks und Demonstrationen der Zugang zum Präsidentenpalast gesperrt ist und die Tücher als Schutz vor Farbbeutel-Anschlägen dienen. Militär und Polizei sind allgegenwärtig in Bogotá.

Das Museo del Oro/Goldmuseum wartet mit über 30‘000 Ausstellungsstücken aus Gold auf den Besucher. Alle Objekte stammen aus der vorkolumbianischen Zeit - vor 1492.

 

Eine kleine Ecke der Stadt besteht noch aus Gebäuden der Kolonialzeit, der Rest des Zentrums ist nicht besonders schön und den wuchtig-protzigen Gebäuden fehlt jeglicher architektonischer Charme.

Der letzte Besuch vor unserer Weiterreise führt uns mit einer Luftseilbahn auf den 3200müM hohen Aussichtspunkt - Cerro de Monserrate.

Von hier haben wir einen Überblick über die 7.5 Mio. Einwohner der Stadt. Leider scheint genau in diesem Moment die Sonne nicht, Nebelschwaden schleichen über den Cerro und es ist empfindlich kalt. Aber wir können ja auch nicht immer Glück haben ;o))

Nach einem kurzen Spaziergang und einem wärmenden Canelazo gehts mit einer Standseilbahn wieder runter nach Bogotá auf 2640müM.

Salzbergwerk Nemocón

Salz war der Grund, weshalb die Gegend um Nemocón bereits vor mehr als 2000 Jahren besiedelt wurde.

Die jetzige Mine wurde vor ca. 500 Jahren eröffnet und in mühsamer Arbeit wurden insgesamt ca. 8 Mio. Tonnen Salz abgebaut. Seit dem letzten Jahrhundert geschieht dies durch Einpumpen von Wasser ins Salz-Gestein. Anschliessend fliesst das gesättigte Salzwasser direkt in eine Raffinerie.

 

In den alten Stollen - 80m unter der Erde - bekommen wir einen Einblick in die Salzgewinnung. Wie Blumenkohl wachsen die Salzkristalle an den Wänden oder sie hängen als Stalaktiten von der Decke. In den alten Salzwasser-Becken widerspiegeln sich die inszenierten Lichteffekte und unsere Sinne stehen Kopf.

Ein Grubenunglück 2010 nordwestlich von Copiapó in Chile schloss damals 33 Bergleute 700 Meter tief unter Tage ein. Nach mehreren Fehlversuchen wurden nach 69 Tagen alle Männer mit Hilfe der Rettungskapsel 'Fenix‘ ans Tageslicht befördert. Siehe dazu auch https://www.welt-erleben.ch/2017/10/20/copiap%C3%B3/

 

Diese Salzmine wurde 2015 zum Hollywood-Schauplatz für die Dreharbeiten zum Film The 33, mit Antonio Banderas in der Hauptrolle. Der nachgebaute Aufenthaltsraum der eingeschlossenen Mineure und die im Film verwendeten Requisiten geben uns einen guten Eindruck der damaligen Notlage. 

Villa de Leyva

04.-08.12.2019

Auf der Fahrt nach Villa de Leyva ändert sich die Landschaft. Sie ist nicht mehr komplett mit Bäumen und Büschen bewachsen und erinnert uns wieder sehr an die Schweiz.  

Das Städtchen Villa de Leyva wurde 1572 von den Spaniern gegründet und ist - dank seinen gut erhaltenen kolonialen Häusern - ein nationales Monument.

Alle Strassen und Plätze sind mit grossen runden Kopfsteinen gepflastert - was schön zum Ansehen ist aber das Laufen schwierig macht.

Wir finden Unterschlupf in einer alten stillgelegten Mühle. Das riesige parkähnliche Anwesen mit einem alten Haus im Kolonialstil steht unter Denkmalschutz und beherbergt viele Tiere. 

Die Umgebung von Villa de Leyva ist wegen einem ausgetrockneten Meer reich an Fossilien und ein Paradies für Paläontologen.

Im Centro de Investigaciones Paleontológicas können wir viele Fossilien bestaunen und auch den Wissenschaftlern bei der Arbeit zusehen. 

Zahllose Fossilien findet man auch eingemauert in Hausmauern oder als Verzierungen in den Gärten der Stadt.

Im Monquirá Park errichteten vor 4000 Jahren die indigenen Bewohner Stehlen, um den Lauf der Sonne, des Mondes und der Sterne zu beobachten.

 

Die 30 grossen Megalithen/Steinsäulen in phallischer Form - ca. 2200 Jahre alt - dienten auch dem Fruchtbarkeitskult.

Die junge Bodega Ain Karim  - eine der wenigen Weinproduzenten in Kolumbien - produziert unter dem Label Marqués de Villa de Leyva im Moment Weine aus Sauvignon Blanc, Merlot und Cabernet Sauvignon, experimentiert aber auch mit anderen Traubensorten.

 

Keine Frage, dass wir für eine Führung und eine Degustation vorbei gehen. Dem Merlot können wir nichts abgewinnen, aber der Cabernet Sauvignon Reserva Especial mundet köstlich. 

Etwas ausserhalb steht die Casa Terracotta. Laut dem kolumbianischen Architekten Octavio Mendoza soll es das grösste Lehmhaus der Welt sein.

Der eigentliche Grund weshalb wir so lange in Villa de Leyva bleiben, ist das grösste Fest des Jahre - das Festival de Luces. An drei Abenden konkurrieren verschiedene Feuerwerks-Firmen miteinander und testen ihre neuesten Entwicklungen.

 

Das Freitag-Feuerwerk dauer 1 1/2Std und wird von erhabener Musik untermalt - diese Darbietung gefällt uns sehr.

Für das Samstags-Feuerwerk sind riesige Menschenmassen angereist und stauen sich auf den Gassen und Plätzen. Diesmal ist es ein zwei-stündiges 'Geballer', was wir frühzeitig verlassen. Auf dem Heimweg werden wir von den zum Teil sehr betrunkenen Massen beinahe erdrückt.

Am Sonntagabend bleiben wir daher dem Gedränge fern und geniessen ein ausgezeichnetes Fondue bei uns zuhause.

Barichara

09.-11.12.2019

Ein weiteres Kolonialstädtchen liegt an unserem Weg nach Norden. Laut Reiseführer ist Barichara bereits der dritte - angeblich - schönste Ort in Kolumbien ;o)

 

Wir haben Probleme einen Übernachtungsplatz zu finden, den wir mit unserem Vorderrad-getriebenen Camper ansteuern können. Die Erdwege in die abgelegenen Orte sind in schlechtem Zustand, sandig und steil. Bei Viviana in der Casa Lumo werden wir fündig. Der Platz liegt etwas ausserhalb auf einem Plateau mit herrlicher Sicht in die Ferne. 

Heute Dienstag fahren wir früh mit Viviana nach Barichara. Der Ort erwacht langsam und die ersten Läden öffnen ihre Tore. Das Städtchen liegt an einem Hang und so geht es nur auf- oder abwärts.

In der Fundación San Lorenzo - Casa de Papel wird uns der vier-monatige Prozess der Papierherstellung aus der sisalähnlichen Andenpflanze Fique erklärt. Praktisch alle Arbeitsschritte werden von Hand ausgeführt und die Endprodukte sind sehr strapazierfähig. 

Den 6km langen Heimweg machen wir zu Fuss, über die staubig-heisse Feldstrasse, entlang den trockenen Hängen mit ihren interessanten Pflanzen. 

La Playa de Belén - Parque Nacional Los Estoraques

17.-19.12.2019

Nach der ersten heissen Tropen-Nacht in der Ebene  - SCHWITZ! - zieht es uns wieder in kühlere Gefilde.

Nahe der venezulanischen Grenze - in den Ausläufern der Anden - liegt abgelegen das Kolonialstädtchen La Playa de Belén auf 1450m.

 

Fein rausgeputzt säumen die weiss-getünchten Häuschen - alle mit Weihnachtsdekoration - die exakt gelegten Kopfsteinpflaster-Strassen. Touristen sind hier selten und so kommen 'gwundrige' Dorfbewohner bei uns vorbei, um eine Foto von uns und unserem Gefährt zu schiessen.

 

Der Ort ist in Feststimmung und so schallt die halbe Nacht Musik durchs ganze Dorf. Nach drei Stunden Nachtruhe geht es wieder los. Um 04:00 morgens ruft der Pfarrer mit dröhnender Weihnachtsmusik seine Schäfchen zur Frühmesse :o(

Gleich hinter dem Ort liegt einer der kleinsten Parks Kolumbiens - Parque Nacional Los Estoraques.

Markante Sandsteinformationen - über Millionen von Jahren durch Wind und Regen geformt - ragen als Säulen in verschiedensten Formen und Farben aus dem Boden.

Wo früher die FARC-Guerilla ihr Unwesen trieb,  geniessen wir nun diese halbwüstenähnliche Gegend und kraxeln zwischen den interessanten Formationen umher.

Wir wünschen allen erholsame Festtage und ein gutes neues Jahr :o))

Fahrt an die Karibikküste

20./21.12.2019

Nach gut zwei Stunden Fahrt sind wir vom Parque Los Estoraques bzw. La Playa de Belén wieder im Tal unten und steuern in den Nordosten von Kolumbien, Richtung Karibik-Küste.

Am heutigen Fahrtag bringen wir 250km hinter uns und müssen zum Übernachten - da nichts besseres vorhanden - mit einer lärmigen, mit Musik untermalten Tankstelle vorlieb nehmen. 

Tropennacht - abends um 19 Uhr immer noch 30°C - an Schlaf ist nicht zu denken. Unser Ventilator läuft zwar auf Hochtouren, aber es fühlt sich an wie der sprichwörtliche Tropfen auf den heissen Stein.

Müde und matt nehmen wir am anderen Morgen die nächsten 280km unter die Räder. Wir merken, dass wir nahe der venezolanischen Grenze hochfahren, denn immer wieder gibt es Kontrollen der Militärpolizei. Uns lassen sie freundlich grüssend durchfahren.

Die zweite Hälfte der Strecke ist miserabel. Der Slalom um die bis zu 25cm tiefen und grossen Löcher kann beginnen. Wir fahren im Zickzack, trotzdem bekommen unsere Stossdämpfer ein paar zünftige Schläge ab. Zu sehen gibt es nicht viel.

Bei der letzten Militärkontrolle werden wir gestoppt. Der freundliche Herr fragt uns nach dem Weg und gibt uns Tipps und Warnungen für die Weiterfahrt in das Gebiet der Guajiro-Indianer.

An einer Kreuzung mitten in der Pampa - im Ort Quatro Vias/vier Strassen - neben Bretterhütten, bewacht von der Polizei, verbringen wir unsere Nacht.

Manaure - Palomino - Santa Marta

22.12.2019 - 02.01.2020

Nach kurzer Fahrt durch wüstenähnliches Gebiet erreichen wir in Manaure die Karibikküste. Wir haben somit den Südamerikanischen Kontinent durchfahren.

 

Doch wir sind geschockt, denn was wir zu sehen bekommen entspricht überhaupt nicht unseren Vorstellungen und den Erzählungen anderer Reisenden. Das Gebiet um Manaure ist übersät mit Plastiktüten. Diese Verschmutzung übertrifft sogar Perú!!

Da es hier keine Campingplätze gibt, quartieren wir uns neben einem Strandrestaurant ein und planen die Weihnachtstage hier zu verbringen.

 

Sofort sind wir umringt von einer Menschenschar, die einen Blick in unseren Camper werfen will.

 

Von Gross bis Klein, jeder will uns einen Ausflug zu den Salinas oder gehäkelte Täschchen verkaufen. Röbä meint, dass wir ein wenig Entwicklungshilfe betreiben könnten und so besuchen wir - nicht ganz freiwillig ;o) - die Salinen. 

Die Salina im Nordostzipfel von Kolumbien ist die grösste des ganzen Landes. Hier werden täglich 40t Salz gewonnen. Das Meerwasser wird mittels einer grossen Pumpe in die verschiedenen Becken geleitet und nach ca. einem Monat kann das Salz abgeschöpft werden.

Javier - ein 12-jähriger Guajiro-Junge - möchte sich auch noch ein paar 'Bazen' verdienen und versucht uns schon seit Stunden zu einem Spaziergang an die Laguna Rosada zu überreden.

Seine Geduld macht sich bezahlt und so schlendern wir zum rosaroten Tümpel und werden überrascht, was er mit seinen Erzählungen und seinem Wissen aus diesem Wässerchen herausholt. 

Die Sonne versinkt am Horizont und wir freuen uns auf eine ruhige Nacht. Alle haben den Strand verlassen, nur vier hartgesottene Biertrinker, die für die nächsten Stunden den Strand mit dröhnender Musik beschallen, machen uns das Leben schwer.

Wir verzichten auf weitere solche Erlebnisse und verlassen am nächsten Morgen Manaure Richtung Palomino.

Kurz nach Palomino - im Camping Bernabé - treffen wir 'alte' Freunde und neue Overlanders und zusammen feiern wir am 24. Dezember Weihnachten.

Wir geniessen die Tage in diesem kleinen Palmen-Paradies an der Karibik-Küste. Es gibt nur zwei Störfaktoren - die herunterfallenden Kokosnüsse und die lästigen Sandflöhe.

Das Baden ist zwar wegen den hohen Wellen eher schwierig, aber wir sind ja eh keine Wasserratten mehr. 

Nach sechs Tagen verlassen wir Palomino und fahren an der Küste weiter in den Westen nach Santa Marta.

Röbä hat beim letzten Strom anschliessen vergessen, dass er bereits einen Transformator 110V/220V dazwischengeschaltet hat. Eine im Norden von Südamerika eher selten vorkommende 220V-Steckdose lockte ihn trotzdem magisch an. Da er damit eine zu hohe Spannung in das Batterie-Ladegerät pumpt, steigt in der Fahrerkabine kurz danach ein Räuchlein auf. Seitdem sitzen wir abends romantisch bei Kerzenschein ;o))

  

Hier in Santa Marta wollen wir unser Ladegerät wieder flicken lassen. Keine einfache Aufgabe - wir klappern mehrere Elektronik-Werkstätten ab, bis wir schlussendlich fündig werden (siehe dazu auch den Artikel im Dies und das - Herausforderungen über die Festtage)

 

Den Rest des Tages ist Stadtbesichtigung angesagt.

Die Tage über Silvester Neujahr verbringen wir im Camping Los Corales südlich von Santa Marta.

 

Es ist um die 40°C heiss und wir sind froh, dass es hier so viele Schatten spendende Bäume gibt. Aber nicht nur wir geniessen dieses Fleckchen Erde. Zahlreiche grosse Leguane tummeln sich auf dem Camping.

Sie hocken in den Bäumen, fallen beim Rennen über die Äste - ab und zu - aus mehreren Metern Höhe auf den Boden - was ihnen nichts auszumachen scheint, doch am liebsten erledigen sie ihre Toilette über uns und unserem Esstisch ;o)

Fahrt nach Mompós

Das neue Jahr fängt ja schon wieder toll an!!

Kaum in Santa Marta abgefahren, leuchtet das Batterie-Symbol auf und nach 150km bricht die Batterie-Ladung zusammen.

Glück im Unglück - unser Camper gibt den Geist am grössten Ort der gesamten Strecke auf und nicht irgendwo in der Pampa. Hier in Bosconia hat Röbä schnell einen Mechaniker gefunden, der uns - bei 40°C - die defekte Lichtmaschine mit einem 'Bypass' versieht und den ‚Herzschrittmacher‘ irgendwo unter der Motorhaube befestigt. Nach sechs Stunden - abends um 19 Uhr - ist alles geflickt.

(siehe dazu auch den Artikel im Dies und das - Herausforderungen über die Festtage)

Mompós

04./05.01.2020

Etwas angespannt fahren wir am nächsten Morgen weiter nach Mompós - die Reparatur hält!

 

Auch Mompós - das besterhaltenste aller Kolonialstädtchen am Río Magdalena, gegründet 1540 - begrüsst uns mit 40°C. Es heisst weiter schwitzen!!

Nachdem wir uns in den engen Innenhof des Hotels Santa Cruz gezwängt haben, machen wir uns auf, die nach 200 Jahren Dämmerschlaf langsam wieder erwachende, einstige Handelsmetropole zu entdecken. 

Fahrt Mompós - Momil - Tolú - Turbaco

06.-07.01.2020

Um nach Momil zu gelangen, müssen wir die Fähre über den Río Magdalena nehmen.

Wir haben Glück und werden - nach einem etwas schwierigen Wendemanöver - als letzte auf das Schiff gelassen. Auch die Ausfahrt nach 1 ¼ Std. hat es in sich, ist die Rampe doch sehr steil und rutschig. So spult sich der Camper den Hügel hoch und hüllt alle Wartenden in eine beige Sandwolke.

Kaum oben, steht schon der erste Bettler am Fenster und möchte etwas Geld, da er uns ja den Weg gewiesen hätte!!

Auf der holprigen Weiterfahrt werden wir noch zweimal von jungen Männern - mit über die Strasse gespanntem Draht - aufgehalten, die 'pseudomässig' die Strassenlöcher füllen und Wegzoll verlangen. Als ob man hier in Kolumbien nicht schon genug Strassengebühren bezahlen würde :o/

 

Wir sind froh, als wir in Momil an der Laguna Ciénaga ankommen.

In einem Camping direkt an der Lagune geniessen wir die Ruhe  und die Abendstimmung.

Der heutige Dienstag hat es in sich!

Eine hohe Rampe verhindert unsere Einfahrt zum einzigen Camping in Tolú und so entschliessen wir uns weiter nach Turbaco zu fahren.  

 

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wir Turbaco und unser Batterie-Symbol schreit wieder auf - unser Fiat Ducato beginnt die einzelnen Systeme abzuschalten.

Es sind nur noch 4 Kilometer zum Camping und Röbä will es unbedingt noch schaffen. In dieser Hektik verfahren wir uns in die Pampa und bleiben beim Kehrmanöver quer auf einer steilen Erdstrasse stecken. Die Batterie hat ihren letzten Atemzug getan und wir hätten uns keinen schlimmeren Platz für diese Situation aussuchen können!!

 

Sofort erscheinen aus allen Büschen jugendliche Gestalten, die uns 'gwundrig‘ umringen und uns helfen, den Camper auf die Seite zu schieben. Leider denke ich - am Steuer sitzend - zu spät daran, dass der Camper nur noch mit der Handbremse zu stoppen ist und lande mit der vorderen rechten Ecke im Tor. Zum Glück nicht allzu schlimm. Ausser ein paar Schrammen ist alles heil!

 

Beim Warten auf den  herbeigerufenen Mechaniker, der mit einer neuen Batterie zu unserer Rettung kommt, 'klauen‘ uns die Jugendlichen in der Dunkelheit so einiges, was nicht befestigt ist. Um 21.30 Uhr erreichen wir endlich den Camping - emotional etwas angeschlagen :o/ 

Herausforderungen über die Festtage

Offensichtlich sind für einige technisch Interessierte die Beschreibungen der Fahrzeug-Probleme zu wenig detailliert. Dies zu Herzen nehmend, trage ich in diesem Artikel für einmal etwas mehr Informationen zu unseren ‚Festtags‘-Herausforderungen zusammen.

 

Batterie-Ladegerät und Klimaanlage des Campers

 

Wie bereits früher berichtet, führen wir seit Curitiba/Brasilien einen ca. 10kg schweren Spannungs-Transformator mit, damit wir unser 220V (Volt)-Campernetz an das im nördlichen Südamerika sowie in Brasilien vorherrschende 110V-Netz anschliessen können. 

Nach Monaten in Ländern mit ausschliesslich 110V-Netz ist die Installation mit diesem Transformator bzw. Spannnungsverdoppler zur Routine geworden. Der Zufall will es aber nun, dass auf einem Campingplatz an der Karibikküste in Kolumbien neben 110V- ausnahmsweise auch 220V-Steckdosen vorhanden sind. Einem alten Instinkt folgend,  stecke ich das Ende der Kabelrolle bei 220V ein, worauf rasch eine Rauchwolke unter dem Beifahrersitz aufzusteigen beginnt  - das Batterie-Ladegerät des Campers hat nach Erhalt von 440V (220V wäre optimal ;o) kurzerhand den Geist aufgegeben.  

 

Da auch die Klimaanlage des Campers direkt am Netz angeschlossen ist, wird diese nützliche Einrichtung zusätzlich beschädigt.

 

Nach dem zweiten Anlauf finde ich eine Elektronik-Werkstatt in Santa Marta, die das Batterie-Ladegerät reparieren kann, für die Klimaanlage fehlen jedoch wichtige Ersatzteile. Bis auf weiteres müssen wir daher mit einem kleinen Ventilator vorlieb nehmen.

Lichtmaschine und Starter-Batterie des Fiat Ducato

 

Was sich mit dem - zwar nur selten - kurz aufleuchtenden roten Batterie-Symbol bereits seit Monaten angekündigt hat, wird bei unserer ersten Fahrt im 2020 zur Gewissheit. Das Batterie-Symbol leuchtet nun konstant, die Lichtmaschine lädt nicht mehr und die Batterie-Spannung fällt rasch ins Bodenlose.

 

Glück im Unglück - unser Camper versagt seinen Fahrdienst an der grössten Kreuzung unserer 300km langen Fahrt von Santa Marta nach Mompós. Hier in Bosconia hat sogar ein ‚Elektro-Mechaniker‘ seine Werkstatt eingerichtet.

 

Eines muss man den Fiat-Konstrukteuren lassen: Sie haben das letzte aus dem geringen Platzangebot im Motorenraum herausgeholt, zum Nachteil der Reparaturfreundlichkeit. 

Mit Händen wie Gynäkologen befreien die zwei Mechaniker die Lichtmaschine aus ihren beengenden Verhältnissen. Nach 3 Std, bei 40°C und 85% rel. Luftfeuchtigkeit, verschwitzt, sandgepudert wie Wiener-Schnitzel, haben sie das Ding ausgebaut. 

Der Laderegler - so vermutet der Meister - hat den Geist aufgegeben. Da ein baugleiches Teil an diesem Ort nicht zu finden ist, wird der alte rasch ausgeweidet und über ein Kabel mit einem neuen Laderegler lokaler Bauart verbunden.

Abends um 19 Uhr, nach 6 Std. Arbeit, ist die Lichtmaschine wieder an seinem angestammten Platz. Auch für den neuen Laderegler finden wir ein freies Plätzchen. Zündung an, und siehe da, es wird Licht :o))

 

Zwei Tage später leuchtet das beschi… Batterie-Symbol bereits wieder auf. Es ist kurz vor dem Eindunkeln, wir sind 4km vor dem Ziel - das schaffen wir noch!

 

Aber halt, wir sind auf dem falschen Weg, wir müssen umdrehen. Doch inmitten des Wendeversuchs ist die Batterie endgültig leer, alle elektrischen Systeme des Fahrzeugs verabschieden sich, der Motor schaltet ab.

In Minuten sind wir umringt von Bewohnern der umliegenden Bretter-Buden. Durch Stossen und Schaukeln können wir den Camper wieder in Bewegung versetzen. Doch auch die Brems- und Lenkhilfen sind ausgeschaltet, das schwere Fahrzeug ist nicht mehr zu halten. Glücklicherweise macht ein nahes Eingangstor der kurzen Fahrt ein Ende.

Alle wollen helfen, aber nur nach entsprechender Bezahlung. Ein Mechaniker und zwei Auto-Batterien reichen um den Camper wieder zu starten und den steilen Weg zurückzufahren. Um 21.30Uhr erreichen wir endlich den angepeilten Übernachtungsplatz. Damit ich mich am nächsten Morgen auf die Suche nach einer neuen Lichtmaschine machen kann, wird das Ding noch in derselben Nacht ausgebaut.

 

Aber auch in der eine Fahrstunde entfernten Grossstadt Cartagena bzw. in ganz Kolumbien ist keine Lichtmaschine dieser Bauart zu finden. Also nochmals ein Reparatur-Versuch. Nach langem Suchen finden wir in einem der unzähligen Ersatzteil-Läden einen originalen Bosch-Laderegler und neue Leistungsdioden.

 

Am nächsten Morgen wird die reparierte Lichtmaschine und die inzwischen geladene Batterie wieder montiert - der Camper startet anstandslos - uff, geschafft!

Nicht ganz, meint Ursi und macht mich auf einen Reifen aufmerksam, der Luft verloren hat. Da es aber bereits wieder eindunkelt verschiebe ich diese Reparatur auf den nächsten Morgen. 

Eine dicke Schraube hat sich in einen Hinter-Reifen gebohrt und die Luft langsam entweichen lassen. Selbstverständlich wird das Loch selbst gestopft, der Reifen muss jetzt nur noch aufgepumpt werden. Also, Kompressor anschliessen, Camper starten - aber der Motor gibt nur ein gurgeln von sich. Die Batterie ist bereits wieder leer - sie hat das zweimalige Entladen nicht überlebt.

 

So mache ich mich mit luftleerem Reifen und der defekten Batterie in einem Mototaxi ins nächste Dorf auf. Alvaro, ein älterer Batterie-Händler - in einem von Säure verfressenen T-Shirt - ist erstaunt über meine wartungsfreie, aber leider defekte Hochleistungsbatterie. Nein, sowas gibt’s in Kolumbien nicht, meint er kopfschüttelnd.

 

Mit einer Auswahl lokaler Batterien und einem aufgepumpten Reifen mache ich mich wieder auf zu unserem ausgeweideten Camper. Eine der Batterien passt, der Reifen ist wieder montiert.

Bei der Testfahrt - alles scheint zu funktionieren - lassen wir noch in einer Garage den überfälligen Ölwechsel machen.

 

Am nächsten Tag ist leider aber das ganze Motoren-Öl wieder draussen ….. doch nun ist genug - nicht alle sind an technischen Details interessiert - lassen wir’s gut sein ;o))

Cartagena

13.-27.01.2020

In Cartagena sind wir nun am Ende unserer Südamerikareise angelangt. Diese alte Kolonialstadt -1533 von den Spaniern gegründet - ist ein kleines Bijou und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

 

Mehrere Festungen schützten die Zugänge vom Meer und die dicke Stadtmauer macht sie praktisch uneinnehmbar. Auch von hier wurden die unglaublichen Gold- und Silberschätze Südamerikas nach Europa verschifft.

 

Die mächtigste Festung thront über Cartagena. Das Innere des Castillo de San Felipe de Barajas ist mit einem ausgeklügelten Tunnel-System ausgestattet, das jedes Geräusch weiterleitet, sei es das eines Angreifers oder die Kommunikation untereinander.

 

Trotzdem musste Cartagena einige Angriffe vom gefürchteten englischen Piraten Sir Francis Drake und dem Franzosen Baron de Pointis über sich ergehen lassen.

Die engen Strassen der Altstadt sind gesäumt mit farbenfrohen Häusern und ihren - mit Bougainvillea behangenen - Terrassen. 

Auf der Plaza de los Conches wurde früher der Sklaven-Markt abgehalten und die Inquisition trieb in einem der schönsten Paläste in Cartagena ihr Unwesen.

Heute tummeln sich hier Scharen von Touristen aus aller Welt und die fliegenden Händler lassen einem kaum Ruhe, diese Stadt so richtig zu geniessen. Für einmal gehen wir nicht im Supermarkt einkaufen, der Supermarkt läuft an uns vorbei. Von Ketten und Armbänder über Kleider und Hüte bis hin zu Zigarren, Musik, Süssigkeiten, Kuchen, Kühlschrankmagnete und Bilder - wir werden ununterbrochen genötigt, etwas zu kaufen oder ein paar Münzen in die hohle Hand zu legen. 

Der Stadtteil Getsemaní liegt ausserhalb der Stadtmauer und beeindruckt weniger durch Architektur als durch Charme und Gemütlichkeit.

 

Viele der alten herrschaftlichen Kolonialhäuser im Stadtteil Manga stehen leer und sind in baufälligem Zustand, lassen aber immer noch den Glanz der alten Zeiten erahnen. Wenn die stummen Mauern reden könnten, sie hätten einiges zu erzählen!

Auf der Landzunge Bocagrande reiht sich ein Hotel-Hochhaus ans andere.

Auf dem zur Zeit höchsten Gebäude Cartagenas geniessen wir - während  unserer langen Wartezeit - kühle Caipirinhas und eine tolle Aussicht auf die Stadt.

Typische Getränke, typisches Essen in Kolumbien

Fazit Kolumbien

Kolumbien, das Land an der Nordwestspitze Südamerikas - zwischen Pazifik und Karibischem Meer - ist 27-mal grösser als die Schweiz und hat 48 Mio. Einwohner.

Die grüne Landschaft ist geprägt von Regenwäldern, Kaffee- und Bananenplantagen und ist unterteilt in ein Andenhochland und ein Küstengebiet.

Die Sicherheitslage in Kolumbien hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. Im ganzen Land spürt und hört man als Tourist praktisch nichts mehr von den berüchtigten Drogen-Banden oder der Guerillagruppe FARC.

Dies ermöglicht es uns Fahrten in die entlegeneren Winkel zu unternehmen.

 

Vermutlich weil wir vom interessanteren Süden des Kontinents her kommen, zählt Kolumbien nicht zu den Favoriten und nimmt in unserer Rangliste der südamerikanischen Länder einen hinteren Platz ein. 

 

In den 91Tagen in Kolumbien haben wir festgestellt, dass…. 

  • das südliche Kolumbien landschaftlich viel Ähnlichkeit mit der Schweiz aufweist (grüne Hügel und Wiesen).
  • der Süden sauber und aufgeräumt, der Norden mit Plastiktüten und Abfall vermüllt ist.
  • die Menschen im Süden zugänglicher sind als die im Norden.
  • die Menschen das erste Lächeln von dir erwarten und die Hilfsbereitschaft meistens mit einer anschliessenden Geldforderung verknüpft ist.
  • die Kolumbianer extrem schnell sprechen und es schwierig macht sie zu verstehen.
  • viel und überall gebettelt wird.
  • die Strassen sehr kurvenreich sind und viele Hügel und Täler überwinden.
  • Polizei- und Militärkontrollen zahlreich sind, wir aber kaum kontrolliert wurden.
  • die Auto- und Lastwagenfahrer auf doppel-spurigen Strassen links fahren und rechts überholen.
  • die langen Lastwagen in den engen Kurven die ganze Strassenbreite brauchen und der Gegenverkehr frühzeitig stoppen muss.
  • Kolumbien das Land mit den teuersten Strassentarifen ist. Alle paar Kilometer gibt es eine Zahlstation, auch wenn die Strasse in miserablem Zustand ist.
  • man wenig Aussicht auf die Landschaft hat, da beidseits der Strasse hohe Büsche und Bäume wachsen.
  • Kolumbien das Land mit dem schwächsten WiFi-Netz von Südamerika ist.
  • der Espresso in den Restaurants oft sauer schmeckt.

Adiós América del Sur

Grobplanung & tatsächliche Reise 2016-2020



Nach 3 Jahren und 3 Monaten verlassen wir den Südamerikanischen Kontinent in Richtung Panamá. In dieser Zeit haben wir Uruguay, Argentinien, Chile, Paraguay, Brasilien, Bolivien, Peru, Ecuador und Kolumbien intensiv bereist. Leider blieb uns die Zufahrt nach Venezuela und damit auch der Besuch von Suriname und den Guayanas verwehrt.

 

Gerne erinnern wir uns zurück an …. die kurzweilige Überfahrt mit dem Container-Schiff nach Südamerika, …. die Herzlichkeit einzelner, die Friedlichkeit vieler Menschen, …. das gemütliche Zusammensein mit anderen Reisenden, …. die Begegnungen mit den indigenen Völkern, …. die unglaublichen Weiten Patagoniens, …. die blauen Eisberge des Lago Grey, …. die gewaltige Abbruchkante des Perito Moreno Gletschers, …. die atem-raubende Überquerung des Paso Agua Negra, …. den Ausflug auf die mystische Osterinsel, …. die vielfältige Atacama-Wüste, …. die anspruchsvolle Fahrt zu den bolivianischen Lagunen, …. die überwältigenden Wasserfälle Foz de Iguazu, …. die unglaubliche Tiere-Vielfalt im Pantanal, …. die abenteuerlichen Flossfahrten im Amazonas-Gebiet, …. die weissen Dünen des PN Lencois Maranhenses, …. das gleissende Salz des Salar de Uyuni, …. die engen staubgeschwängerten Silber-Minen von Potosí, …. die sehr interessante Stadt La Paz, …. das Befahren der Ruta de la Muerta, …. das Besteigen unseres ersten 6000-ers, …. den epischen Titicacasee mit seinen Inseln, …. die farbenprächtigen Berge Siete Colores, …. die Ruinen von Machu Picchu, …. den majestätischen Vulkan Chimborazo, …. an die zutraulichen Tiere der Galapagos-Inseln....

 

Auch unsere Geduld und unser Durchhaltewille wurde mehrmals auf die Probe gestellt, sei es wegen …. den nervenaufreibenden Wartezeiten auf Ersatzteile, Reparaturen oder Verschiffungsmöglichkeiten, …. des unerbittlichen Windes von Patagonien, …. des anstrengenden Reisens auf Höhen von über 4000müM, …. der Gedanken- und Rücksichtslosigkeit, der Apathie, der Ideenlosigkeit vieler Südamerikaner.

Schön war‘s trotzdem!

 

Nach 39 Monaten in Südamerika bleiben uns zahlreiche Freunde fürs Leben und ein unglaublicher Berg an unvergesslichen Eindrücken und Erinnerungen. 

Mit dem Flugzeug, der Camper mit dem Schiff, geht's nach Panamá/Mittelamerika 2020/2021